Macky

To już musisz sam ocenić, każdy ma inną temperaturę w domu, inną wilgotność w powietrzu. Nie ma co się stresować, nawet lepiej że w zamrażalniku, źle wysuszony towar może spleśnieć w słoiku, zamrożony nie spleśnieje (a przynajmniej nie powinien)

Jako że sporo poradników jest już nieaktualnych postanowiłem poruszyć na nowo temat budowy boxa. Zapraszam do pomocy stworzenia dobrego poradnika Zaczynamy 1. Powierzchnia Wyznaczamy jakąś powierzchnię która przeznaczamy na box, przyjmijmy powierzchnię 100x100x200 wyrażona w centymetrach (szerokość x długość x wysokość). 2. Oświetlenie Mając już powierzchnię możemy pomyśleć o odpowiednim oświetleniu dla niego. Stajemy przed wyborem rodzaju oświetlenia, mamy do wyboru: HPS (zasilacz + żarówka), CFL, LED zestawy HPS - moim zdaniem najlepsze oświetlenie w porównaniu cena=jakość lampy CFL - do mini boxów robionych jak najtaniej, mało wydajne źródło światła panele LED - cena może początkowo odstraszać, lecz po kalkulacji użytkowania na dłużej to jest to dosyć ciekawa opcja, tym bardziej że technika poszła na przód i obecnie produkowane panele LED są dosyć wydajnym źródłem światła Dobieramy moc lampy: pomoże nam w tym kalkulator, możemy także skorzystać z gotowych wyliczeń producentów namiotów uprawowych: Do naszego projektu na 100x100x200 wychodzi 400W bądź 600W w wentylowanym odbłyśniku. Załóżmy że to nasz pierwszy projekt i nie chcemy wydawać fortuny na sprzęt z górnej półki wybieramy zwykłego HPSa magnetycznego z żarówką. Są także zasilacze cyfrowe / elektroniczne które są pod każdym względem lepsze od zwykłych magnetycznych, ale nie o nich teraz. Więc mamy już zestaw HPS 400W - zasilacz magnetyczny, żarówka Dual bądź Flower, nie potrzebujemy żarówki MH na fazę weg, są dobre i widać lepszy wzrost ale na początek naszej przygody te dwa tygodnie wystarczy jedna żarówka na z barwą na flo. Odbłyśnik - są 3 główne rodzaje odbłyśników: Wing - zwykły otwarty wyprofilowany odbłyśnik, najtańszy od 40 pln CoolTube - szklana rura z małymi skrzydłami odbłyśnika, idealne na małą powierzchnię gdzie mamy problem z wysoką temperaturą. Podłącza się pod obydwa końce przewody wentylacyjne, dzięki temu żarówka jest cały czas chłodzona i łatwiej utrzymać nam temperaturę w boksie Zamknięty, wentylowany - czyli odbłyśnik zamknięty szybą od dołu, działający na zasadzie CoolTube ale z dużo większą powierzchnią odbijającą światło, niestety nie są tanie 3. GrowBox Gotowy markowy growbox czy przerabiamy szafę ? Obydwa sposoby są dobre ale... Jeżeli mamy trochę kasy polecam kupić gotowy growbox. Jeżeli jednak trzeba korzystać z tego co mamy możemy to także zrobić profesjonalnie, wystarczy się przyłożyć. Zakładamy że nie mamy 500 pln na dobry growbox i budujemy: Potrzebna nam będzie szafa lub stelaż 100x100x200 Cały środek wykładamy folia odbijającą światło. Biała czy srebrna ? Jeżeli boks będzie stał w pokoju gdzie jest ciepło, to tylko biała, srebrna podnosi trochę temperaturę więc jest idealna w chłodniejszych pomieszczeniach. Która lepiej odbija ? Zdania są podzielone. Folia biało-czarna jest najtańsza więc decydujemy się na nią. Jeżeli mamy stelaż kupujemy foli by owinąć nią "na dwa razy", jeżeli wyklejamy szafę wystarczy na raz. Czy sufit i podłogę też ? Oczywiście. Polecam robić podłogi w boksach, zawsze się coś rozleje, wysypie, z foli bardzo łatwo to sprzątnąć. Otwory wentylacyjne - otwory wentylacyjne robimy na dole boksu (polecam obejrzeć gotowe growboxy jak są skonstruowane) i na górze. Na dole robimy wloty pasywne, zabezpieczamy je siatką by nic nam nie weszło do boksa (np. pająki). Na górze otwór z średnicą przewodu wentylacyjnego. Otwór na przewody zasilające. Polecam umieszczać zasilacz HPS na zewnątrz boksa, one się grzeją a nie potrzebny nam dodatkowy grzejnik w boksie. Staramy się robić tak by na podłodze growboxa nie było żadnych kabli, nic co w razie rozlania się wody zostało by uszkodzone. Każdą instalację puszczamy sufitem. 