Search the Community

Nasiona: Auto Cindrella Jack,Auto Think Different, Auto Lemon Zkittle, Auto Night queen - Dutch Passion; Northern Light - Royal Qeen seeds; Auto Gorilla Glue, Fast Thai Auto, Purple Afghan, Ak-47 Auto - Holenderski Skun; Auto Blueberry Domina - Ministry of Cannabis; Girls Scout Cookies, LSD-25 Auto - Fastbuds; Oświetlenie: 2x HPS 600W Fotoperiod: 1 tydzień 24H następnie 18 X 6 Box: 2 razy -120 X 120 X 116 X 140 cm Podłoże: Biogreen TotalMix, BioCannaTerra Plus, Plagron Seeds & Soil Donice: 5,6 L Nawozy: BioBizz INDOOR Try-pack Wentylacja: 4 x Black Orchid 100W osiowo-kanałowy + 4 x wiatraczek mieszający

Nasiona: 4 x Afghan Kush Early Harvest Fotoperiod: 18/6 - progresywny 12/12(minus 15 minut co tydzień) Box: 0,7 x 0,7 x 1m Lampa: HPS 250w na weg phytolite dual, na flo GIB pure bloom spectrum xtreme Wentylacja: wyciągający kanalak 270m3/h + filtr Can Oryginal 250-325m3/h + mieszający Podłoże: własne kompostowane + Athena Bio Donice: Dirt poty 17 litrów Nawozy: Compost tea + top dressing(więcej o tym niżej). Trening: Topping, możliwe że tym razem będzie na 2 cięcia. Po krótkiej przerwie, zapraszam do oglądania mojej najnowszej zajawki po KNFie. Ogólnie zastanawiałem się, czy startować z tym growlogiem, bo w teorii wszystko powinno iść jak po maśle, ale zdaje sobie sprawę, że wiele czynników może też pójść nie tak. Także jakby co, pośmiejemy się razem 😂 Głównym założeniem living organics, poza oczywiście pogonią za najwyższą możliwą jakością produktu końcowego, jest dbanie o ziemię. Dbanie w taki sposób, aby można było używać jej tak na prawdę w nieskończoność. Tak jak dzieje się to w naturze, w końcu krzaki na zboczach Hindu nie mają co sezon dostawy nowej paczkowanej ziemi, wszystko czego potrzebują daje im przyroda... w tym przypadku ja 😄 Przejdę pokrótce przez kluczowe elementy bardziej w niuanse będziemy zagłębiać się na kolejnych etapach grow. Ogólnie, w tej fotorelacji słowem klucz będzie "kompost" odmieniane przez wszystkie przypadki 😄 Ziemia, robaki plus cykl nawozowy. Ziemia leżakuje sobie już 7 dni, to co w workach to ta moja kompostowana plus worm casting ok 2,5%(nie dawałem więcej, bo ta ziemia i tak jest już go pełna), 7,5% kompostu, 5% mączki bazaltowej, 3% dolomitu i po ok 25g na każdy worek alfalfa meal i kelp meal. W każdym worku jest ok 12 litrów mieszanki która pójdzie na dolną warstwę, górna zostanie zrobiona z Atheny zmieszanej z niewielką ilością wermi i kompostu oraz symbolicznie dolomitem i bazaltem. Wermi jakie użyłem to Mega Worm od plagrona i kompost to compo bio. Próbowałem znaleźć lokalne źródło zaopatrzenia, ale niestety konwencjonalni rolnicy bardzo lubią kiedy w ich kompoście i wermi są odpady odzwierzęce(kurzaki, odchody końskie/bydlęce). Wychodzi jednak na to, że najlepszą compost tea robi się z wermi i kompostu pochodzącego wyłącznie z odpadów roślinnych. Zarówno plagron jak i compo bio są produkowane z dekompostowanych roślin i są dopuszczone do upraw ekologicznych. Następną rzeczą jest cykl nawozowy. Główną rzeczą która odpowiada za nawożenie jest Actively Aerated Compost Tea. Herbatka ta co ważne nie zawiera wyłącznie wermi i kompostu, ale jeszcze kilka dodatkowych składników, które nie tylko stymulują życie w glebie, ale dostarcza też niezbędnych składników pokarmowych. Dodatkowo poprzez napowietrzanie, woda jest bogata w tlen, który rośliny absorbują przez korzenie. O herbatce będzie więcej na kolejnych etapach grow. Drugim sposobem nawożenia jest tzw top dressing, w zasadzie wszystko co trafia do compost tea jest podawane bezpośrednio na powierzchni gleby, gdzie jest na bieżąco kompostowane przez bakterie, grzyby i robaki, które też zanoszą podane składniki w głąb gleby. Dodatkowym sposobem nawożenia jest kompostowanie "na żywo". Po prostu zakopywanie w wierzchniej warstwie gleby produktów które będą rozkładane na bieżąco przez bakterie i dżdżownice. Np na flo skórki bananów. Co do robaków... potrzebujemy dwóch gatunków. European Nightcrawlers(góra) i Red Wigglers(dół). łatwo je rozróżnić po charakterystycznym jasnym zgrubieniu u nighcrawlerów. Te dwa gatunki żyją ze sobą w specyficznej symbiozie. Red wigglery żyją w górnej warstwie gleby i zazwyczaj nie zapuszczają się niżej niż na 10cm, nighcrawlery żyją niżej i w uprawie doniczkowej większość czasu spędzają przy dnie, a wyżej poruszają się w poszukiwaniu jedzenia. Symbioza działa w następujący sposób, że wigglery zjadają pożywienie z wierzchu, poruszając się niżej wydalają nie do końca strawione resztki które później zjadają nightcrawlery, dekompostując te resztki jeszcze bardziej, sprawiając że są jeszcze łatwiej dostępne dla rośliny. Dżdżownice poruszając się w górę i w dół, tworzą korytarze które dotleniają korzenie, oraz jeśli jest ich wystarczająco dużo w danej objętości doniczki, sprawiają, że gleba jest zawsze pulchna i żyzna. Stąd tez wybór doniczek materiałowych(których nie byłem zwolennikiem). W takich doniczkach łatwiej jest utrzymać odpowiedni mikroklimat dla robaków oraz przez brak otworów w dnie, nasze robaczki nie będą miały możliwości ucieczki. Dżdżownic nie wiem dokładnie ile będzie na doniczkę, na pewno ponad 100 na każdą co jest ilością w zupełności wystarczającą na 17 litrów. Po czasie ich ilość wyrówna się, ponieważ są to organizmy samo regulujące i finalnie populacja będzie tylko taka, na jaką pozwala dany pojemnik. Dodatkowo słów kilka o okrywie. Po dogłębnym przeanalizowaniu tematu musiałem dokonać wyboru między 3 rodzajami. Pierwszym była okrywa ze słomy, drugim okrywa z "roślin towarzyszących" i trzecia z kory. Wszystkie mają swoje wady i zalety, ale finalnie wybór padł na okrywę ze wstępnie przekompostowanej organicznej kory sosnowej. Okrywa spełnia kilka zadań, jak np pozwala robakom wychodzić na powierzchnię ziemi, gdzie mogą znacznie szybciej zjadać top dressing jak i samą korę, ponieważ drugą jej zaletą jest to, że kora zawiera wszystkie niezbędne składniki pokarmowe potrzebne roślinom i sama w sobie z czasem będzie ulegała rozkładowi uwalniając wszystkie te składniki. Roślinki dopiero co wyszły na powierzchnię, dzisiaj nie dostały pełniej dawki światłą, także pierwszy dzień wega liczę od jutra tj 16.04. Następny updejt przy przesadzaniu do docelowych. Pozdro.

