Search the Community

Witam jest to moja pierwsza uprawa ,niestety nie mam żadnych lamp więc wysadzilem je od razu na powietrze Jak narazie wsadzilem je do jednej doniczki w włóknie kokosowym. podlewam to tylko ukorzenia czem Rootbastic Atami Na pierwszym zdjęciu dzień 3

Witam Półtora tygodnia temu zaczalem kiełkować jedno nasionko noname a 2dni po tym zająłem sie za automata white widow. Wrzucilem do ziemi, podlewalem po pare ml dziennie, jeszcze trochę przysypałem ziemi. Jedyne co mnie trochę martwi to fakt, że liscie noname'a na najniższej warstwie są troche oklapnięte a white widow ma zagięte liście na końcu. Wie ktoś czym to moze być spowodowane ? Dodam jeszcze ze nie podlewalem ich od prawie 2 dni bo myślałem ze to przez przelanie, ale żadnych efektów nie widać. Miedzy 8 a 10h slonca dziennie dostaja noname - 1 zdjęcie white widow - 2 pozostałe Trzymane są na parapecie a przesadzac je bede prawdopodobnie w piątek.

Część 1 – Wstęp Po tygodniach narastającego podekscytowania, długo oczekiwany moment żniw jest wreszcie w zasięgu ręki. Rośliny wyrosły niesamowicie szybko w ciągu pierwszych trzech tygodni kwitnienia i przeszły prawdziwą przemianę, po której rozpoczął się powolny proces tworzenia buds. Pojawiają się wciąż nowe białe włoski, będące podstawą buds, o których marzyliście od dłuższego czasu. Po pięciu tygodniach kwitnienia, na waszych roślinach powinny pojawić się twarde, ociekające THC buds, które wciąż się rozwijają, ale większą część pracy mają już za sobą. Kwitnące rośliny powinny mieć wciąż piękny zielony kolor, a produkcja THC powinna odbywać się pełną parą. Listki wokół buds będą stawały się coraz bardziej lepkie i następnie pojawi się na nich wiele kryształków pełnych THC, z których będzie można przygotować później niezły haszysz. Czyli podczas żniw, które są już za rogiem, będziemy mieli liście trymowane z okolic buds i szersze liście zawierające THC, które odłożymy do porządnego wysuszenia. Będziemy też musieli zdecydować czy przygotować z nich wodny haszysz czy kiff. Część 2 – Przyspieszacze kwitnienia W każdym razie, o ile nie przenawoziliście waszych roślin, na sam widok waszych ogrodów z pewnością cieknie wam ślinka. Muszą wyglądać pięknie pod silnym oświetleniem HPS, które powoduje, że liczne kryształki THC na buds i na liściach tańczą i błyszczą w świetle. Ponieważ kwitnące rośliny wymagają dodatkowej dawki fosforu i wapnia, podajemy im pk 13-14 jako dodatkową stymulację w fazie kwitnienia. Substancje te znajdują się w standardowych mieszankach nawozów, ale w małych ilościach, a z pk 13-14 możemy szybko nadrobić niedobory. W rezultacie buds będą twardsze i gęstsze. Jeśli jesteście nowicjuszami w uprawie, najlepiej zacząć od standardowego zestawu nawozów, który składa się z nawozu podstawowego, zawierającego wszystkie NPK (azot, fosfor i wapń-zawierające związki chemiczne) plus nawóz pk 13-14 oraz stymulator korzeni. Przy pomocy tych podstawowych produktów będziecie spokojnie w stanie wyhodować piękne rośliny, które zapewnią wam obfite zbiory. Jeśli macie już trochę doświadczenia i wydaje wam się, że wszystko powinno przebiegać gładko, do samych żniw, możecie zastosować dodatkowe produkty, takie jak stymulator kwitnienia i/lub przyspieszacze oraz enzymy. Nie ma sensu dodawać tych dość drogich produktów zaraz na początku, bo pomagają one tylko, jeśli wszystko przebiega gładko podczas uprawy. Ponieważ jako mało doświadczeni hodowcy popełnicie z pewnością kilka błędów, prawdopodobnie produkty te nie będą miały żadnej dodatkowej wartości. Po wyeliminowaniu głównych błędów w uprawie będzie czas na użycie tych produktów, które prawdopodobnie przyczynią się do zwiększenia waszych żniw. Enzymy usuwają stare korzenie i redukują nagromadzoną sól w medium do uprawy, pochodzącą z nawozów. Po dłuższym okresie stosowania zauważycie, że na szczytach liści zaczyna pojawiać się biały osad. To jest właśnie sól, o której mówię. Używając organicznych nawozów, takich jak plagron, możecie zredukować nagromadzenie soli, ponieważ zawierają one dużo mniej soli niż bio odżywki mineralne. Część 3 – Donice i jednolitość Wielkość donic, których użyjemy do uprawy zależy od liczby roślin, które chcemy uprawiać oraz od liczby tygodni, które dajemy naszym roślinom na wzrost. Te czynniki są ze sobą połączone. Jeśli mamy więcej roślin do upchnięcia w naszym pomieszczeniu do uprawy, musimy użyć mniejszych donic i dać im mniej czasu na wzrost. Na przykład, jeśli mamy 16 roślin na metrze kwadratowym i dajemy im od 5 do 9 dni na wzrost, rośliny dobrze odnajdą się w donicach 5-litrowych. Jeśli mamy 10 roślin i dajemy im 10-14 dni na wzrost, potrzebne będą donice 7-11- litrowe. Czyli, im mniej roślin uprawiamy, tym większych donic używamy i tym dłuższy będzie czas wzrostu. Plony z uprawy będą mniej więcej te same, bez względu na zastosowaną metodę. Jedyną różnicą jest czas poświęcony na uprawę. Uprawiając 16 roślin w popularnym okresie 8 tygodni, cała uprawa zajmie się w dwóch miesiącach i pięciu dniach. Jeśli macie 10 roślin, uprawa zajmie dwa miesiące i dwa tygodnie. Innymi słowy, osiągnięcie tych samych plonów zajmie wam więcej czasu. Hodowcy komercyjni szczególnie zwracają uwagę na czas uprawy, starając się go skrócić do minimum. Dlatego często upychają 20 roślin na jednym metrze kwadratowym i dają im tylko 1-3 dni na wzrost, w zależności od stosowanego medium do uprawy. W ten sposób mogą zbierać plony co dwa miesiące, przy użyciu odmian, które gotowe są do żniw w 8 tygodni. Przeważnie rośliny z przewagą Sativy potrzebują więcej czasu na kwitnienie, niż odmiany z genami Indica. Czyli jak widać wybór roślin zależy w tym samym stopniu od okresu kwitnienia, jak i od efektu upalenia wysuszonym materiałem. Jeśli preferujecie bardziej radosny haj niż ciężkie fizyczne upalenie, lepiej wybrać odmiany z przewagą Sativy, które jednak potrzebują