4. Wentylacja Wentylator - dobieramy do mocy lampy, powierzchni oraz warunków w boxie i poza nim. Praktycznie każdy przypadek jest indywidualny. Ale ułatwię Wam ugryzienie tego, mamy lampę 250W wybierzmy wentylator o podobnej mocy, czyli 200m3. Pamiętajcie że im lepszy i mocniejszy wentylator tym łatwiej utrzymać temperaturę. Nawet gdy mamy za mocny wentylator możemy dołożyć mu regulator obrotów, dzięki temu możemy wyregulować sobie temperaturę idealną. należy też zwrócić uwagę na hałąs, te najtańsze wentylatory hałasują, ja polecam AirBoxy, są duże ale jeżeli chodzi o ciszę to nie ma lepszego Filtr węglowy - filtr dobieramy pod moc wentylatora, czyli mamy 200m3 i taki dobieramy do niego filtr. Jeżeli damy wentylator 200m3 i filtr 100m3 to nie będzie nadążał nam filtrować tego powietrza co przelatuje przez niego oraz bardzo szybko go wykończymy, dając za duży np. 300m3 wentylator nie będzie miał siły przeciągać przez niego powietrza i bardzo szybko spalimy wentylator. Filtry węglowe się zużywają. Im tańszy filtr tym szybciej się zużyje. Ale nie ma co się martwić, prawie każdy filtr da się rozebrać, niektóre modele mają na śruby inne na nity zbudowane obudowy. Wymieniamy w zużytym filtrze węgiel aktywny i filtr wstępny. Przeważnie filtr wytrzymuje 3 uprawy ale to zależy od jego modelu i producenta. UWAGA wraz z zużywaniem się filtra wzrasta jego waga ! Pamiętajcie o bardzo dobrym przymocowaniu by nagle nie spadł na krzaki albo lampę. Nie palcie w boxie ! Dym zabija filtr węglowy ! Przewody wentylacyjne - odradzam te najtańsze zwykłe srebrne, strasznie hałasują. Wybieramy średnicę pasującą do wentylatora, choć możemy zastosować przejściówki. Im większa średnica przewodów tym mniejszy opór ma powietrze co za tym idzie mniejszy hałas. Ja polecam przewody izolowane, z włóknem szklanym w środku, bardzo fajnie tłumią. Tłumik - nie jest niezbędny, ale jak zależy nam na ciszy to polecam, ale tylko te sztywne, sam mam takiego i można spać przy boksie. Im większy tym lepszy. Możemy taki zestaw łączyć w ten sposób: Filtr w boksie -> przewód wentylacyjny wychodzący poza box -> wentylator Filtr w boksie -> wentylator -> przewód wentylacyjny wychodzący poza boxa Przewód wentylacyjny podłączony pod boxa -> wentylator -> filtr (nie każdy filtr można podłączać na końcu) Kombinacji można zrobić mnóstwo, zależy ona od danej sytuacji i jest ona raczej indywidualną sprawą. 5. Osprzęt Programator - na start potrzebny nam jest jeden programator, do sterowania oświetleniem, jest to bardzo ważne gdyż wszelkie zaburzenia w czasie oświetlenia roślin prowadzi do ich "zhermienia". Polecam cyfrowe, nie analogowe, cyfrowy ustawisz co do minuty, analogowy niestety ma dokładność tylko do 15min. Termometr i hydrometr - podstawowe przyrządy pomiarowe pH metr, EC metr - podstawowy gdy korzystamy z nawozów mineralnych bądź bio, przy organice pH i EC jest obojętne. Możemy kupić najtańszy pH metr za 25 pln kropelkowy GHE Nawilżacz - wilgotność jest bardzo ważna na starcie życia roślin Wiatrak mieszający - na start nie bardzo potrzebny, ale w fazie flo niezbędny, słaba cyrkulacja powietrza może powodować pleśń w topkach Coś pominąłem ? Coś pomyliłem ? Jakieś pytania ? Piszcie śmiało Poradnik jest mojego autorstwa, korzystałem wyłącznie ze swojej wiedzy oraz katalogów growboxów. Zabraniam kopiowania, wyłącznie do celów osobistych !