Witam. Postanowilem rozpocząć swój pierwszy grow. Miałem ok 29°C ale po otworzeniu okna i spryskaniu spadła do 25. Trochę martwią mnie delikatne łodygi.I mam też zapytanie wentylator wyłączam na czas spania panienek? Edit temperatura po zamknięciu wzrosła ponownie ponad 30° póki co spróbuję dodać 3 miski z wodą . Może źle zainstalowałem wentylację, powinienem podłączyć wentylator z jednej strony do rury ?Na jakim poziomie powinienem utrzymywać wilgoć? Nazwa nasion i producenta: RQS Rodzaj i moc lamp: HPS 600w Fotoperiod (czas świecenia): 18/6 Namiot uprawowy / growbox, wymiary: 120×120×200 Rodzaj podłoża i wielkość donic: 11l plastikowe. Bio Green Bat Mix Nawozy: Easy Boost RQS 50g na pannę Wentylacja, przepustowość (m3/h): Wentylator PK125 MES 420m3

Witam Serdecznie 🙂 Po długiej przerwie wróciłem. Mam się dobrze 😛 Jak w temacie zacząłem teraz hydroponiczną uprawę. Sprzęt : HPS 600, 1000 Tank 150x50x50 70 litrów Nawozy: Green House Powder feedings. Dawkowanie zacząłem od 2.5g na 10 litrów wody. Po dwóch tygodniach zwiekszę do 4g na 10 litrów wody. Roślinki są 3 tygodniu zycia. Pierwsze dwa tygodnie były trzymane w separatorze pod przykryciem. Uzywałem lampy CFL 200W firmy LUMII. Dzień 18 godzin 6 godzin snu. Aktualnie podłączona jest HPS 600W za 2 tygodnie zacznę trening FIM. Jakies 3 tygodnie przed okresem zmiany swiatła z 18/6 na 12/12. Myslę ze 3 tygodnie wystarczą. Załączzam kilka zdjęć 🙂 pozdrawiam Pytanie odnosnie jednej rośłinki mam. Wygląda inaczej tzn liście tak jakby przyklapły. Ale kolor mają ladny i wyglądaja na zdrowe 🙂

Witam, to moja pierwsza uprawa - z góry dziękuję za wyrozumiałość i dobre rady 🙂 Nasiona: AK472 Auto Femi (Akseeds) + Dance World Femi ( Royal Queen Seeds) Oświetlenie: 1x HPS 250 W ( Philips Master son-t apia plus xtra ) Box: 80 x 80 x 160 Podłoże: Canna Terra + włókno kokosowe + perlit + styropian Donice: 2 x 11 l Nawozy: Hesi ( TNT Complex, Bloom Complex, Phosphorus Plus, BOOST ) Wentylacja: wlot euro 1 (100m3/h), wylot euro 2 (150m3/h), mieszający (zdjęcia), cooltube + ewentualnie pasywny wlot w namiocie Dodatkowe info:  filtr węglowy Can Lite 150m3 + czekam na paczkę z nawilżaczem Pestki wrzucone do wody, potem na waciki. Dance World wystrzelił szybko i rósł (kiełek) równomiernie, Ak472 - trochę mu to zajeło - w wodzie bardzo powoli, spędził w kieliszku kilka dni, ale kiedy kiełek się pokazał i wyłożyłem go na wacikach to w jeden dzień wyrósł tak jak DW przez kilka dni. Teraz Obydwie siedzą w donicach docelowych. Póki co zarówno przy kiełkowaniu jak i pierwszym podlaniu użyłem zwykłej wody z Biedronki z baniaka 5l. Temperatura i wilgotność: mam dwa termo-higrometry - jeden elektroniczny drugi analogowy (najtańszy) i obydwa wskazują inne wartości, a żadnemu z nich nie wierzę... Owinąłem obydwa mokrą szmatą + "przetestowałem" je w łazience (gorąca kąpiel w wannie- pełno pary skraplającej się na ścianach, lustrze itd). Analogowy wilgotność pokazał 80%, elektroniczny 60-parę. W tej chwili pokazują mi wilgotnosć: 40-60% analogowy, 30-40 pare elektroniczny. We wskazania temeratury też za bardzo nie wierzę - wczoraj na zewnątrz temeratura 10 stopni w pokoju odkręcony grzejnik, jak coś majstrowałem przy namiocie to byłem cały mokry a one 20 stopni analogowy i 18 elektroniczny. Muszę się zaopatrzyć w coś mądrzejszego. Coś polecicie? Nawilżacz teoretycznie ma wbudowane - zobaczymy. I to chyba tyle z moich dotychczasowych działań. Chciałbym zapytać o: 1. Jak często podlewać na tym etapie? Bo podlałem ziemie przed posadzeniem, tak żeby byla wilgotna - posadziłem kiełka i podlałem go wodą. Ale praktycznie kilka godzin i ziemia jest bardziej sucha niż wilgotna (namiot póki co stoi otwarty) 2. Kiedy zacząć nawożenie? 3. Rozumiem, że lampę załączać jak tylko roślinka się wybije z ziemi?

Hej, Na wstępie chciałem zaznaczyć że jestem świeży odnośnie growingu ale w końcu się przełamałem, skompletowałem sprzęt i zacząłem i póki co idzie bardzo dobrze. Postanowłem trochę poeksperymentować sezonówke z automatem i tak, tak praktycznie wszyscy odradzają bo małe plony itd, ale chciałem się przekonać w praktyce co i jak, i przede wszystkim się uczyć!!! A więc : Nasiona: Royal AK, EASY BUD AUTO Oświetlenie: HPS 250w Fotoperiod: 18/6, a po 4 tygodniach 12/12 Box: 80/80/180 Doniczka: 11L Podłoże: Biobizz Lit-mix dla royal ak. Coco + 10%perlit dla automata Nawozy: BioBizz trypack Wentylacja: Wciągający 200m3/h, (regulowany) Wyciągający 280m3/h (regulowany) + Wentylator do cyrkulacji Nie planowałem prowadzić growloga, ale zmieniłem zdanie aby móc w razie czego się poradzić. Tak więc AUTO EASY BUD # 7 dzień veg # temp. dzień 28, noc 19 wilgotność dzień 60% noc 80% I moja dziewica 🙂 : # 12 dzień veg # No i mój SetUp: Wydaje mi się że przelałem trochę automata 2 dni temu bo strasznie niemrawy się zrobił, ale chyba wraca do siebie. Jutro planuję wystartować z LST. Postaram się robić update raz w tygodniu. Z góry dzięki za pomoc i konstruktywną krytykę 😉 Pozdro

Nazwa nasion i producenta: 3 x Blue Dream - Humboldt 3 x LSD - Barney's Farm 1 x Peyote Critical - Barney's Farm 5 x Critical Orange Punch - Dutch Passion Rodzaj i moc lamp: - Lumii Electronic Ballast - Sunmaster dual spectrum HPS 600w Fotoperiod (czas świecenia): -Pierwszy tydzień od wykiełkowania 23/1 przy 250w -Veg 18/6 -Flo 12/12 Namiot uprawowy / growbox, wymiary: -Box 120x120x200 LightHouse Rodzaj podłoża i wielkość donic: -Ziemia: Biobizz Light Mix -Doniczki na sadzonki 0,7 L -Doniczki docelowe 11L (kwadratowe) Nawozy: - Zestaw od Canna Wentylacja, przepustowość (m3/h): - Wentylator RVK SILEO 100E2 (184m3/h) Dodatkowe informacje: -Nawilżacz : RAM Ultrasonic 5L -Wentylator mieszający ( musze dokupić) -Stacja pogodowa : ThermoPro TP50NEW -Programator czasowy: Novkit Digital Electrical Timer Strat 04.04.2019 Nasionka lądują w wodzie. 06.04.2019 Każda panna pokazała pazur i wylądowały box'ie do kiełkowania 08.04.2019 Pierwsze Orange Punch i Peyote Critical wydostały się z pod ziemi. I teraz pytanie : 1. Co zrobić z tymi otworami 2 i 3 zdjęcie. Które prawidłowe? 2. Czy dobrze podłączona wentylacja? 3. Czy nawilżacz i wentylator mają chodzić 24h ? bo jeżeli one są zamknięte w tym box'ie to i tak nie będą bardziej chyba wilgotne ? 4. Na jakiej wysokości mieć zawieszoną lampę od roślinki ? 5. Kiedy ściągnąć tą przykrywkę nad sadzonkami ? Podczas tego growa pojawi się masa pytań i mam nadzieję że w miarę możliwości dojdziemy do owocnych zbiorów 😁😁