trochę więcej czasu na kwitnienie, około 8-10 tygodni. Mimo wszystko, uprawiając wasze rośliny z nasion, musicie pamiętać, że każda roślina jest jedyna w swoim rodzaju i zawsze mogą zdarzyć się różnice w okresie kwitnienia. Jeśli gdzieś przeczytaliście, że szczególna odmiana jest 'bardzo jednolita' oznacza to, że czas żniw będzie prawie identyczny dla wszystkich roślin. Czyli oczekuje się, że 80% roślin zakończy okres wzrostu w tym samym czasie; kiedy natomiast rośliny są mniej jednolite, różnice w czasie żniw, będą dużo wyraźniejsze. Jest to również ważny czynnik, który należy brać pod uwagę przy wyborze danej odmiany. Część 4 – Klimat Wszystkie nawozy i woda, którą podajecie waszym roślinom podczas okresu kwitnienia, muszą gdzieś skończyć. Woda jest wyparowywana z liści roślin i następnie krąży swobodnie po waszym pomieszczeniu do uprawy. Ponieważ na początku okresu kwitnienia rośliny są wciąż dość małe, mała ilość wilgoci zostaje przekazana z roślin do powietrza. Z tego powodu wilgotność powietrza jest raczej za niska niż za wysoka. Ponieważ nasze rośliny rosną szybciej w wilgotnym klimacie niż w suchym cieple produkowanym przez lampy HPS, możecie zwiększyć rozwój i wzrost roślin w pierwszych tygodniach, poprzez podniesienie wilgotności powietrza. Najłatwiejszym sposobem na uzyskanie żądanego efektu, bez konieczności kupowania nawilżacza powietrza, jest zastosowanie na wentylatorach, przełącznika. Dzięki temu możecie regulować wymianę powietrza. Przełącznik jest bardzo użyteczny, gdyż pozwala na najlepszą regulację klimatu. Poza tym wentylator bez przełącznika działa zawsze na pełnej mocy, a nie zawsze jest to potrzebne, nie tylko z powodu zużycia energii, ale również z powodu hałasu. W sumie to nie wentylator powoduje hałas, ale strumień powietrza. Czyli przełącznik, w pierwszych tygodniach, nie tylko pozwoli na łagodniejsze owiewanie, ale pomoże również w utrzymaniu wilgotności powietrza, przez co przyspieszy wzrost roślin. Jak tylko rośliny staną się większe, możecie pozwolić wentylatorowi na pracę na większej mocy, ponieważ rośliny oddają coraz więcej wilgotności do powietrza. W tym okresie musicie też sprawdzać czy wilgotność nie staje się za wysoka, gdy zaczynają się tworzyć pierwsze buds. Za dużo wilgotności może spowodować pojawienie się pleśni w ostatnich tygodniach wzrostu. Gdy wilgotność jest zbyt wysoka, pojawia się duże prawdopodobieństwo, że dostanie się ona do struktury bud, może to w konsekwencji doprowadzić do pleśni. Odmiany, które tworzą wyjątkowo twarde buds, są bardziej narażone na pleśń, ponieważ łatwiej przyciągają wilgoć. Kiedy odkryjecie pleśń na bud jest już mało do zrobienia, gdyż uaktywniła się ona najpierw wewnątrz, zanim pojawiła się na zewnątrz bud. Jeśli macie piękne buds z dziwnymi żółtymi listkami wokół nich, oznacza to, że podaliście roślinom za dużo nawozu – jedynym rozwiązaniem będzie delikatne przepłukanie roślin. Jeśli listki łatwo odchodzą od bud, oznacza to, że jest on zakażony. Upewnijcie się więc, że wasz wentylator dobrze pracuje w ostatnich tygodniach uprawy. Jest to najważniejsza inwestycja, zapewniająca dobre, zdrowe zbiory. Wentylator nie tylko zapewnia usuwanie ciepłego, wilgotnego powietrza, ale również dostarcza do pomieszczenia świeżego powietrza, bogatego w CO2. Wasze rośliny potrzebują świeżego powietrza do wzrostu i kwitnienia. Upewnijcie się, że w ciągu ostatnich tygodni kwitnienia wilgotnośc powietrza utrzymywana jest poniżej 50%. Oczywiście możecie też uprawiać w szafce, bez wentylatora, trzymając uchylone drzwi, ale z pewnością rezultaty takiej uprawy nie będą optymalne. Jeśli decydujecie się coś zrobić, lepiej zrobić to dobrze. Wentylator z przełącznikiem pozwoli wam na lepszą kontrolę nad środowiskiem, co w konsekwencji zwiększy wasze zbiory. Część 5 – Redukcja hałasu Dla tych z was, których pomieszczenie do uprawy znajduje się blisko sypialni, może pojawić się problem hałasu, wytwarzanego przez wentylator. Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie hałasu. Po pierwsze istnieje wyżej wymieniony przełącznik, który zmniejszając moc wentylatora, zmniejsza również jego hałas. Spróbujcie ustawić wentylator na około 75-80% mocy. Zawsze lepiej jest posiadać wentylator o dużej mocy, niż słaby. Wentylator o dużej mocy, działając na średniej prędkości, wytwarza mniej hałasu niż mały wentylator działający pełną parą. Jeśli takie rozwiązanie nie wystarcza, możecie zaopatrzyć się w wentylator zabudowany w dźwiękoszczelnej obudowie. Już samo założenie węża na wentylator ogranicza hałas, gdyż nie jest on natychmiast rozpraszany, lecz przechodzi najpierw przez wąż, w którym zostaje trochę wyciszony. Jeśli to wciąż za mało, możecie założyć na wentylator, tłumik. Jest to coś w stylu filtra węglowego; metalowa rura, która mocujecie na wentylatorze, w której tłumiony jest hałas. Następnie doczepiacie do tłumika normalny wąż, ograniczając jeszcze dodatkowo hałas. Część 6 – Ostatnie dwa tygodnie Największy rozwój bud odbywa się około 6 tygodnia, jeśli uprawiamy odmianę kwitnącą średnio długo. W ostatnich dwóch tygodniach buds będą przede wszystkim dojrzewać i nie będą już zwiększały rozmiaru. Buds, które były całkowicie pokryte białymi włoskami, zaczynają teraz zmieniać kolor na brązowy. W zależności od odmiany i od klimatu w pomieszczeniu, dojrzewanie może zająć mniej lub więcej czasu. Kiedy około 80% małych włosków zmieni kolor na brązowy, nadszedł czas przygotowania naszych roślin do żniw. Oczywiście można też wpłynąć na rodzaj haju, który uzyska się z naszych roślin, rozpoczynając żniwa trochę wcześniej lub trochę później. Im dłużej zwlekamy ze żniwami, tym silniejsze jest upalenie; jeśli natomiast przystąpimy do zbiorów wcześniej, uzyskany efekt będzie bardziej hajem ‘umysłowym’. Można więc wybrać stan upalenia w zależności od osobistych preferencji. Ponieważ przeważnie