Normalnie trzymasz w słoiku nie paczce, chcesz spalić ? Wyjmujesz ze słoika ile potrzebujesz i palisz, nic nie rozmrażasz, materiał jak jest prawidłowo wysuszony nie ma w sobie wody. Okres ? Trzymasz aż się skończy, nie ważne czy jeden dzień czy rok

Wszystko jest ok Amnezja zdrowa, naturalnie że zaczęła kwitnąć i zabiera substancje odżywcze z starych niepotrzebnych liści

Nawilżacz może być na zewnątrz boksa z skierowanym nawiewem w otwory wlotowe. Ale w tym etapie flo odpuściłbym nawilżanie powietrza, może to doprowadzić do pojawienia się szarej pleśni.

Ładne topaski, jak dla mnie to tam jest jeszcze sporo przezroczystych trichomów, ale przez tydzień może się wszystko zmienić

Jeśli pozostawimy roślinę bez ingerencji, zwykle wytwarza ona więcej odrostów, niż jest w stanie odżywić. W rezultacie duża część energii marnuje się na rozwój drobnych, słabiej doświetlonych pąków, szczególnie tych położonych w dolnych partiach. Często prowadzi to do sytuacji, w której roślina próbując utrzymać równowagę między wszystkimi odrostami wydłuża proces kwitnienia niemal w nieskończoność. Przycinając mniejsze i dolne gałązki sprawiamy, że więcej energii zostaje przekierowane do głównych topów, co przekłada się na obfitsze i lepszej jakości kwiaty. Po usunięciu nadmiaru odrostów bilans energii ulega poprawie. Pąki z dolnych pięter zazwyczaj nie mają szans dojrzeć i kończą jako małe „popcorny”. Lepiej więc wyeliminować je wcześnie, zanim zaczną niepotrzebnie pobierać energię. Takie pędy mają też tendencję do intensywnego wzrostu w stronę światła, co dodatkowo osłabia produkcję kwiatów, bo zasoby rośliny idą głównie w rozbudowę łodygi. Podczas obserwacji rozwoju warto usuwać gałęzie z długimi międzywęźlami oraz te położone znacznie niżej niż główne topy – zwykle i tak nie dostają wystarczającej ilości światła. Wszystkie odrosty znajdujące się pod siatką najlepiej usunąć, pozostawiając tam jedynie liście wachlarzowe, dopóki roślina sama ich nie odrzuci. Dolne liście z czasem żółkną, bo energia potrzebna jest w innych częściach rośliny. Proces ten postępuje od dołu ku górze i jest zupełnie naturalny – niepokojące są jedynie sytuacje, gdy górne liście przedwcześnie tracą siłę lub obumierają jako pierwsze. W kwestii usuwania liści wachlarzowych opinie są podzielone. Jedni growerzy wycinają je, inni – tak jak ja – zostawiają. Po własnych doświadczeniach mogę stwierdzić, że zachowanie liści przynosi lepsze rezultaty: roślina produkuje wtedy cięższe i zdrowsze topy. Liście wachlarzowe