Witam wszystkich serdecznie. Po zmaganiach z przez idiotę który biegał po mieście z torbą przecieru w ilości kilowej cegiełki i wpadł wysypując pół miasta chcę powrócić do hobby. Ostatnio była spora szafa 90x100x250 i po otrzymaniu cynku o wpadce trza było szybko zrobić rozpier*** szafy i wynieść panny oraz osprzęt co dla panów było remontem a nie ogrodem (nigdy bym nie uwierzył że budując szafę przez dwa tygle z płyt gk, kantówek, profili etc, etc. można zamaskować działalność w niecałe dwie godziny) Mieszkanie się zmieniło, weszła w życie żona, dziecko w liczbie trójki na raz 😅 lecz także kraj został opuszczony☹️. Z braku czasu na większą szafkę chcę coś małego dla siebie by mieć na weekend w miesiącu coś dla relaksu. Wracając do pomidorowego tematu zaczyna się mały problem czy też raczej duży problem przez małą powierzchnię i wymagania żony. Składany box będzie mieć wymiary ~60cm długości x ~50cm głęboki x max85 wysoki. Problem staje się oświetlenie oraz bezgłośna i bezzapachowa praca. Moje pomysły na oświetlenie to CFL 125W - mniejsza temp, mniejsze zużycie prądu, etc jak to cfl tylko że i plon może być mizerny; drugie wyjście to HPS 70-100W lecz temp podskoczy a latem to piekarnik może się stać i nawet cooltube nie podziała; trzecie i zarazem najbardziej najlepsze rozwiązanie do którego się skłaniam to lampa LED tylko tutaj powstaje problem jaka gdyż nigdy tego nie miałem a uprawa pod tym to już inna bajka niż sodowe i nie wiem jaką wybrać, co wziąć, co zbudować. Myślałem o 30-40x 3W full spectrum or fullspectrum white or B, RB, R, DR, UV, IR, CW, WW; bądź 100W CREE CXB3590 z regulacją mocy; bądź 150W Citizen CLU058 także z regulacją tylko one są 3500K 3000K więc czy potrzebne będzie dodatkowo coś na dopałkę o mniejszej barwie około 2000K bądź R, DR ?? Edit1: sorry 3000k obie diody są dostępne, czyli dalej dodawać R i DR na flo a nawet B, RB, ~6000K na weg?? Za tydzień/dwa jedziemy do teściowej w kraju to zamówił bym np: Cosik takiego CXB3590 bądź coś takiego Clu058 lub 40x 3w Full Spectrum czy lepiej jednak zamówić z aliena, zatoki etc. i samemu złożyć ? choć za tą stówkę+ więcej to mogę dać komuś za złożenie i mieć gotowca. Wentylacja musi być ma być wyciszona jak się tylko da i bez zapachu lecz na to pomysł jest tylko taki aby zakupić najmniejszy filtr na te ~150cm3 lub przerobić stary 350cm3 i wentyl pod to jakis TDsilent czy coś takiego, izolowane rury odpadają gdyż nie będzie na to miejsca i bezpośrednio trza będzie podpiąć filtr do wentyla, dobrze będzie jeśli uda się schować go w środku jako zasysający chyba że ciszej będzie gdy filtr wyleci na zewnątrz i będzie na wydmuch tylko czy tak samo da radę z neutralizacją? Tłumik raczej odpada nie widzę miejsca aby go włożyć. Ziemia hmm jeśli tak to nazwać zależne od treningu i sposobu uprawy i przede wszystkim oświetlenia. Kokos, Perlit bądź mix, albo granulat ceramika, keramzyt bądź ziemia Canna tera pro, albo Biobizz. Nawozy: Dorwałem w Polsce na Giełdzie komplet Canna Aqua Vega A+B 1L Flo A+B 1L i wszystkie dodatki Canny praktycznie pełne za 20zł hahahahhahahahha koleś wciskał że syn miał jakieś truskawki i wyjechał z kraju to mu zostało. Albo zakupie Hesi także dobre wspomnienia lub doukupić do dodatków Canny Canne Coco A+B. Chyba że będzie zwykła płaska lampa oraz ziemia to i Biotabletki mogą być. Treningi to już najmniej istotne lecz i najbardziej. Hard LST, siatka na pewno a dalej się zobaczy. Wejdą 2 max 3 roślinki na podłodze wiec wtedy będzie myślenie co robić i jak. Chyba żeby wykorzystać tą Canne Aqua i zrobić hydro NFT albo spryskiwacze na podłodze, na całości powierzchni, bądź NFT w rurach na ścianach czyli vertical tylko tutaj odpada oświetlenie LED i zostaje praktycznie CFL gdyż przy HPS oprócz piekarnika dla strefy zielonej będzie czajnik dla korzeni chyba że jakimś sposobem wymyślę jak zrobić coś w stylu Hexagon LED bądź trza będzie zakupić cosik takiego LED E40 360* Dodatki: mierniki PH, EC PPM, Temp, Hum, CO2, mieszaki, etc. Odmiany które mam to: All Femi Critical Kush - RQS Painkiller XL - RQS Ice - RQS Blue Spider - Zambeza Seeds Red Purps - FemaleSeeds Afgooey - GH Seeds Early Pearl - SeedBay Rudealis Skunk#2 - THC-THC Temat może ogólnie z dupy, bez ładu i składu, full hydro, kokos, ziemia, etc. powiecie poczytaj, popatrz lecz zawsze preferuję konwersację a może dzięki temu i dla potomnych coś się z tego przyda. Widziałem Spch88 zaczął log z podobną powierzchnią lecz jeszcze nie zrobił upa z lampą wiec czekamy, i widziałem log Nowego z jego miniboxem pod 100W full spectrum choć po rozmowie przyznał że dodał by do tego panelu kilka białych. Czekam na rady i propozycję. PS. Szczerze chciałbym hydro gdyż przyspieszy czas rozwoju roślin, i vertical aby wykorzystać maksymalnie powierzchnię tylko ciężko upchnąć będzie wszystko pod takie wymiary, i hydro nie wybacza. Pozdrawiam. Edit2: dzięki za edycje tematu i tagów ;-] Edit3: Jeśli miało by być to hydro bądź wertykal stadionowy/kołowy to na pewno scrog na tej powierzchni bądź wyskrobie jeszcze 20-30cm x 20-30cm x 85H miejsca aby zrobić matkę i móc klonować, a wtedy sog. W takim przypadku może nawet dwu piętrowo, matka pod 10W ~4000K i klony ~10W ~10000K z tym byłby tylko problem z wentylacją. Pod jeden wentyl od głównego pomieszczenia z filtrem gdzie rośliny na flo ;-/ wtedy wilgotność od klonów --> do matki --> Flo co daje = plecha i zapchany filtr wodą. Edit4: Myślę nad czuymś takim, tak jak w opisie zdjęcia. A- Klon B- Mother/s C- Flo. Ten grzebień to myśl nad panelem umożliwiającym ustawiania go z czasem pod vertykal stadionowy bądź naścienny ala Kołowy. A - KlonRoom 3-6x3W na jednej okrągłej/kwadratowej PCB 10000K+ B - VegRoom Mother/s standardowo około 6000K chociaż około 4000-5000K jest najlepsze krzewienie? C - FloRoom wielka rozkmina D -Ta szczotka HiHi ;-] to koncepcja panelu do Flo, czerwone to miejsca styku profili ~400x50 łączonych zawiasami/ trytkami czy coś na podobieństwo regulacji Wingów E i F - na wzór gotowców Octagon 240W i Hexagon 180W przy założeniu długości ~40cm - 10x3W w szeregu na bok oba wentylowane, a szczotka to to samo tylko otwarte z 5-9 paneli także z wentylem( może na diodach 1W i długości ile wlezie po długości). Biorąc najwęższe radiatory jakie na tą chwilę znalazłem 50 szerokości do E i F ( Akurat na jeden szereg z soczewkami 120*), analogicznie wyjdzie ~135Pd i ~100Pd czyli nie takie to szerokie. PS. jak zrobić zawartość ukrytą zamiast cytatu gdy chcę zdjęcia schować dla czytelności, zapomniałem jak to było ;/

Witam wszystkich! Jestem nowy na forum i to mój pierwszy post także dzień dobry:) Od razu z grubej rury bo inspirując się Waszymi działaniami jestem w trakcie kompletowania sprzętu. Chciałbym założyć w ciągu miesiąca-dwóch pierwszego growloga i mam prośbę o pomoc w doborze growboxa o wymiarach 90x60x98 DARK PROPAGATOR 90 R1.50, który wydaje mi się najlepszy do chłodnego nieocieplonego garażu plus lampa HPS bo na LEDy nie będzie mnie stać (i będę potrzebował ciepła). 1. Czy taki box będzie ok na panujące warunki? 2. Czy na box o takiej powierzchni (0.6 m2) lampa 250W będzie wystarczająca czy może lepiej 400/600 W w stosunku do np. 6 doniczek 9l? Chciałbym, by maksymalnie wykorzystać powierzchnię boxa. Co do reszty ekwipunku to siędzę na forum już kilka dni i mniej-więcej wiem co będzie potrzebne ale o tym w growlogu. Bardzo proszę o wskazówki. Pozdro.