poszukujemy złotego środka, przystąpimy do żniw, w momencie, gdy 80% włosków zmieni kolor na brązowy. Nie zapomnijcie, że czasami białe włoski stają się brązowe na skutek klimatu lub problemów z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności. Nie oznacza to automatycznie, że roślina jest dojrzała, w momencie, gdy włoski stają się brązowe. Bud, który obumarł lub został zaatakowany przez pleśń, również stanie się brązowy. Żniwa to nie nauka ścisła, więc jeśli większość włosków stała się brązowa, a kilka dolnych buds zostało jeszcze z białymi włoskami, możecie śmiało rozpocząć żniwa. Musicie patrzeć na roślinę jako całość, gdy wykonujecie obliczenia 80%. Jeśli chcecie wypróbować różne efekty upalenia, możecie przeprowadzić zbiory w kilku etapach, tworząc własne próbki palenia. Kolejną rzeczą, której doświadczycie podczas uprawy, jest fakt, że niektóre odmiany trzymają dłużej nawozy od innych. Na przykład K2 przetrzymuje dłużej nawozy, przez co należy ją przestać nawozić półtora tygodnia przed żniwami. Rośliny pozostaną zielone, podczas gdy włoski będą stawały się coraz ciemniejsze, a buds będą powoli dojrzewać, przybierając cudowny wygląd, dzięki pokrywającej je warstwie THC. Ponieważ w medium wciąż znajduje się dużo nawozu (ile dokładnie zależy od stosowanego medium) i również liście zawierają jeszcze dużo nawozu, przestajemy odżywiać rośliny około 1,5-2 tygodni przed zbiorami. Jeśli stosujecie uprawę hydroponiczną, nie przestańcie nawozić roślin do ostatnich pięciu dni, ponieważ liście zaczną bardzo szybko żółknąć, jeśli uprawiacie tylko w wodzie. W donicach wypełnionych ziemią, kokosem lub czymś podobnym, w podłożu wciąż znajduje się dużo nawozu. Po tym, jak rośliny zużyją cały nawóz znajdujący się w medium, zaczną pobierać substancje odżywcze z liści. Innymi słowy, nawet jeśli przestaniecie odżywiać roślinę, będzie ona wciąż miała dość potrzebnych jej substancji. Możecie wciąż podawać stymulator kwitnienia, który nie jest substancją odżywczą. Liście powoli staną się żółte, co oznacza, że w buds pozostało bardzo niewiele nawozu – nadchodzi czas żniw. W ten sposób unikniecie również kosztów nawożenia przez kilka tygodni lub dni. Żółknięcie liści jest więc dobrym znakiem, bo oznaczać to będzie brak nawozów w waszych buds. Poza tym będziecie mogli usunąć kilka największych liści z waszych roślin, co ułatwi wam przyszłe trymowanie i dopuści więcej światła do dolnych buds, dając im ostatnią szansę na dojrzenie. Następnie pozostaje bardzo niewiele do roboty, najwyżej delektowanie się rezultatem waszych starań... http://www.royalqueenseeds.pl/content/47-ostatnie-tygodnie-kwitnienia

Witam czego jeszcze mi potrzeba do dużych dobrych plonów Odmiany: [AUTOMATY] american pie pineapple express amnesia ak maxi gum white window [ZWYKLE] - czym się róznią? bcn critical xxl twilight blue hash haze berry lowryder auto Pytania: Słyszałem ze najlepsza ziemia to jakaś czarna tam z ph 5,5-6,5 Jaki perlit kupić granulkowy czy jaki? Aktualnie posiadam: Biohumus forte, dolomit, co jeszcze kupić na dobre plony =================Buch z wami==========================

Dobrej jakości woda jest podstawą udanej uprawy konopi indyjskich. Zrozumienie kilku najważniejszych faktów dotyczących wody i dzięki temu umiejętne przygotowanie roztworu do podlewania Twoich roślin, może wznieść Twoje uprawy na zupełnie nowy poziom. Jakość wody to często pomijany aspekt przy uprawach konopi indyjskich. Jednak może mieć on wiele wspólnego z całą masą problemów, które mogą pojawić się w trakcie uprawy, w tym z niedoborem składników odżywczych. Wiemy jak kuszące jest, aby w takiej sytuacji podać swoim roślinom po prostu więcej nawozów. Na razie jednak nie panikuj, odstaw te butelki i zadaj sobie proste pytanie. "Czy sprawdzałem w ostatnim czasie jakość swojej wody?" W pierwszej części naszego przewodnika nt. jakości wody wytłumaczymy, dlaczego faktycznie jest ona tak ważna oraz w jaki sposób poziom pH wody używanej do podlewania roślin wpływa na ich rozwój. WODA & KONOPIE Całe życie na Ziemi zależy od niej. Każdy z nas jest zbudowany w większości z wody. Powierzchnię naszej planety w większości pokrywa woda a nie ląd. Konopie zbudowane są w 90 % z wody i wykorzystują ją na różne sposoby aby móc żyć i wzrastać. Woda transportuje składniki odżywcze, to dzięki niej roślina jest sztywna i giętka równocześnie, odgrywa również kluczową rolę w fotosyntezie. Podczas dnia, woda podróżuje w górę łodygi do liści, gdzie wyparowuje poprzez maleńkie otwory zwane szparkami i jest wymieniana na dwutlenek węgla. Ten proces nazywa się transpiracją. Dwutlenek węgla w kombinacji ze światłem jest następnie używany do produkcji cukrów, które są pożywieniem dla rośliny. Ten proces nazywa się fotosyntezą. W JAKI SPOSÓB NISKIEJ JAKOŚCI WODA WPŁYWA NA KONOPIE? Ta krótka lekcja biologii jest w porządku, jednak co to wszystko ma wspólnego z niską jakością wody? Niska jakość wody oznacza dla rośliny mniej więcej tyle, że wyżej pobieżnie opisane procesy nie zachodzą w niej do końca prawidłowo, w rezultacie powstaną mniejsze i gorszej jakości kwiaty. Tak więc zarówno na zewnątrz pod słońcem, jak i wewnątrz pod lampami, jakość wody jest bardzo, ale to bardzo istotna. Wiele spośród problemów, mogących występować w trakcie rozwoju rośliny, wynikających z niskiej jakości wody, może być łudząco podobne do efektów działania na nią zupełnie innych, niekorzystnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych. Pomijając zbyt niską lub zbyt wysoką wilgotność podłoża, takimi czynnikami mogą być nadmiar lub niedobór składników odżywczych czy nawet stres wynikający z przegrzania, przy czym zazwyczaj tylko na prawdę doświadczony hodowca może stwierdzić różnicę na pierwszy rzut oka. Zanim więc pójdziesz warzyć swoją wiedźmińską miksturę, zawierającą wszystkie niezbędne roślinom składniki odżywcze, zrób