pełnią bowiem rolę „paneli słonecznych”, odpowiadając zarówno za fotosyntezę, jak i magazynowanie energii. Usuwając je, ograniczamy produkcję energii i pozbawiamy roślinę rezerw. Światło, choć w ograniczonym stopniu, przenika do niższych partii, dzięki czemu część dolnych liści pozostaje zielona aż do końca uprawy. Zamiast wycinać liście zasłaniające topy, lepiej je odgiąć, podwiązać lub skrócić im palce. Trzeba również pamiętać, że każda ingerencja wiąże się z reakcją obronną rośliny. Po zranieniu wytwarzany jest kwas jasmonowy, hormon odpowiadający za zatrzymanie wzrostu i skierowanie sił na regenerację. Jeśli usuniemy zbyt dużo naraz, roślina może całkowicie wstrzymać rozwój. Dlatego przycinanie trzeba wykonywać etapami – najlepiej po kilka odrostów jednocześnie. Delikatny stres potrafi zwiększyć produkcję trichomów i tym samym moc kwiatów, ale przesada działa odwrotnie. Zdrowa, niezbyt obciążona roślina da zawsze lepsze plony niż taka, która musi „leczyć rany”. Kwiaty same w sobie nie potrzebują światła – ich zadaniem jest wytwarzanie nasion, a nie energii. To liście wachlarzowe odpowiadają za fotosyntezę całej rośliny, podczas gdy mniejsze listki przytopowe wspierają lokalnie rozwój pąków. Jeśli liście na niższych poziomach nie dostają światła, roślina zaczyna się wyciągać, co prowadzi do mniejszej liczby węzłów i większych odstępów między piętrami. Aby temu zapobiec, doskonale sprawdza się siatka, dzięki której można rozłożyć odrosty równomiernie, odsunąć liście zasłaniające topy i jednocześnie nie tracić energii poprzez ich usuwanie. Koncentrując wzrost na górnych partiach, uzyskamy liczne, duże topy w najlepiej oświetlonych miejscach. Czasem jednak nie da się uniknąć usuwania części rośliny – wtedy warto robić to rozważnie i w miarę możliwości ograniczać do minimum. Istnieją też alternatywne metody poprawy dostępu światła, które nie wymagają wycinania liści. Wyjątkiem jest metoda SOG – przy niej usunięcie niektórych liści wachlarzowych staje się konieczne, ponieważ rośliny rosną bardzo blisko siebie i mocno się zasłaniają. Najważniejsza zasada to obserwacja. Każda uprawa jest inna – tak samo jak każdy szczep czy nawet poszczególne osobniki tej samej odmiany. Nie ma jednej, uniwersalnej metody. To grower musi dostosować technikę do konkretnej sytuacji. Mam nadzieję, że ten przewodnik dał Ci ogólne rozeznanie w temacie przycinania i zarządzania liśćmi oraz pomoże w wypracowaniu własnego stylu, który zapewni Ci obfite i satysfakcjonujące zbiory.