Siemka all pytanko a propos większej uprawy, pacjent ak automat, pestki wybiły są pod lampami,szt,600w na wysokości 80 cm,chwilowo stoją na matach w większej ilości do momentu aż podrosną, doniczki są materiałowe pobierają wodę z maty, podlewam raz dziennie okolo wiaderka na małą mate i około 2 na dużą, temperatura około 24/28 stopni, czy nie podlewam za dużo? Dzięki za pomoc

Cześć kochani, nie pierwsza(ale nie oszukujmy się wciąż jestem łakiem) i miejmy nadzieję nie ostatnia przygoda z MJ. Nasiona: 3xAK482 1xAK472 Auto Fem od AKseeds Box: 70x50x125 DIY Podloze: Canna pro Nawozy: trzypak biobizz Trening: delikatny lst Donice: kwadraty 9L Słońce: Sunmaster dual 150w dual 18 000 lumenów + odbłyśnik Fotoperiod: 18/6 Wentylacja: wlot aktywny 2x went 1xmieszający i kanałowy wyciągający w wiadro obłożone matą do okapów zasypane węglem drzewnym do grilla DIY Mija 34 dzień od kiedy grozi mi kryminał. Krzaki mają po 75 cm,mniej więcej, miejsce się kończy pytanie czy one będą jeszcze się pięły w górę? Nawóz dawkuję na zasadzie szlachta na koszta nie patrzy, 5ml grow i 4ml bloom na 1,5l i to dzielę na dwie. Dzisiaj dorzuciłem 2ml top max. Woda zawsze ma mniej niż 7ph. Sklepowa ma z 6,4 źródlana(1,5ml) i w granicach 7ph mineralna(6L), która jest tańsza . Raz leję sklepową zaś potem mieszam pół na pół mineralną z źródlaną. Mierzę kropelkami akwarystycznymi. Można zaobserwować że od żarówy dzielą je cm i tak w sumie cały czas, mam nadzieję że nie mają z tym problemu. Nie odbije się to negatywnie. Pytanie czy coś z nimi zrobić , łamać przycinać? Czy jeszcze obserwować. Wczoraj, może trochę prędzej pojawiły się białe kłaki. Tak to wygląda:

Wszystko o oświetleniu Niedostateczna ilość światła powoduje nie tylko spowolnienie procesu wzrostu (wolne tempo fotosyntezy), ale również niekorzystnie wpływa na rozwój roślin — nadmiernie wydłużone, wiotkie łodygi, zmniejszona ilość chlorofilu w tkankach. W słabo wykształconych chloroplastach zmniejszona jest intensywność fotosyntezy, nawet przy późniejszej dostępności światła. Może to prowadzić do ograniczenia produktywności roślin. Światło jest także podstawowym czynnikiem regulującym cykl życiowy konopi, które są rośliną dnia krótkiego. Oznacza to tyle, że gdy dzień jest długi pozostają w fazie wzrostu, a kwitnąć zaczynają gdy mają odpowiednio długi okres zaciemnienia. [nocy]. Dlatego uprawa podzielona jest na 2 etapy: -Wzrost wegetatywny. Rośliny są oświetlane przez 24 h na dobę. Zamiennie stosuje się także, 18 h światła i 6 nocy co według niektórych rolników daje lepsze rezultaty. -Kwitnienie. Rośliny są oświetlane przez 12 h a przez następne 12 h mają noc. Odpowiednio długie zaciemnienie jest niezbędne dla wywołania i utrzymania kwitnienia. (Nie dotyczy to odmian AF - których kwitnienie jest warunkowane wiekiem) Różne odmiany maja inne zapotrzebowanie na światło, ale ogólnie można przyjąć, że czyste odmiany indica wymagają co najmniej 500 W na metr kwadratowy ogrodu. Krzyżówki indica-sativa potrzebują już minimum 575 W/m2, a hybrydy sativa-indica co najmniej 650 W/m2. Przy uprawie indoor należy zapewnić roślinom wystarczającą ilość światła. Odpowiednio wysokie nat. światła jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin. Konopie są roślinami światłolubnymi, najlepiej rozwijającymi się przy nat. światła ok. 50.000 lux.Rośliny rosnące przy 15.000 -20.000 lx wyraźnie różnią się od tych z uprawo zalecanym przez nas nat. św(35.000-45.000 lux). Mają znacznie (20-30%) dłuższe internody i wyraźnie mniejsze mało zwarte kwiatostany. Poza natężeniem ważna jest barwa światła. Najbardziej aktywne w fotosyntezie jest światło niebieskofioletowe i czerwone , najmniej zas światło zielone (tzw. widmo czynne fotosyntezy - długosci fali ~400 do 450 nm i ~630-670 nm). (W zasadzie należało by się posługiwać zamiast lumenami "jednostką" PAR - "Photosynthetically Active Radiation ".PAR, jest to promieniowanie słoneczne, które może być zabsorbowane przez barwniki fotosyntetyczne na potrzeby fotosyntezy. Zakres długości fali światła fotosyntetycznie czynnego zbliżony jest do zakresu światła widzialnego i wynosi od ok. 400 do ok. 800 nm. Lumen zaś, jest jednostką opartą na wrażliwości ludzkiego wzroku na światło. Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne (po angielsku PAR – Photosynthetically Active Radiation) można opisać w formie kilku jednostek. Dla normalnego śmiertelnika najlepszym sposobem jest pomiar intensywności promieniowania jako FAR na metr kwadratowy (W/m2 FAR). W celu wyliczenia FAR W/m2 należy znać strumień promieniowania FAR w Wattach(W FAR) oraz ilość emitowanych lumenów. Jako przykład weźmiemy wysokoprężną lampę sodową Osram Plantastar o mocy 250 W, której strumień świetlny wynosi 33200 lumenów, a strumień promieniowania FAR 80W. Gdybyśmy cały strumień świetlny skierowali na powierzchnię 1m2, uzyskalibyśmy intensywność oświetlenia 33 200 luksów (lx). Aby dowiedzieć się, ile to FAR W/m2, wyliczymy, ile luksów jest potrzebnych do uzyskania 1 FAR W/m2 – 33 200 (lm) : 80 W (strumień promieniowania FAR) = 415 lx, a więc 1 FAR W/m2 uzyskamy przy intensywności oświetlenia 415 lx. Ponieważ na 1 m2 otrzymujemy teraz fikcyjną intensywność oświetlenia 33200 lx, dzielimy tę wartość przez 415. Wynik to 80 FAR W/m2. Rozkład absorpcji chlorofilu a i b: Odległość i natężenie Wraz z rosnącą odległością od lampy znacząco zmniejsza się natężenie oświetlenia, a tym samym poziom promieniowania fotosyntetycznie aktywnego. Ponadto natężenie maleje wykładniczo - wystarczy stwierdzić, że zmniejsza się bardzo szybko. Już nawet 30cm różnicy w odległości znacząco zmniejsza albo zwiększa skuteczność źródła światła. Podawane parametry źródeł światła Jako że uprawa roślin pod sztucznym oświetleniem nie jest żadną nowością, mamy sposobność nabycia źródeł światła, które zaspokajają potrzeby roślin dużo lepiej niż standardowa żarówka, którą można sobie zapalić przy czytaniu tego artykułu. Najczęstszym typem źródeł światła do uprawy roślin są obecnie wciąż lampy HID (HPS), czyli lampy wyładowcze wysokoprężne. Do uprawy używa się również lamp CFL i LED'ów. Moc– określa ilość energii zużywaną przez źródło światła i jest wyrażana w Watach. Strumień Świetlny (Φ) – ta wartość podawana jest w lumenach (lm). Lumen jest jednostką strumienia świetlnego. Im większa intensywność, tym większy stożek światła będzie oświetlony przez źródło – żarówka o intensywności 90 tysięcy lumenów oświetli więcej niż żarówka o intensywności 40 tysięcy lumenów. Skuteczność Świetlna – zdolność źródła światła do konwersji Watów na Lumeny. Skuteczność podaje się w lumenach na Wat (lm/W lub LPW) i jest ważnym wskaźnikiem wydajności źródła światła. Jeżeli na przykład lampa 400W MH generuje 100 lumenów na 1 Watt, uzyskasz mniej skuteczne wykorzystanie energii, czy oświetlenia, niż w przypadku lampy o takiej samej mocy, która emituje 125 lumenów na Watt. Spektrum Światła – określa część widma światła, którą emituje dane źródło światła. Rośliny wykorzystują inną część spektrum do wzrostu, a inną do tworzenia kwiatów. Dzięki tej informacji stwierdzisz, czy źródło światła jest odpowiednie do stadium wzrostu, kwitnienia czy obu tych etapów. Na przykład w przypadku użycia lampy halogenowej, która emituje zazwyczaj światło o długości fali 400-500 nm, zapewnilibyśmy roślinom odpowiednią ilość światła przydatnego do wzrostu - uzyskasz silne łodygi i większe liście. Po przejściu do stadium kwitnienia kwiaty byłyby jednak bardzo rzadkie, ponieważ do tworzenia kwiatów niezbędne jest światło o długości fali 560-750 nm. Temperatura Chromatyczna (zwana też temperaturą barwową) – termin pomocniczy do wyrażenia składu światła, podawany w stopniach Kelvina (K). Technicznie rzecz biorąc, charakteryzuje widmo światła białego. Bardziej zrozumiale mówiąc, im wyższa temperatura barwowa, tym więcej źródła światła wydaje światła białego/niebieskiego (niezbędnego do wzrostu). Natomiast im niższa temperatura barwowa, tym lepiej źródło światła nadaje się do oświetlania roślin w stadium kwitnienia Zastosowanie różnych źródeł swiatła. 5.000K - 7.000 K: Silne niebieskie swiatło.( Niektóre lampy MH , lampy fluorescencyjne do akwariów tropikalnych, niektóre swietlówki kompaktowe---> np. kompakty firmy Philips są produkowane w wersjach 2.700K oraz 6.000K) Wywołuje silne krzewienie. Idealne do fazy szybkiego wzrostu roslin. Wspomaga wzrost w układach łączonych z lampami HPS i MH- 3.000K . 4200K Dual Spectrum: Barwy tej nie należy mylić ze świetlówkami kompaktowymi 4200K. Żarówka Dual Spectrum posiada jedną połowę rur 2700K, a drugą 6500K! Żarówki o tej barwie emitują najczęściej widmo odpowiednie dla wzrostu i kwitnienia. Świetlówki kompaktowe zbudowane z rur emitujących 2 barwy światła np. 2700K i 6500K nadają się jako jedyne źródło światła podczas całego okresu – kwitnienia, obracając żarówkę cieplejszą barwą w stronę roślin i odwrotnie w czasie wzrostu. Dla tych którzy używają jednego źródła światła przez cały okres uprawy, wybór takiej świetlówki będzie najbardziej odpowiedni. 4.200 K: Cool White. (swietlówki coolwhite, lampy MH ) Używane jako uzupełnienie niedoboru swiatła niebieskiego źródeł o temp. wid. 3.000 K. Dobre do wegetatywnej fazy wzrostu. 4.000 K: Neutral Metal Halide Idealne pojedyńcze źródło swiatła, rosliny rosną gęste i silnie rozgałęzione. 3.700 K: Softer Metal Halide (coated) Używane jako główne źródło swiatła. Szybszy wzrost niz po lampami 4.000 K. 3.200 K: Warm Metal Halide Dobre swiatło dla całego okresu wzrostu. 2.050 - 2.700 K: HPS. HPS. dużo swiatła czerwonego. Idealne do kwitnienia. (Większosć swietlówek kompaktowych Philips i Osram ma temp. Wid. 2.700).Badania porównawcze wykazały że żarówka CFL 2100K jest o 32% wydajniejsza niż 2700K o tej samej mocy. Rodzaje źródeł światła Porównanie wydajności żarówek 1.LAMPY ŻAROWE Źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest "świecenie" rozgrzanego do wysokiej temperatury, żarnika. Żarnik najczęściej wykonany jest ze zwiniętego w „sprężynkę” drucika wolframowego, podłączonego do napięcia na obu końcach. Typowa lampa żarowa składa się z żarnika, obudowy i gwintu. Obudowę stanowi bańka z taniego szkła kwarcowego, a wnętrze wypełnia próżnia lub obojętny gaz przedłużający trwałość żarówki. Tak zwane „żarówki mleczne” posiadają dodatkowo napyloną na bańkę sproszkowaną krzemionkę. Nie wpływa ona na żywotność źródła światła, powoduje jedynie wrażenie wzrokowe. Sprawia, że żarówka jest milsza dla oka. Przykładami lamp żarowych są opisane poniżej żarówki i lampy halogenowe. -ŻARÓWKI - rewolucyjny, jak na swoje czasy, wynalazek z XIX wieku. Dały początek innym technologią światła ale ich dni są policzone. Już od 1 września 2009 roku zakazano produkowania żarówek 100 W, a w kolejnych latach do 2012 roku ze sprzedaży systematycznie mają być wycofywane żarówki mniejszej mocy. Żarówki cechuje duży pobór mocy przy małej mocy strumienia świetlnego, niskiej temperaturze barwowej (niekorzystny skład spektralny), małej wartości współczynnika oddawania barw. Jednak najbardziej niewystarczająca, przekreślająca zupełnie użycie żarówek w oświetlaniu hodowli jest sprawność osiągająca wartości kilku procent (około 5%). Oznacza to, że tylko 5% pobieranej energii zużywana jest na świecenie, a pozostałe 95% -produkcję ciepła. -LAMPY HALOGENOWE Stanowią udoskonaloną wersję pierwotnej żarówki. Posiadają tak zwaną możliwość samoregeneracji. Podczas świecenia wolframowy żarnik zużywa się i samoistnie naprawia dzięki zastosowaniu jodu i obecności gazu obojętnego. Jej sprawność i żywotność jest nieco większa od żarówek. Pozostałe parametry są porównywalne z żarówkami, więc użycie światła halogenowego wydaje się być nieuzasadnione i nierozsądne. 