najpierw jedną prostą rzecz. Sprawdź swoją wodę. PH Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to sprawdzić poziom pH wody. pH wpływa na zdolność roślin do transportu substancji odżywczych i węglowodanów. Symptomy zbyt wysokiego jak i zbyt niskiego pH są do siebie bardzo podobne i można je pomylić z wieloma innymi problemami nie tylko odżywczymi. Widzieliśmy już rośliny o zupełnie różnych objawach, jednak wszystkie chorowały z tej samej przyczyny. Dlatego tak ważne jest, aby wasze dziewczyny były podlewane roztworem o odpowiednim pH, dzięki czemu będą wchłaniać składniki odżywcze bez żadnych problemów i w rezultacie będą rosły pięknie i zdrowo. Dla konopi optymalny poziom pH to około 6.5. Niewielkie wahania w obie strony również są w porządku, jako że pomiędzy poszczególnymi gatunkami roślin występują niewielkie różnice, jeśli chodzi o ulubiony poziom pH. Przy intensywnym nawożeniu, może się pojawić problem z utrzymaniem stałego poziomu pH w podłożu, ze względu na odkładanie się w nim nadmiaru nawozów. Dlatego współczesne techniki uprawowe zalecają regularne płukanie podłoża, poprzez częste podlewanie go dużą ilością czystej wody o odpowiednim poziomie pH. Zmierzenie poziomu pH wody jest banalne, o ile posiadamy odpowiedni do tego miernik, najlepiej elektroniczny na baterie. Na rynku można znaleźć tyle rodzajów mierników ile jest ząbków na liściu konopi. Kwestią dostępnego budżetu jest wybór pomiędzy prostym testem kropelkowym lub elektronicznym urządzeniem pomiarowym. Każdy ma swoje wady i zalety. Droższe modele nie wymagają kalibracji i są gotowe do użycia od razu po odpakowaniu. Należy pamiętać, aby zmierzyć poziom pH już gotowego roztworu po dodaniu wszystkich nawozów a nie przed, ponieważ często nie są one na ten poziom obojętne. Jeśli w swoich uprawach wykorzystujesz systemy hydroponiczne, powinieneś mieć stały pomiar poziomu pH wody w zbiornikach, ponieważ korzenie bez naturalnego bufora w postaci podłoża i żyjących w nim mikroorganizmów są bardzo wrażliwe i należy zachować dodatkową ostrożność. REGULACJA POZIOMU PH Regulacja poziomu pH to był niegdyś bardzo delikatny proces, na szczęście stał się on dużo prostszy, od czasu wprowadzenia na rynek hodowców konopi specjalnych zestawów przeznaczonych do tego celu. Niektóre z nich nawet regulują poziom pH automatycznie! Kilka staromodnych sposobów na regulację poziomu pH: pH w górę - aby uczynić wodę bardziej zasadową, dodaj do niej wapna ogrodowego. Metodą prób i błędów należy dobrać odpowiednią jego ilość na litr roztworu. pH w dół - aby uczynić wodę bardziej kwaśną, wystarczy dodać do niej trochę białego octu. Działa bez zarzutu za każdym razem. Przed podlaniem roślin roztworem z nawozami, dobrze jest je najpierw przepłukać czystą wodą o odpowiednim poziomie pH, w celu utrzymania jego stałego poziomu w podłożu. Bardzo dobrym pomysłem jest podlanie roślin dobrze napowietrzoną wodą o odpowiednim pH tuż przed wyłączeniem lamp, dzięki czemu znacznie zwiększymy ich masę korzeniową. Hodowcy uprawiający konopie w ziemi na zewnątrz jak i naturalnie je nawożący pod lampami nie muszą się zbyt wiele martwić o poziom pH, ponieważ natura daje im spory margines błędu. Kolonie mikroorganizmów żyjące w podłożu i wchodzące w symbiozę ze strefą korzeniową są swego rodzaju buforem, naturalnym filtrem, który zmienia poziom pH wody na zbliżony do 6.5 czy 7.0 w większości wypadków. Uprawiając konopie na zewnątrz nie trzeba się też raczej martwić o odkładanie się nadmiaru nawozów, jako że deszcz jest świetnym ich neutralizatorem, prócz tego rosnące wolno konopie rozwijają bardzo duży system korzeniowy i wchłaniają olbrzymie ilości składników odżywczych, więc na koniec pewnie i tak będzie trzeba je jeszcze trochę nawieźć. Nie oznacza to jednak, że żadne ryzyko przy uprawach zewnętrznych nie istnieje. Co prawda musi się zdarzyć jakiś toksyczny wylew do zbiornika z którego pobierasz wodę lub coś podobnego, jednak byliśmy już świadkami takich zdarzeń i straty są wtedy ogromne. Morał tej historii jest taki, aby zawsze sprawdzać poziom pH wody przed podlaniem swoich roślin. Jest to bardzo proste do zmierzenia i bardzo proste do regulacji w razie potrzeby. Jednak w razie zaniedbania tego aspektu konsekwencje dla Twoich upraw mogą być naprawdę tragiczne. Nie bądź leniwy, sprawdzaj pH. Z następnego naszego artykułu na temat jakości wody dowiecie się, dlaczego tak ważny jest poziom PPM i EC i co to w ogóle jest. Konopie indyjskie a jakość wody cz. 2: PPM & EC Podejście do tematu jakości wody zasadniczo odróżnia od siebie nowicjuszy od profesjonalnych hodowców konopi indyjskich. Oto część druga naszego przewodnika na ten temat, tym razem skupimy się na wskaźnikach PPM i EC twojego roztworu. Woda jest podstawą wszelkiego życia na ziemi. Ta sama prawda tyczy się konopi indyjskich, które bez wody nie były by w stanie przeprowadzić szeregu kluczowych dla swojego istnienia procesów. W naszym poprzednim wpisie na temat jakości wody, wytłumaczyliśmy dlaczego jest ona taka ważna oraz w jaki sposób pH roztworu może wpłynąć na twoje rośliny. Dzisiaj skupimy się na innych wskaźnikach, mianowicie PPM i EC. Są one istotne i należy się z nimi liczyć, zwłaszcza jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności w temacie zaawansowanych upraw konopi indyjskich. Dla nowicjuszy, niżej wypisane informacje, choć ważne, nie są niezbędne do pierwszych hodowli. Świetne rezultaty można uzyskać i bez nich, jednak z pewnością mogą pomóc! PPM & EC Niech nie zniechęcą cię na początku te technicznie brzmiące pojęcia. PPM (ang. parts per million) oraz EC (ang. Electrical Conductivity) w gruncie rzeczy są dwoma różnymi sposobami na opisanie tego samego. Moglibyśmy wgłębić się w tym miejscu w techniczne niuanse porównując różnice pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami, jednak dla jasności przekazu