Monster Cropping lub inaczej kwitnące klony jest to jedna z metod uprawy, na która zwróciłem uwagę dzięki growerowi JWP, który także zapewnił zdjęcia dla tej części poradnika. Metoda ta polega na pobieraniu klonów z kwitnących roślin i zmuszanie ich do ukorzeniania i rewegetacji jednocześnie. Skutkuje to uzyskaniem bardzo krzaczastych roślin z wieloma odrostami. Nazwane jest to monster croppingiem, ponieważ to co zobaczysz to prawdziwe roślinne potwory, ale też dlatego że jednym z prekursorów tej metody jest grower "greenmonster714", on z kolei przesyła podziękowania dla rolnika Feral, bo to on pierwszy odkrył tą technikę. Pobieranie klonów z kwitnących roślin wydaje się sprzeczne ze wszystkimi poradnikami traktującymi o klonowaniu, lecz są naukowe przesłanki stojące za ta techniką, a wyniki osiągane dzięki niej mówią same za siebie. Zaczynamy od pobrania klonów z rośliny, która kwitnie od około 3 tygodni. Wydaje się to najlepszy czas, lecz z powodzeniem możesz robić to w późniejszym okresie. Dolne gałęzie nadają się bardziej, ponieważ łodyga jest cieńsza i mniej sztywna, co za tym idzie łatwiej się ukorzeni. Pobierz klona i wstaw natychmiast do szklanki z wodą, aby być pewnym że do wnętrza łodygi nie dostało się powietrze, może to być zabójcze dla sadzonki. Należy dokonać cięcia tak, aby przebiegało na ukos/wzdłuż łodygi, co zapewni większa powierzchnię ukorzeniania. Osobiście przekonałem się, że za pomocą małego systemu hydro/bubbler uzyskuje się najlepsze rezultaty klonowania. Nie będę rozwodził się tutaj na temat podstaw klonowania, jeśli potrzebujesz więcej informacji o pobieraniu i ukorzenianiu sadzonek zajrzyj do oficjalnego cloning thread na forum. Na zdjęciu poniżej widać kwitnącego klona, umieszczonego w bubblerze do ukorzeniania i rewegetacji. Oznacza to oczywiście że należy umieścić go pod oświetleniem na weg. 20/4 lub nawet 24/0. Mniej niż 20 godzin światła może nie spowodować rewega i klon będzie kwitł dalej. Klony nie potrzebują silnego światła, zwykły cfl o odpowiedniej do powierzchni mocy spełni oczekiwaną rolę. Możesz usunąć część pąków i liści, aby zachęcić roślinę do puszczania korzeni i przejścia na weg, ale koniecznie zostaw górny pączek. Ukorzenianie może potrwać kilka tygodni, a niektóre z nich nigdy tego nie zrobią. Dlatego ważne jest aby pobierać przynajmniej kilka klonów jednocześnie, wtedy przynajmniej jeden się przyjmie. Bardzo pomocne jest umieszczenie sadzonek w propagatorze, można go kupić za grosze w sklepie ogrodniczym lub zrobić samemu. Wysoka wilgotność uniemożliwi wyschnięcie liści i pączków na wiór. Propagator musi mieć otwory wentylacyjne, lub musisz raz dziennie wymieniać w nim powietrze, aby zapobiec powstawaniu pleśni. Najważniejsza kwestią jest jednak dostarczenie sadzonkom dużej ilości tlenu, dlatego bubbler jest wg mnie najskuteczniejszy przy ukorzenianiu w porównaniu do innych metod. Na początku widok kwitnących klonów może wydawać się smutny, ale jak tylko wypuszczą pierwsze korzonki, zaczną z powrotem intensywnie rosnąć. Pierwsze wyrastające liście mogą wyglądać bardzo nienaturalnie, ale już kolejne będą powoli wracać do normalnego kształtu. Jest to dobry moment, aby zacząć stosować delikatny trening. Podwiązanie niektórych szczytów zachęci roślinę do intensywniejszej produkcji odrostów. Dostarczenie delikatnego ciepła do medium, przyśpiesza trochę proces ukorzeniania. Kiedy roślina zaczyna wegetację na nowo, niesamowity rozrost zieleni dobitnie ukazuje moc kwitnących klonów. Jak widać powyżej roślina ta wyrosła na prawdziwego potwora, a wszystko to bez jakiegokolwiek stresującego treningu. To jest piękno tej techniki, możesz zapomnieć o jakimkolwiek fim'owaniu lub toppowaniu, kwitnący klon wyprodukuje tą masę odrostów samoczynnie. Taka roślina idealnie nadaje się pod siatkę lub SOG. Bez problemu może niemal natychmiast, zapełnić każdą pożądaną przez growera przestrzeń. Niektóre z tych roślin uprawiane SOG z pewnością dadzą ci najlepsze w twoim życiu żniwa. Są też inne korzyści wynikające z tej metody. Na przykład eliminacja potrzeby roślin matek. Kiedy twoja ulubiona roślina kwitnie, może zapewnić tez odpowiednią ilość klonów pod nową uprawę i tak w nieskończoność. Recykling w najlepszym wydaniu. Może tez to być interesujące dla tych, którzy mogą uprawiać tylko kilka roślin na raz. Po rewegu roślina produkuje na raz wiele identycznych odrostów, dlatego wystarczy delikatny trening i trochę cierpliwości, a uzyskasz prawdziwe roślinne potwory i tym samym ogromne zbiory. "How To Improve On Your Harvest: A Complete Guide To Topping, Training And Pruning"