2.LAMPY FLUORESCENCYJNE Działanie lamp fluorescencyjnych opiera się na świeceniu luminoforu wzbudzanego wyładowaniami jarzeniowymi gazu wypełniającego wnętrze świetlówki. Różne rodzaje luminoforu i różne mieszanki gazów wypełniających wnętrze powodują emisję widma, o charakterystycznym dla siebie składzie spektralnym. Lampy fluorescencyjne można podzielić według kilku kryteriów. Podział ze względu na integralność z systemem zasilania: - Zintegrowane posiadają wbudowany w źródło światła układ elektroniczny, generujący wysokie napięcie podczas fazy rozruchu i świecenia. -Świetlówki niezintegrowane wymagają specjalistycznych opraw, wyposażony w układ elektroniczny lub konwencjonalny. Podział ze względu na rodzaj technologi: -świetlówki liniowe T8/T5 (popularnie zwane „jarzeniówkami”), -świetlówki kompaktowe niezintegrowane PL-L (z trzonkiem 2G11)/PL-S (z trzonkiem G23), -kompakty zintegrowane (popularnie zwane „żarówkami energooszczędnymi”), -inne rodzaje: świetlówki kołowe, U-kształtne, kompaktowe niezintegrowane specjalistycznego przeznaczenia. Zaletą lamp fluorescencyjnych, w porównaniu z innymi tradycyjnymi źródłami światła, jest szeroki wybór pod względem mocy i innych parametrów. -ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE ZINTEGROWANE Nie wymagają użycia specjalnych opraw. Pasują do gniazda z gwintem na tradycyjną żarówkę, a coraz szerszy dostęp oświetlenia specjalistycznego w umiarkowanej cenie, przesądza na korzyść tej technologii. Jest to rozwiązanie, które polecane jest do czasowego doświetlania hodowli (w pochmurne dni, w okresie jesienno -zimowym). Świetlówek kompaktowych zintegrowanych nie można stosować do oświetlania roślin wymagających dużej wilgotności powietrza, znajdujących się, wraz ze źródłem światła, wewnątrz zamkniętego zbiornika (groźba porażenia prądem!), a przy podwyższonej wilgotności powietrza w zbiornikach otwartych - świetlówka ulega szybszemu zużyciu. -ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE NIEZINTEGROWANE Pod względem parametrów, najbardziej kompaktową wersją lamp fluorescencyjnych są niezintegrowane świetlówki z rodzaju PL. Ich niewielkie rozmiary w połączeniu z dużą wydajnością zaspokajają potrzeby bardziej wzmagających roślin. Dobrze sprawdzają się podczas oświetlania siewek. W przypadku, gdy nad roślinami nie ma miejsca, żeby zainstalować świetlówki liniowe, lub ich długość jest nieodpowiednia -warto zainwestować w kompakty PL. -TECHNOLOGIA T8/T5 (ŚWIETLÓWKI LINIOWE) Lampy tego rodzaju można podzielić na zwykłe i specjalistyczne. Różnią się one widmem emitowanym przez dane źródło światła. Te pierwsze charakteryzuje widmo o barwie dziennej (chłodne/ciepłe) -popularne do oświetlania pomieszczeń. Najczęściej mają one temperaturę barową z przedziału 4000-6500K. Lampy specjalistyczne, zostały stworzone do konkretnego celu. Ich widmo, barwa, współczynnik oddawania barw został dobrane tak, aby realizowały określone zadanie: intensyfikowały proces fotosyntezy, podkreślały barwy produktów sklepowych, emitowały promieniowanie UV etc. Można wyróżnić lampy do akwariów morskich/słodkowodnych, z przeznaczeniem do oświetlania sklepów czy też na użytek terrarystki. Inny podział: według technologii T8 i T5. Popularne T8 różnią się od T5 średnicą świetlówki. Te drugie, to nowsza, bardziej wydajna wersja T8. Oba rodzaje wymagają specjalnego zasilania, dobranego według mocy świetlówki. Świetlówki liniowe wymagają co prawda specjalnego zasilania ale zastosowania oprawek bryzgoszczelnych daje możliwość wykorzystania ich w wilgotnym środowisku. Ich dostępność jest dużo większa, a szeroki wybór pod względem barwy i mocy umożliwia indywidualne dopasowanie dla konkretnego celu. Technologie te polecane są hodowcą którzy przewidują użycia światła sztucznego przez dłuższy czas. Różne długości i mocy umożliwiają dopasowanie do zbiorników różnych rozmiarów, zapewniając równomierne oświetlenie. Kolejnym aspektem jest systematyczne ulepszanie technologii. Dotychczas sądzono, że wraz z upływem czasu świetlówka ulega zużyciu, a co za tym idzie, jej wydajność znacznie spada. Tymczasem, badania prowadzone nad przedłużaniem trwałości źródeł światła zaowocowały wyprodukowaniem nowej linii lamp fluorescencyjnych o przedłożonej trwałości i mniejszym zużyciu podczas okresu eksploatacyjnego (linia produktów tak zwana ECO). Ocenia się, że trwałość takich świetlówek jest większa o 30%, a wydajność źródła światła spada jedynie do 10% podczas całego okresu użytkowania. 3.LPS/HPS/MH -LPS. Niskoprężne lampy sodowe Najwydajniejsze znane źródło światła (nawet do 200lm/W!!). Lampy te mają charakterystyczną żółtą barwę emitowanego światła. Emitują praktycznie zupełnie monochromatyczne światło (dublet sodowy 589 i 586 nm). Wydajność wybranych lamp sodowych niskoprężnych produkcji firmy "OSRAM". 27W, SOX-E 26 3500 lm 35W, SOX-E 36 5750 lm 65W, SOX-E 66 10.700 lm 90W, SOX-E 91 17.000 lm 127W, SOX-E 131 25.000 lm Stosowane są do oświetlania miejsc gdzie nie jest istotne prawidłowe oddawanie barw. Z tego co wiemy nie używa się ich do uprawy roślin. Prawdopodobnie można by je użyć w połączeniu z lampą MH uzupełniającą skład widmowy światła. np. 127W niskop.sod. + 75W MH na 0,7 m2 ???. Ciekawym pomysłem wydaje się system oświetleniowy do małych szafek złożony z, lampy niskoprężnej o małej mocy i paru świetlówek kompaktowych. (np. 35W LPS + 4 kompakty 20W, łącznie ok. 10.550 lm przy mocy ok. 115 W. na 0,25m2. ) Bez uzupełnienia widma najprawdopodobniej nie warto ich stosować. Nigdzie nie ma szczegółowych informacji na temat wykorzystywania tego typu lamp w uprawie. Znaleźliśmy jedynie kilka pytań bez konkretnej odpowiedzi w archiwum jednej z list dyskusyjnych. Sądzimy, że lepiej jest zaopatrzyć się w HPS, niż eksperymentować. -HPS.Wysokoprężne lampy sodowe Wysokoprężna lampa sodowa jest wyładowczym źródłem światła, w którym promieniowanie emitowane jest dzięki zachodzącego w ceramicznym jarzniku wyładowaniu w parach sodu pod wysokim ciśnieniem. Tak samo jak wszystkie wyładowcze źródła światła, wymagają do pracy specjalnego układu stabilizującego. Lampy WLS maja wysoką skuteczność świetlną i są najpowszechniej stosowanym źródłem światła przy uprawie. Lampy HPS wytwarzają światło o skorelowanej temp widmowej 2000 K, która postrzegana jest jako żółto-złocista lub pomarańczowa. Ich skuteczność świetlna wynosi 68 - 150 lm/W przy czym wyższe skuteczności świetlne osiągają lampy o większej mocy. Tak jak wszystkie lampy wyładowcze HPS wymaga specjalnego układu zapłonowo-stabilizującego. Nadal najpowszechniej stosowane są klasyczne magnetyczne stateczniki uzupełnione o konieczny zapłonnik, ale coraz powszechniejsza stają się ich elektroniczne zamienniki, które pozwalają nie tylko zwiększyć trwałość lamp, ale także umożliwiają osiąganie wyższych strumieni świetlnych, niektóre nawet mają możliwość "puszczenia" lampy na wyższych niż znamionowe parametrach. Tak zwany "bost" etc. Lampy sodowe bardzo mocno reagują na zmiany napięcia zasilania, jego zmniejszenie 10% powoduje obniżenie strumienia świetlnego o 20%. Tak samo jest w wypadku jego zwiększenia, ale powoduje to przy okazji wzrost temperatury jarznika co odbija się na trwałości lampy. -MH.Lampa Metalohalogenkowa. Lampy MH używane są jako oświetlenie asymilacyjne przy uprawie. Dostępne w bardzo wielu temperaturach widmowych i "typach". Światło tej lampy wyładowczej, powstaje dzięki wyładowaniu elektrycznemu w mieszaninie par rtęci, argonu oraz halogenków metali czasem także i innych gazów szlachetnych oraz bromu lub jodu. Lampy mają stosunkowo wysoką skuteczność świetlną (65-115 lm/W), dosyć dużą żywotność - ale zdecydowanie mniejsza od bardzo trwałych wysokoprężnych lamp sodowych. Lampy MH dobrze oddają barwy ich wskaźnik CRI może przekraczać 80, a w zależności od zastosowanej w lampie mieszaniny możliwe jest uzyskanie szerokiego zakresu temperatur widmowych - od 3000K do 20 000K. Mają bardzo wiele rożnych zastosowań - od oświetlenia zewnętrznego "ulicznego" do oświetlenia witryn sklepowych - akwarystykę. Dostępne w wielu mocach oraz rodzajach trzonków np. G8.5, G12, RX7S, E27, E40. Od lamp o mocach bardzo małych - 35W - do 2000 W. W "praktyce" ogrodniczej MH, najczęściej stosowane są jedynie podczas wegetatywnej fazy wzrostu. Głównie dlatego, że ich widmo - niezależnie zresztą od skorelowanej temperatury widmowej źródła, jest zdecydowanie bogatsze w światło niebieskie od światła lamp sodowych. Dzięki czemu można przy stosowaniu stosunkowo niskich natężeń światła | strumienia fotonów na powierzchnię| uzyskiwać zwarte nie powyciągane rośliny. Typowa lampa HPS ma około 6% emisji w zakresie światła niebieskiego - te o zwiększonej - specjalnie przeznaczone dla roślin minimalnie więcej - w wypadku lamp MH jest to zazwyczaj powyżej 20%. 4.LED Pierwsze testy uprawy roślin pod diodami led przeprowadzono bardzo dawno, w czasach gdy diody można było traktować z uwagi na ich słabą sprawność raczej jako ciekawostkę technologiczną. Początkowo, we wczesnych latach 90 XX wieku, z uwagi na bardzo słabą dostępność diod niebieskich używano nawet kombinacji czerwonych (660 nm)z niebieskimi lampami fluorescencyjnymi. Zauważono przy okazji, że w wypadku stosowania samych diod czerwonych rośliny się nadmiernie wyciągają, czemu zapobiega dodatek światła niebieskiego. Ówczesne diody miały raczej nie oszałamiające sprawności - podchodzące maksymalnie pod 18% i dlatego uważano nawet, że niekoniecznie nadają się do uprawy roślin. Wraz ze wzrostem sprawności, oraz pojawieniem się diod o coraz większej mocy sytuacja się zmieniła i z ciekawostki doidy stały się konkurencją dla lamp wyładowczych. W chwili obecnej | rok 2013 początek | nawet niezbyt dobrej jakości tanie diody mocy są na tyle wydajne, że z powodzeniem mogą zastąpić lampy sodowe. Obecnie można z niezbyt drogich diod produkcji "dalekowschodniej" budować panele które pozwalają na osiąganie plonów w granicach 1g/w. A na niektórych gotowych panelach, zbudowanych w oparciu o diody podobnej klasy, ludzie wyciągają plony podchodzące pod 1,3 g/w. Diody pozwalające zbliżyć się do tego można kupić nawet w cenie nie przekraczającej 1$ za sztukę. 5.Lampa plazmowa Lampy plazmowe to najnowsza generacja oświetlenia domowego bądź oświetlenia wykorzystywanego w ogrodnictwie. Są one dziesięć razy wydajniejsze niż tradycyjne żarówki i ponad dwa razy wydajniejsze od lamp ledowych, Pod względem dostarczanych nam lumenów na lampy plazmowe przypada 140lumenów na 1W, w tradycyjnych lampach otrzymujemy 15lumenów z 1W a w lampach ledowych 70lumenów na 1W. Jedynym minusem jest to, że mogą one osiągać temperaturę porównywalną z temperaturą panującą na powierzchni słońca. Lampa plazmowa daje roślinom najlepsze warunki dla rozwoju generatywnego. W zależności od uprawy można użyć tylko światła plazmowego lub połączenia plazmy i HPSa. Źródło: http://www.flytrap.pl/technika-w-hodowli-roslin/sztuczne-oswietlenie/171-przeglad-technologii-zrodel-swiatla http://otwartapestka.info/viewtopic.php?p=75665 #com internet