skupimy się na chwilę na PPM. Za pomocą wskaźnika PPM określamy w uproszczeniu ilość minerałów rozpuszczonych w wodzie. Na ten przykład, jeżeli twój czytnik PPM wskazuje wynik 100, oznacza to tyle, że w danym jednym litrze roztworu rozpuszczonych jest sto miligram różnych minerałów. Pomimo że wydaje się to śladową ilością, każdy doświadczony hodowca konopi indyjskich doskonale zdaje sobie sprawę, że jego rośliny mogą przyjąć tylko ograniczoną ilość składników odżywczych w ciągu jednego dnia. Mierzenie poziomu PPM roztworu pozwala optymalnie dopasować ilość nawozów, co za tym idzie wycisnąć ze swoich roślin maksimum. Znajomość poziomu PPM jest bardzo ważna, jeżeli obawiasz się spalenia roślin zbyt dużą ilością nawozów. W ten sposób jesteś bardzo precyzyjny w ich dawkowaniu i minimalizujesz to zagrożenie. Dla konopi indyjskich optymalny poziom w pierwszym tygodniu po kiełkowaniu/klonowaniu wynosi około 500-600 ppm, w okresie intensywnego wzrostu powinien oscylować w okolicach 800-900 ppm, natomiast w trakcie kwitnienia w przybliżeniu 1000-1100 ppm. Odpowiednie dobieranie nawozów, aby uzyskać właściwy poziom PPM, może oszczędzić wiele zbędnego stresu twoim dziewczynkom. Pilnowanie optymalnego poziomu PPM wody w zbiorniku jest natomiast niezmiernie ważne przy uprawach hydroponicznych. W związku z brakiem bufora w postaci gleby, korzenie są bardzo wrażliwe i trzeba o nie szczególnie zadbać! Na rynku dostępnych jest bardzo wiele mierników, próbek i innych urządzeń służących do pomiaru PPM. Najpopularniejszym jest miernik TDS (z ang. total dissolved solids). Na który się zdecydujesz, zależy w dużej mierze od zasobności twojego portfela oraz od tego, jak dokładne chcesz mieć pomiary i jak często chcesz ich dokonywać. Większość tego typu urządzeń wskazuje maksymalny poziom 3500 ppm i nigdy nie będziesz potrzebował więcej przy uprawach konopi indyjskich. Niektóre z nich wskazują aż do 9999 ppm, jednak przy naszym zastosowaniu jest to zupełnie zbędne. Jeżeli już skalibrowałeś swój miernik TDS, wystarczy go włączyć i włożyć sondę do roztworu. Wynik PPM ukaże się na elektronicznym wyświetlaczu, oto cała filozofia. Jeżeli stosujesz wodę o odwróconej osmozie, miernik powinien wskazywać wynik pomiędzy 0 i 10 ppm, jako że jest praktycznie wolna od minerałów. Woda z kranu powinna wskazywać wynik pomiędzy 50 a 300 ppm, zależnie od regionu Unii Europejskiej. Jeżeli w twoim mieście lub dzielnicy są stare rury kanalizacyjne, lub jeżeli z innych powodów twoja woda ma wysoką zawartość wapnia, możesz dostać odczyty na poziomie od 500 do 700 ppm, ze względu na wysokie stężenie różnych minerałów. Jeżeli wynik twojej wody z kranu wynosi ponad 500 ppm, koniecznie musisz coś z tym zrobić, ponieważ w takiej sytuacji prawie bezsensowne jest jakiekolwiek nawożenie. Krótko mówiąc, nie jesteś w stanie dostarczyć roślinie odpowiedniej ilości niezbędnych składników odżywczych. Rozwiązaniem może być stosowanie nawozów przeznaczonych do wody twardej. Jeżeli nie masz do takich dostępu, sam musisz zadbać o jakość swojej wody, wykorzystując jedną z metod filtracji, takich jak wykorzystanie filtra z węglem aktywnym, destylacja lub odwrócona osmoza. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE NA TEMAT EC & PPM Ogarnąć się i przewietrzyć mózgi! W tym miejscu przejdziemy do szczegółów technicznych. EC, czyli z angielskiego przewodnictwo elektryczne, jest miarą zasolenia danej próbki wody. Teoretycznie wygląda to tak, że słona woda naładowana jest przez jony sodu i to właśnie ten ładunek można zmierzyć za pomocą miernika EC. Wynik wskazuje ci jakim przewodnictwem elektrycznym charakteryzuje się twoja próbka wody w mikro simensach na centymetr. Przewodnictwo jonów sodu określa się na poziomie .51 mikro simensów na centymetr i to jest punkt wyjścia do pomiaru poziomu przewodnictwa elektrycznego. Jeżeli twoja woda jest zbyt słona, może wpłynąć na twoje rośliny na dwa sposoby. Może zwiększyć poziom sodu na toksyczny w strefie korzeniowej lub zwiększyć ciśnienie osmotyczne na korzenie, hamując w ten sposób pobieranie nawozów. PPM mierzy zawartość wszystkich minerałów w roztworze, niezależnie od ich rodzaju i pochodzenia. Dokładne wyniki PPM można uzyskać poprzez odparowanie pewnej miarki wody i przeanalizowanie pozostałego po niej osadu. Inne minerały niż chlorek sodu występują w śladowych ilościach i nie należy się nimi martwić. Są to zazwyczaj śladowe ilości węglanu wapnia, magnezu i kilku innych minerałów. Lokalny dostawca wody powinien na twoją prośbę udostępnić ci wyniki analizy tej dostępnej w twoim kranie. Istnieją sposoby na konwersję jednostek z mikro simensów na ppm i odwrotnie, jednak zdecydowana większość mierników zrobi to za ciebie. Uprawiający konopie w podłożu organicznym oraz na zewnątrz mają spory bufor bezpieczeństwa jeżeli chodzi o EC, podobnie jak to było opisane w części pierwszej na temat pH. Żyjące w glebie mikroorganizmy i kolonie pożytecznych grzybów chronią strefę korzeniową przed zbyt dużym zasoleniem i w takim wypadku mamy dużo większy margines błędu w trakcie podlewania. Nigdy jednak nie bądź zbyt beztroski w tym temacie. Zawsze sprawdzaj jakość swojej wody, nawet jeżeli pobierasz ją z rzeki lub jeziora. Nigdy nie wiesz co mogło zostać spuszczone z nurtem rzeki kilka kilometrów wcześniej. KILKA CIEKAWOSTEK W TEMACIE JAKOŚCI WODY Kto z was uważa deszczówkę za neutralną? Jest to częsty błąd, woda spadająca jako deszcz jest najczęściej lekko kwaśna. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozpuszczony w niej dwutlenek węgla, jej poziom pH średnio kształtuje się na poziomie 5,6. Jednak bez obaw. Jeżeli taka woda odstanie dłuższą chwile w zbiorniku, uwolni zbędny dwutlenek węgla do powietrza i pH ustabilizuje się w okolicach 7. Teraz już wiesz dlaczego czasem po deszczu ma się wrażenie, że rośliny rosną jak szalone. Jeżeli puścisz wodę przez filtr o odwróconej osmozie, uczynisz ją całkowicie wolną od minerałów. Nigdy nie korzystaj z niej w tym stanie do podlewania lub oprysku roślin. Taka woda wyciągnęła by z twoich roślin wiele składników odżywczych, zwłaszcza wapń i magnez. Wyraźnie oznaczaj swoje butelki! Napowietrzaj swoją wodę. Jeżeli napełniasz zbiornik za pomocą węża, mąć powierzchnię wody i twórz tyle bąbelków ile to tylko możliwe. W ten sposób twoja woda ma więcej tlenu a korzenie są ci za to bardzo wdzięczne. Jeżeli mieszkasz w chłodnym klimacie, postaraj się trzymać temperaturę swojej wody na poziomie 25°C. To wszystko! Momentami opis stał się mocno techniczny, jednak nic się nie martw, jeżeli nie zrozumiałeś wszystkiego za pierwszym razem. Aktywnie staraj się o to, aby woda którą serwujesz swoim roślinkom, była możliwie najlepszej jakości o optymalnych poziomach pH i EC. One bardzo ci się za to odwdzięczą. Bardziej niż myślisz! https://www.royalqueenseeds.pl/blog-jakosc-wody-przy-uprawie-konopi-cz-1-ph-n283 https://www.royalqueenseeds.pl/blog-konopie-indyjskie-a-jakosc-wody-cz-2-ppm-ec-n298

Witajcie, nie mogę jeszcze pokazać swoich szaf (tajny projekt) ale zacznę co jakiś czas tworzyć mini poradniki. Dzisiaj będzie: Re-wegetacja konopi. Gdy przychodzi czas zbiorów nie musimy kończyć żywota ulubionej rośliny. W ten sposób możemy wyselekcjonować interesujące nas geny, lub po prostu zebrać kolejny zbiór oszczędzając na nasionach itd. Rewegetacja jest prosta, szybka i wydajna. Podczas ścinania zostawiamy główną łodygę z liśćmi wiatrakowymi i co najważniejsze dolne topki i łodygi, z nich i tak jest niewiele a znacznie przyspieszy rewegetację konopi. Następnie przełączamy oświetlenie w tryb wegetacji. Po około 14 dniach roślina powinna się przestawić w stan wegetacji i ponownie rozpocząć wzrost. Kolejnym krokiem jest odcięcie niepotrzebnej głównej łodygi w miarę nisko. Roślina powinna wystrzelić z nowymi odrostami. A tutaj osobnik płci męskiej: Można taką roślinę przeznaczyć na "matkę" i pobierać z niej klony, zrewegowane konopie tworzą mnóstwo odrostów, lub po prostu przestawić z powrotem na kwitnienie i cieszyć się zbiorem, czasem nawet i lepszym niż pierwszy. Zobacz też:

Wapń znajduje się w każdej części rośliny. Jest on wykorzystywany w trakcie wielu procesów zachodzących w roślinie, jednakże najważniejszą rolę odgrywa w procesie wzrostu. Pełni funkcję regulacyjną w komórkach i zapewnia roślinie stabilność. Rośliny mają do dyspozycji dwa systemy transportujące substancje odżywcze: ksylem oraz tkankę sitową. Większość substancji odżywczych może być transportowana za pomocą obu tych systemów, jednakże w przypadku wapnia nie ma takiej możliwości. Ponieważ wapń może być przenoszony niemal wyłącznie przez ksylem, jest to składnik charakteryzujący się niewielką mobilnością w roślinie. Dlatego też ważne jest, aby w otoczeniu korzeni zawsze znajdowała się wystarczająca ilość tego pierwiastka, tak aby był on cały czas dostępny i mógł być wchłaniany przez roślinę. Kilka słów na temat wapnia Co to jest i jakie pełni funkcje? Ma istotne znaczenie dla procesu wzrostu rośliny. Pełni funkcję regulacyjną w komórkach i zapewnia roślinie stabilność. Jakie objawy świadczą o niedoborze? Żółte/brązowe plamy o ostrych, brązowych krawędziach. Co należy zrobić? Podawać wapń w formie płynnych nawozów wapiennych, takich jak roztwór azotanu wapnia. Oznaki niedoboru Starsze, większe liście rosnące tuż ponad tymi znajdującymi się najniżej będą wykazywały pierwsze objawy niedoborów. Mogą pojawiać się na nich żółte/brązowe plamy, które często mają ostre i brązowe krawędzie. Dodatkowo zahamowany zostaje wzrost rośliny, a w poważnych przypadkach jej wierzchołki są mniejsze niż normalnie i nie zamykają się. Dalsze skutki niedoboru Symptomy często pojawiają się szybko: w ciągu jednego lub dwóch tygodni od pojawienia się pierwszych plam na starszych liściach. Plamy te są początkowo niewielkie i jasnobrązowe, a ich rozmiar z czasem znacznie się powiększa Po dwóch tygodniach plamy na starszych liściach stają się coraz większe i pojawiają się także na krawędziach liści, jak w przypadku niedoboru potasu czy przy objawach spalenia. Plamy mają ostre brzegi i nie pojawiają się wyłącznie na brzegach liści. Opóźnienie w rozwoju rośliny widoczne jest często już po tygodniu Czasami stożki wzrostu mogą się marszczyć, a wokół owoców mogą pojawiać się cienkie i małe liście niepokryte plamami Starsze liście obumierają powoli, a wokół plam nekrotycznych mogą pojawiać się żółtawe, mętne plamy. Im starszy liść, tym poważniejsze objawy Kwitnienie także zostaje zahamowane i spowolnione. Owoce pozostają małe Przyczyny niedoboru Uprawa w podłożu wiążącym wapń Nadmierna ilość jonów amonowych, potasu, magnezu i/lub sodu w otoczeniu korzeni. Wchłanianie utrudniają przede wszystkim jony amonowe, a w najmniejszym stopniu sód Problemy z odparowywaniem spowodowane zbyt wysoką wartością EC lub za wysoką bądź za niską wilgotnością względną Rozwiązanie problemu Jeżeli wartość EC substratu lub podłoża jest zbyt wysoka, można zastosować płukanie przy pomocy czystej wody lub w razie konieczności zakwaszonej wody Dodatkową ilość wapnia można dostarczać za pomocą pożywki płynnej w formie płynnych nawozów wapiennych, takich jak roztwór azotanu wapnia. W przypadku zbyt kwaśnego podłoża można użyć mleka wapiennego do podniesienia poziomu pH Należy stosować właściwą ziemię, która nie jest zbyt kwaśna. Kwaśna ziemia do roślin często nie zawiera wystarczającej ilości wapnia. Dobrej jakości podłoża oraz substraty kokosowe zawierają wapń Uwaga należy ostrożnie stosować nawozy zawierające chlorki. http://www.canna-pl.com/info-courier_calcium

2 dni temu pojawily sie ciemne plamy na moich lisciach roslinki i nie wiem czym to jest spowodowane i do tego liscie staja sie suche nwm co robic, roslinka ma okolo 3 tygodni . POMOCY !