No w porównaniu z wcześniejszymi fotkami to lecą jak szalone, nieźle odżyły Sadzenie dwóch roślin do jednej doniczki to błąd, chyba że zrobisz przedziałki.

HPS 660W, superlumen Temperatura z ostatniego miesiąca: za dnia - 30 w nocy - 19 Maksymalna - 34 Najniższa - 12 (raz zapomniałem na noc zamknąć okna) Wentylacja: 500m3 powyżej 26 stopni 250m3 poniżej 26 stopni Wilgotność: za dnia - 45 w nocy - 70 co2 - nie podawane od miesiąca, wcześniej z przerwami, tylko faza weg cała z co2 Gdyby nie spreader to pewnie popalił bym je całkowicie Niedługo fotka z puszką coca coli

Ładna zielenina, zapraszam do założenia growloga zawsze coś na bieżąco poradzimy (jak chcesz mogę tego przerobić na growloga )

Witaj, widzę dodałeś fotki jako załącznik, łatwiej Ci będzie prowadzić growloga używając galerii forum. Jak dodać zdjęcia do galerii trawka Melasa jest dobra, powinna znajdować się w każdym dobrym nawozie Bio, ale w Twoim przypadku nie warto jej otwierać. Lepiej odłóż ją na growa w którym będziesz używał samych nawozów Bio. Ponieważ używasz nawozów mineralnych użycie dodatku biologicznego na nic się nie zda a może zadziałać wręcz przeciwnie, może dać negatywny skutek takiej mieszanki. Nie mieszajmy nawozów różnych marek a tym bardziej mineralnych z biologicznymi, nie zawsze mieszanka może przynieść efekty pozytywne. W Twoim przypadku lepiej będzie użyć Boostera i PK13/14 od Canny. Opisz nam więcej warunków, jaka odmiana tam rośnie, jaka lampa, itp. warunki

Czyli po zmianie z powrotem na 18/6. Ostatnio te nowe automaty zachowują się jak normalne odmiany. Widziałem dziś Twój temat z tym doradzeniem, lipa że to u nas dostałeś taką radę Mógłbyś to opisać tutaj https://trawka.org/topic/32670-nie-kwitnace-automaty/ zawsze cenna informacja zostaje.