Witam Będzie to moja pierwsza fotorelacja, więc proszę o wyrozumiałość i cierpliwość a także o rady Bruce Banner od Black Skul Seeds feminizowane Pierwsze dwa tygodnie oświetlenie LED 180w Po przesadzeniu, do 2 tygodnia kwitnienia MH 250w a później HPS 400w SCROG Szafa 80x80x160 cm Nawozy : grow Freeding Power od Green House Power root od Plagron Boom boom spray od Biotabs Moonshine od Hydroponics Supervit od Hesi i od Envi Foundation i Deep Rooter kwitnienie Feeding Power od Green House long flowering Booster od Green House Big Bud od Advanced Nutriens Green Sensation od Plagron EC i ph kontrolowane przez cały czas, EC pomiędzy 1.2 a 3.0 w zależności od fazy wzrostu roślin Veg wilgotność 60-80 %, kwitnienia 30-50% Temp noc 20-21stopni, dzień 26-27 stopni Ziemia to Plagron Royal Mix

Witam posiadam domowej roboty (nie mojej) zapłonnik wraz z statecznikiem. Pytanie odnośnie jest do tego że posiadam HPS 400W ale jest za mocny na moje 2xAK47 auto. Co sie stanie i czy mogę wkręcić tam 150W HPS. Czy nic się nie stanie ? Załączam foto. Pozdrawiam

Witam ponownie ! Tym razem : Namiot : 60/70x60/70x200 Lampa: HPS 600w Gleba: Biobizz all mix Doniczki;: 11l Nasiona: 5x Pineapple chunk (barneys farm) , 1x Incredible bulk (dr. krippling) Odzywki: Caly zestaw od canna (w posiadaniu dopiero tylko Rizothonic*) Pozostale: mieszak, wiatrak, filtr powietrza, nawilzacz powietrza, termometr rteciowy, ph-metr *tu pytanie. kiedy i jak uzywac rizothonic ? Na ten moment rosliny sa w inkubatorze. Wykluwaja sie jutro lub pojutrze laduja w docelowych. (Jak bede mial chwile czasu to dodam tez fotki jak ogarnalem miejscowke lepiej) Dzieki i zachecam do zagladania

Witam w drugiej fotorelacji, tym razem coś bardziej konkretnego. Sprawdzimy kto ma najlepszą odmianę Skunk/ Afghani. Do pojedynku staną RQS, Sensi Seeds, Humboldt Seeds. Sprzęt: Box - DR90 Oświetlenie - MH 400, HPS 600, zasilacz lumatec, + sputnik Wentylacja - Prima klima strumieniowy + 3 wiatraki. Podłoże - airpot 15l, biobizz lightmix Nawozy - Biobizz Trening - topping Nasiona - RQS Critical 2x, Sensi Seeds Super Skunk2x, Humboldt Seeds Green Crack 2x, w zapasie kiełkuje Barneys Farm LSD gdyby coś nie tak poszło. Sorka ze zacznę fotorelacje bez roślin, ale pokażę proces od samego początku. A więc tak, easy plug to u mnie podstawa, niezawodny wygodny sposób. Nasiona oznaczam kolorowymi pineskami, potem te same pineski wpinam w doniczki. Dzięki temu nie pomieszam odmian i nie muszę się bawić w karteczki i inne patenty. Po drugie easy plug namoczone w ciepłej wodzie umieszczam w inkubatorze jeśli można to tak nazwać. To umieszczam w pudełku z ciepłą wodą. To wszytko razem idzie w ciepłe miejsce koło grzejnika w łazience który już działa. Czyli dwie najważniejsze rzeczy ciepło i wilgotność. Ścianki inkubatora spryskuje ciepła woda. I to tyle, tak wygląda mój proces kiełkowania.

Kłaniam się wszystkim, od kilku dni miksuje myśli w głowie, ten growbox, a moze inne miejsce.. 😀 Więc lokalizacja, gdzie celowo ma stać growbox to jest typowy stary dom, a dokładniej strych, który nie jest ocieplony, jedynie jest stara poniemiecka dachówka. Dom jest używany do pomieszczeń gospodarczych. Zastanawiam się jak to będzie, kiedy postawie tam gotowy growbox, i jak to będzie wyglądać kiedy będzie tam oświetlenie HPS, a jak kiedy LEDy. Jak będą wyglądać temperatury, różnica temperatur jest około 5 stopni w pomieszczeniu a dwór. 😎 a) moje pytania, to czy od razu na wstępie pchać się w HPS, aby już lekko podniósł temperaturę? b) czy może jednak, skoro mam możliwości, brać jakiegoś COBa, ale zbudować mu ocieplenie dodatkowe wełna/styropian? c) czy skoro już warto LED, to jak zrobienie dobre ocieplenie, to jakiś termowentylator? d) jak tak, to czy koszta prądu z ten termowentylator będą korzystniejsze od HPS? Od czego tutaj może by zacząć? W planach zakup gotowego zestawu growboxa, chciałbym zmiesić się około dwójeczce. 🙄🙄🙄🙄

Witam Serdecznie. Jako, że jestem początkującym growerem, postanowiłem prowadzić bloga. Chcę nabrać doświadczenia i jestem głodny wiedzy. Zakupiłem 10 nasionek z Barneys Farm odmiana to Critical Kush Auto. Kiełkowanie przebiegło bez problemu. Ze wszystkich 10 nasionek 8 już wypuściło łodygę. na zdjęciach nie widać dokładnie ale widziałem, że już się pnie ku górze. Czekam aż wystrzelą pozostałe dwa. Posłuchałem wskazówek VITA. Odpaliłem dziś lampę a nad dwiema donicami , które jeszcze nie są gotowe, zrobiłem namiot by uchornić przed światłem. Na załaczonych zdjęciach widać wszystko. Lampa wisi na wyskosci ~160cm. Jakieś porady? Nasiona: Critical Kush Auto Oświetlenie: HPS 600w Fotoperiod: 24h Box: 150x150x200 Podłoże: LIght mix Donice: 10x10x10 Nawozy: Wentylacja: 2x 425m3/h Dodatkowe info: Jonizator 1000, wiatrak mieszjacy.