Zanim rozpoczną Państwo samą uprawę roślin, należy dokładnie przemyśleć, czego Państwo chcą, a co jest możliwe. Kiedy będą Państwo o tym myśleć, proszę zastanowić się nad tym, ile chcą państwo zainwestować w materiały i wyposażenie do kultywacji, jak np. lampy, wentylacja czy substancje odżywcze. Czy chcą Państwo uprawiać wewnątrz, czy na zewnątrz? Który system będą Państwo używać i jakich zbiorów Państwo oczekują? Jakie materiały początkowe będą stosowane? Jak duże jest pomieszczenie, które przeznaczą Państwo na hodowlę? Ile roślin będzie znajdować się na jeden metr kwadratowy? Na czym będzie prowadzona uprawa? D. Kroeze, CANNA Research Istnieje wiele kwestii, które należy wziąć pod uwagę, a wszystkie się ze sobą wiążą. Kiedy myślą o tym Państwo z wyprzedzeniem, Państwa wybór będzie dużo bardziej realny i można uniknąć wielu nieprzyjemnych niespodzianek. Nasiona Nasiona najczęściej kupuje się dlatego, żeby z rośliny rodzaju żeńskiego samodzielnie klonować swoje własne rośliny. Jest niezwykle istotne, aby nasiona, które państwo wybiorą, były zdrowe. Zdrowe nasiona są twarde i gładkie, podczas gdy nasiona bezpłodne czy niedojrzałe są blade i matowe. Nasiona, które mogą Państwo zakupić w Holandii są znane jako nasiona hybrydowe. Są to krzyżówki różnych typów roślin. Jeżeli krzyżówki zostaną jeszcze raz wzajemnie skrzyżowane, to powstaną rośliny, które nie nadają się do uprawy. Należy wziąć pod uwagę, że mniej więcej połowa roślin jest rodzaju męskiego. Rośliny rodzaju męskiego nie dają owoców i zapładniają rośliny rodzaju żeńskiego, przez co zmniejszają zyskowność zbiorów. Istnieje wiele różnych możliwości wykiełkowania nasion, ale najlepiej jest pozostawić je do wykiełkowania w pomieszczeniu, ponieważ są lepiej chronione. Zanim nasiona wykiełkują, muszą absorbować wodę. Kiedy tylko do tego dojdzie, uruchamia się proces biologiczny wewnątrz ziarna i zacznie ono kiełkować. Aby osiągnąć ten proces, możemy włożyć nasiona do szklanki z wodą mineralną. Kiedy pojawią się zalążki korzeni, proszę położyć nasiona na wilgotny ręcznik papierowy. To jak długo będzie trwać, zanim pojawią się prawdziwe korzenie, zależy najbardziej od rodzaju i wieku nasion. Proszę zawsze upewnić się, że nasiona mają dostatek powietrza, aby nie doszło do tworzenia humusu. Mniej więcej po jednym dniu nasiona będą przygotowane do umieszczenia w rosnącym substracie. Powinny być umieszczone % mm pod powierzchnią. Proszę się upewnić, że gleba jest wystarczająco wilgotna, ale jednocześnie nie powinna być mokra. Dlatego nie należy jej zbyt mocno podlewać. Po pojawieniu się pierwszych liście, można zastosować pierwszy nawóz. Stężenie tego nawozu nie powinno być zbyt duże: zaleca się maksymalnie 1,2 EC. Proszę utrzymywać temperaturę pomiędzy 20 - 25°C, a idealna wilgotność dla tego okresu to 60-70%. Oprócz nawozów duży wpływ na Państwa rośliny ma również spektrum światła. Ta niebieska część spektrum powoduje, że rośliny nie rosną w górę, ale raczej w szerz. Te odporne rośliny mogą zacząć kwitnąć. Okres, który poprzedza sam wzrost nazywa się okres przed-wzrostowy. Okres ten jest bardzo ważny, ponieważ rośliny są następnie bardzo odporne i szybciej zaczną kwitnienie. Inną zaletą jest fakt, że jest wtedy mniej wypadków i uzyskają Państwo częstsze zbiory. Światła fluorescencyjne są ogólnie stosowane w fazie przed-wzrostowej ponieważ jest to sposób prosty i tani. Oprócz tego światła te mogą być umieszczone w pobliżu roślin, co oznacza, że nie zajmują tyle miejsca i nie wymagają drogiego sprzętu jak wentylatory ekstrakcyjne. Rada! Państwa reflektory świetlne się z czasem zabrudzą, dlatego trzeba je regularni czyścić. Badania pokazały, że promieniowanie świetlne może z tego powodu zmniejszyć się nawet o 20%. http://www.canna-pl.com/jak_zaczac

Uprawa konopi nigdy nie była prostsza, dzięki szerokiemu wyborowi nasion konopi online, specjalistycznych sklepów do uprawy i znacznej liczbie filmów instruktażowych pokazujących, w jaki sposób uprawiać marihuanę. Marihuana nigdy nie była tak szeroko dostępna, jak dzisiaj. Bez względu na to, czy jesteśmy w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, czy gdziekolwiek indziej coraz więcej osób może kupić konopie w aptece, społecznym klubie konopi lub w coffee shopie. Jednak dobrej jakości marihuana jest zwykle droga, zarówno zakupiona drogą legalną, jak i nielegalną. Jej cena zwykle oscyluje w okolicy $15 / €15 / £10 za gram. Dlatego też uprawa własnych konopi pozwala zaoszczędzić wiele pieniędzy i jeżeli uprawiamy z nasion wysokiej jakości, powinniście bez problemu otrzymać najwyższej jakości konopie, pamiętając o kilku podstawowych zasadach. Jeżeli uprawiacie po raz pierwszy, zachowajcie maksymalną prostotę uprawy. Będziecie musieli stawić czoła niezliczonej ilości wyborów we wszystkim, od techniki uprawy po składniki odżywcze. Starajcie się utrzymać wszystko w możliwie najprostszej formie. Uprawa konopi indoor. Najlepszym i najprostszym sposobem rozpoczęcia uprawy jest wybór konopi automatycznie kwitnących z wysoką zawartością THC, które są wystarczająco wytrzymałe dla początkujących hodowców. Są to takie odmiany jak AutoMazar, AutoWhite Widow czy Think Different. Nie da się po prostu wyhodować dobrej jakości marihuany z kiepskiej genetyki, dlatego też wybierajcie zawsze nasiona z zaufanego źródła. Należy zaopatrzyć się w duży np. 20 litrowy pojemnik i wypełnić go ziemią z miejscowego sklepu ogrodniczego. Poniższy przewodnik pokazuje jak doprowadzić do kiełkowania nasion konopi. Umieścić roślinę w pomieszczeniu do uprawy, pod lampami. Roślina będzie potrzebować podlewania jedynie raz w tygodniu, początkujący hodowcy mają tendencje do przekarmiania i przelewania swoich roślin, dlatego zalecamy wam nie ulegać pokusie. Większa ilość światła, zazwyczaj przynosi większe plony, ale utrzymanie takiego stanu jest bardziej kosztowne, ponadto, aby zapobiec spaleniu konopi, musicie utrzymać większą odległość źródła światła od roślin. W celu usunięcia zapachu konopi konieczne są filtry węglowe, nie myślcie nawet o uprawie bez filtrów. Oświetlenie