Dopiero po tych ostatnich zdjęciach zaczęła puchnąć główny topek jest większy od puszki cocal coli Także miałem wrażenie że szybko dochodzi, włochy brązowe ale trichomy przezroczyste, rośnie też dużo nowych włochów srebrnych i raczej standardowo dojdzie w 120 dni od pestki, na razie jest około 85 dni Co do tych masterów, to były reg, wkurzony jestem bo mogłem wsadzić więcej pewnych nasion, dzięki takim baranom traci się zaufanie do użytkowników

Z 18/6 przełączyłeś na 11/13 i się zhermiły czy hermienie nastąpiło jak wróciłes do 18/6 ? czy była jeszcze jakaś zabawa ? to cenna informacja. Normalnie z 18/6 przełączasz na 12/12 i nie ma problemów, a tu godzina różnicy wywołała taki efekt

Stosowałem co2 od samego początku, do fazy flo, później już z przerwami po czym więcej było przerwy niż podawania. Niestety trochę przypał jeździć co parę dni z butlą 6kg. Sterownik SuperPro Butla 6kg Dawkowanie: faza weg - 1500ppm - oświetlenie plazmowe 300W, mniejsza temperatura więc i mniejszy wyciąg z boksa (250m3), butla starczała na miesiąc, wzrost duży faza flo - 1500ppm/1000ppm/800ppm - oświetlenie HPS 600W, wysoka temperatura i wyciąg duży (500m3), butla starczała na max tydzień, ogólnie 4 dni, przybieranie na masie niezauważalne w porównaniu z tym co się działo w fazie wegetatywnej. Łączny koszt zestawu około 2 tysięcy. Moim zdaniem nie opłacalne a przynajmniej w moim przypadku, chyba że oświetlenie mamy w odbłyśnikach zamkniętych wentylowanych, a w boksie brak wentylacji, samo co2.

Moim zdaniem za szybko na nawóz.

Śliczna zieleń

Jak sprawdzasz czy istnieją to sprawdzaj producentów, nie szemrane sklepy bo mogą kit wciskać Sprawdziłem producenta i faktycznie Ice Cool Auto jest

Bardzo ładnie kwitnie

W edytorze tekstu podczas pisania posta/tematu obok ikonki emoty masz "Moje media" tam już wszystko znajdziesz Rób zdjęcia zawsze przy wyłączonym HPSie, wyłączenie lampy na 5 minut by zrobić zdjęcia nic roślinkom nie zaszkodzi. Jako że to Twoja 6 uprawa zakładam że to wina genów a nie wariacji z oświetlaniem ? Niestety brakuje im dużo jeszcze do ścięcia, więc to Twoja decyzja czy zostawiasz czy lecisz z nowymi. Nie mam odwagi doradzić... Masz dwa wyjścia: 1. zostawisz, zbierzesz, materiał słabszej jakości, w połowie nie zdatny do palenia, popcorn. Uważaj bo jak pyłek Ci się rozpyli w boksie to czeka cię dokładne umycie wszystkiego co masz w boksie, ściany, wiatrak, odbłyśnik, wszystko, ja szorowałem boksa po zalążkach pleśni... pół dnia roboty. 2. zrywasz to i zaczynasz na nowo (ja bym tak zrobił). Najpierw zrób zdjęcia dokładnie bananom i pokaż typowi w sklepie który Ci te nasiona sprzedał, niech daje drugie za free. Jak pyłek osiądzie na żeńskiej roślinie zacznie tworzyć zamiast topka takie gruszki w których będą nasionka. Niestety bodajże także hermy.

Dokładnie, uważam że "gotowe" ziółko powinno się przechowywać w szczelnych słojach (te z gumową uszczelką) w zamrażalniku, my tak zawsze robimy, moc, zapach, aromat wszystko ok

Nie znam się na treningach, sam dopiero będę się przy następnym growie uczył na siatce, ale z tego co wiem żaden trening (prócz siatki) nie daje większego zbioru. Trenuje się roślinę by nie przerosła boksa, a u Ciebie jest jeszcze sporo miejsca, ja bym jeszcze nic z nimi nie robił, ale jak widać po moim growie ja za późno zacząłem

Pokaż fotkę jak to wygląda.

Także nie znalazłem by istniał Ice Cool Auto, więc raczej zwykła i z tego powodu bym się cieszył