Nasiona: AK 47 x3 | Amnesia Haze Auto x1 Oświetlenie: CFL 200W Dual / HPS 250W Fotoperiod: W:20/4 K:12/12 Box: Secret Jardin Hydro Shoot HS 80 Podłoże: Growmix Plagron -> Lightmix Plargon Donice: Okrągłe 9l Nawozy: Alga Grow Plargon | Aptus All in one Wentylacja: AXIAL-FLO TURBO 243 m3/h x2 (Wtłaczający jako pasywny) + Secret Jardin Monkey 16W Dodatkowe info: Siemanko wszystkim ! Jest to moja pierwsza uprawa więc przyjmę każdą krytykę i każdą rade. Jeżeli widzisz że robie coś źle to smiało napisz ! -Laseczki sa wieku 2 tygodni -Temp. Swiatło:26,4-29,3 | Noc: 21,1-22,7 -Wilgotność oscyluje w okolicach 55%-66%maks

Witam przyjaciele, ruszam z nowym projektem. 7 Money Maker od Strain Hunters + 3 Critical Oświetlenie: HPS 600W (+ 2 x 50 w Full spectrum LED) Fotoperiod: 18/6 (3 tygodnie) 12/12 Box: CRISTAL 145 X 145 X 140 Podłoże: Kokosowe Atami, keramzyt na dnie i troszkę na górze. Donice: 10 x 8,5 litra (system autopot easy2grow) Nawozy: Nawozy Canna coco A +B, Canna RHIZOTONIC używane przy wzroście. Przy kwitnieniu przechodzę na Atami coco Nutrition A + B, oraz bloom stimulator Wentylacja: wentylator, mieszalnik powietrza Fanline, wyciąg / filtr powietrza Miernik EC BLUELAB EC PEN, System stacji pogodowej NetAtmo Smart bag CO2, EC metr. GIB Flower 600W Woda u mnie bardzo miekka, EC 2.0 , powietrze bardzo czyste, oceaniczne rzekłbym 26.08.2018 20.09.2018

Witam Bardzo się wyciągnęły na parapecie, ale jakoś w miarę ogarnąłem Oświetlenie: HPS 100W FP - 12/1 12/12 Wentylacja: -in pasywny -out 2xWentylator komputerowy 120mm, -mieszasz 80mm GrowBox: 43x40x51(wysokość trochę większa, ze względu na wycięte dziury w dnie, pewnie z jakieś 5-6cm) Podłoże: Biobizz light mix + garść kokosu Nawozy: Guanokalong -grow -bloom -guanokalong powder +mączka bazaltowa +mikoryza +melasa trzcinowa + się zobaczy Doniczki: Zwykłe kwadratowe 4x jakieś 2,5L Pestki: -Lavender -Black Domina -New York City Diesel -Kali Mist

Nasiona: 3x dance world , 1x euphoria haze Oświetlenie: HPS kupiony na necie z bliżej nieokreślonego źródła 150w Fotoperiod: 18/6 , 12/12 Box: Szafa 170x100x54 - ona jest wyższa z tym że górna półka blokuje , dlatego uznaję że jest to 170 Podłoże: Uniwersalna (potem zmiana na biobizz all mix) Donice: 7,4 l Nawozy: Biopon (którego nie użyję) , hesi pack Wentylacja: 4x wentylator PC : 2 wdmuchujące + 2 rozprowadzające to powietrze po boxie Dodatkowe info: Posiadam termometr przy doniczce (jak na zdjęciu) oraz drugi termometr pieczeniowy wsadzony w ziemię. Na zdjęciach Dance world oraz Euphoria haze mają ok. 13 dni. Cośś powoli rosnąąą :C Jest to moja pierwsza uprawa , więc pewnie masssa błędów ^^ Lampa trzymana ok. 55 cm od najwyżej osadzonych roślin (2x danceworld)

Nasiona: 2x Iced Grapefruit (nawet nie wiem jakie źródło jest tych nasion, ponoć feminizowane - zobaczymy :D) BOX: HYDRO SHOOT 40 (40X40X120CM) 0,18m^2 Oświetlenie: OSRAM NAV-B 100W Fotoperiod: 18/16, 12/12 Podłoże: BioBizz Light-Mix Donice: 2x 5L Nawozy: BioTabs Starter Pack + Boom Boom Spray + Biotabs Bio PK 5-8-2 na Flo. Wentylacja: Wentylator osiowy marki Blyss aka Vents, z Castoramy o wielkości 150MM. Wydajność 292m^3/h Dodatki: Nawilżacz powietrza Witajcie ponownie! Lecę z kolejnym growlogiem, tym razem dla eksperymentu wrzucam dwie pestki na tej samej powierzchni, lecz w mniejszych (o 2,5l każda) donicach. Zobaczymy czy dadzą mi więcej plonu niż jedna większa. Oświetlenie jak to na początku - 18/6, później 12/12. Nawilżacz powietrza mam włączony przez cały czas gdy świeci lampa, wilgotność sięga wtedy około 60% przy roślinkach ( to i tak dobrze, bo żarówka jest na prawdę bardzo nisko). Póki co jeszcze mieszaka żadnego nie uruchomiłem. Mam zamiar go włączyć gdy Flo się zacznie. Ale zobaczymy czy nie będą się szybciej dusić. Na dzień dzisiejszy mija 11 dzień życia od wykiełkowania. Zastanawiam się kiedy mogę robić LST. Pewnie pójdzie pierwsze naginanie za max 7 dni. Później planuje zrobić oprysk BoomBoom Sprayem. Przyda się bo dużo stresu miały przy przesadzaniu. Jedna która najbardziej oberwała po korzeniach chyba strzela fochy. Jej pierwsze listki trochę pożółkły.

Witam! Pierwsza moja uprawa w kraju tulipanów i pierwszy growlog Proszę zapoznać się z moim misternym planem. Mile widziane wszystkie rady Z góry przepraszam za głupie pytania... Nasiona: Sweet Seeds - Cream Mandarine XL Auto Oświetlenie: Pierwszy tydzień 200W CFL potem 3x żarówka hybrydowa Elektrox 600W - DUAL (HPS+MH) w cooltube z wentylatorem Prima Klima Ø150 420/800m3/h Fotoperiod: 18/6 Box: 300X150X235 cm Podłoże: Canna Terra Professional Donice: Okrągłe 20 litrów - 20 szt. Nawozy: Canna-Rhizotonic, Canna-Terra Flowers, Advanced Nutrients-Big Bud, Wentylacja: Wentylator promieniowy Prima Klima Ø160 max. 800 m3/h podłączony do filtra węglowego Prima Klima Eco Ø160x650mm 800-1150 m3 + 3 x wentylatory mieszające 09/1 - wyrosły posadze w ziemi wykiełkowane nasiona; 13/01 - przesadzenie roślin z małych doniczek do dużych;14/01 - oprysk Boom Boom Spray; 15/01 - pierwsze podlanie wodą PH 6,3 z półdawką Rhizotonic'a; 17/01 - kolejne podlanie czystą wodą PH 6,3; 19/01 - podlanie wodą PH 6,3 z półdawką Rhiztonic'a; 21/1 - podlanie czystą wodą PH 6,3. Temperatura 26-28 stopni; wilgotność 80-90%.

Cześć, Zaczynam swoja pierwszą uprawę, wiekszość juz się dowiedziałem, przynajmniej tak myśle. Aktualnie jestem na etapie zasadzenia nasion do małych doniczek zgodnie z poradnikiem Vito. Teraz pilnuje, żeby było wilgotno aż do około 14-tego dnia od zasiania(wkładam przy scianie doniczki plastikowy kijek i sprawdzam czy wilgotny potem wycieram i dalej). Dzisiaj dowiedziałem sie po pierwszym podlaniu, żeby podlewać sadzonki z rana a nie jak to zrobiłem dzisiaj (wieczorem) oraz żeby nie podlewać pod doniczki już więcej wody jak to miało miejsce przy zasadzeniu. Kiedy powiny mniej więcej wyjść poza ziemie pierwsze kiełki? Jest "ustalona" jakaś dawka w ml co jakiś czas dla jednej rosliny w okresie gdy wzschodzi oraz kwitnienia? Czy mogli byście napisać dla mnie jakieś jeszcze wskazówki co robic a czego nie?Posiadam groboxa dark street. Musze jeszcze przewiesić lampe, żeby nie raziła w oczy na wejściu.