musi być utrzymywane przez 20 godzin dziennie, zachowując cztery godziny ciemności. W przypadku dużych początkowych pojemników wypełnionych ziemią np. 20 litrowych, rośliny nie potrzebują żadnych dodatków składników odżywczych, aż do ostatnich 4-5 tygodni. Polecamy wam zaopatrzenie się w nawóz wspomagający kwitnienie w miejscowym sklepie ogrodniczym. Rośliny zazwyczaj są gotowe do zbioru około 75 dni po wykiełkowaniu. Uprawa konopi outdoor. Łatwym sposobem uprawy nasion outdoor jest użycie odmian automatycznie kwitnących takich jak AutoFrisian Dew, AutoMazar lub AutoDurban Poison. Zazwyczaj od nasiona do zbiorów potrzebują one około 80-90 dni w uprawie outdoor. Odmiany automatycznie kwitnące są zazwyczaj szybkie i proste, osiągają około (lub poniżej) 1 metra wysokości. W celu umożliwienia im dobrego rozpoczęcia wzrostu, często pozostawia się je do kiełkowania w pomieszczeniu, przy sztucznym źródle światła przez około 2-3 tygodnie. Mogą być przesadzone na zewnątrz wiosną /wczesnym latem. Należy obkopać ziemię dookoła rośli i w razie konieczności użyć nawozu organicznego. Wielu uprawiających konopie outdoor uważnie wybiera lokalizację tak, aby nie została ona przypadkowo odkryta, a jednocześnie miała dobry dostęp do bezpośredniego światła słonecznego. Rośliny są często zbierane w środku lata lub późnym latem oraz w optymalnych warunkach mogą wyprodukować nawet ponad 100 g buds z wysoką zawartością THC, z jednej rośliny. Uprawa w szklarni zapewnia roślinom dodatkową ochronę. Nawet przy braku doświadczenia, wielu osób uprawiających konopie po raz pierwszy, uzyskuje zbiory dobrej jakości. Jest to znacznie prostsze, niż mogłoby się wydawać. Wszystko zaczyna się od nasiona, wybierz najlepsze. Powodzenia! https://www.dutch-passion.com/pl/nowosci-i-rozwoj/Uprawa-konopi-Jak-uprawiać-marihuanę-indoor-i-outdoor/

Drogi początkujący botaniku zanim zaczniesz swoja przygodę z ta zacna rośliną uważnie przeczytaj ta lekturę dużo ci pomoże i nie będziesz musiał zadawać zbędnych pytań wielu początkujących growerow robi podstawowy błąd pierw kupuje nasiona i kiełkuje nie róbmy tego Pierw zbieramy sprzęt do uprawy - box robimy lub kupujemy wszystko znajdziesz w poniższym linku Budujemy Growbox - od czego zacząć ? Jak zbudować ? Jaka lampa ? - dobieramy odpowiednie oświetlenie - polecam hps -obliczmy jaka moc hps jest nam potrzebna na daną powierzchnie wybranego przez nas boxa tutaj obliczmy jak moc hps potrzebujemy http://trawka.org/kalkulator/ gdy już mamy sprzęt czas kupować nasionka , pestki wybieracie wy oczywiście nie polecam odmian automatycznych (same zakwitają bez względu na fotoperiod) z racji ze tzw. automat nie wybacz błędów dla początkującego growera tylko nasiona pełno sezonowe !!! tu możecie kupić nasiona Growshop - Seedbank - Headshop - Wszystko co potrzebujesz do uprawy konopi Gdy już wszystko mamy czas lecieć dalej 1. kiełkujemy wybrane przez nas nasiona tutaj opisze jak to robić Kiełkowanie Nasion ! Kiełkowanie (germinacja) – zespół procesów zachodzących wewnątrz nasiona, które prowadzą do aktywacji zarodka. Rozpoczęcie wzrostu siewki jest zakończeniem kiełkowania i rozpoczęciem następnej fazy rozwojowej. Makroskopowym objawem zakończonego kiełkowania jest pojawienie się korzonka zarodkowego, co jest już objawem wzrostu. Kiełkowanie polega na przemianie nasienia w siewkę. Nasionko zanim wykiełkuje pobiera wodę z otoczenia. Potem przez łupinę zaczyna przedostawać się korzeń, a następnie na powierzchnię ziemi wydostaje się pęd, który wypuszcza liście. Liść będzie gotowy do działania wtedy, gdy powstanie w nim chlorofil i rozpocznie się fotosynteza. Do tego czasu młoda roślina musi żyć kosztem energii zmagazynowanej w nasieniu. Nasiona mogą długo pozostawać w stanie spoczynku. W stanie życia utajonego pozostają tak długo, aż nastaną warunki umożliwiające kiełkowanie. Do kiełkowania potrzebne są przede wszystkim odpowiednio wysoka wilgotność i temperatura. Wzrost rośliny zaczyna się dopiero wtedy, gdy warunki są wystarczająco dobre. Kiełkowanie na chusteczkach, wacikach itp.: Nasionka wrzucamy na 3-5 godzin do pojemnika z wodą, aby dokładnie napęczniały i zatonęły. Zdarza się, że nasiona nie chcą samodzielnie opaść na dno, a wtedy wystarczy delikatnie poruszyć pojemnikiem. Jeżeli, mimo to po upływie 8-12 godzin nie osiągniesz oczekiwanego efektu, nie poddawaj się ... przejdź do dalszej części procedury kiełkowania. Nasiona należy umieścić w płaskim naczyniu na kilku warstwach chusteczek higienicznych lub wacików kosmetycznych i przykryć jedną warstwą, aby wilgoć docierała z każdej strony. Następnie wlej wodę jak najlepszej jakości (nie gazowaną, niewysoko mineralizowaną po prostu zwykłą dobrą wodę) i dolewaj, co kilka godzin, aby chusteczki czy waciki pozostawały wilgotne. Nie należy przesadzać z ilością wody, gdyż kiełek po otwarciu skorupki musi złapać pierwszy głęboki oddech ... pojawia się wtedy nowe życie, które będziemy starannie pielęgnować. Woda powinna być odpowiedniej temperatury, najlepiej jak będzie miała około 21C-27C. Naczynie można przykryć innym pojemnikiem, lub takim samym, aby woda wolniej parowała i utrzymywała się odpowiednia wilgotność. Zamiast chusteczek, wacików można wykorzystać też gazę. Należy także pamiętać, że nasze chusteczki, waciki trzeba razem z wodą zmieniać, co 2-3 dni, przy czym nie zaleca się dotykania kiełków palcami itp. ... lepszym sposobem, jest delikatnie je przerzucić. Jeśli pomimo wykonania wszystkich czynności, zgodnie z instrukcją powyżej, kiełek w ciągu kilku dni 4-5 nie chce wyjść ze skorupki, można wykonać tak zwany „precrushing”, czyli trzeba wywrzeć delikatny nacisk na nasionko aż wyda ono charakterystyczne, cichutkie „trach”. Jest wiele sposobów wykonywania tej czynności, a przykładem może być ściśnięcie palcami, zębami itd. Należy robić to możliwie jak najdelikatniej, gdyż możemy doprowadzić do zgniecenia nasiona. Jeśli w ciągu tygodnia nasionko nie wypuści kiełka, z dużą dozą prawdopodobieństwa takie nasionko nie nadaje się do zapoczątkowania nowego życia. Po pojawieniu się już kiełka, nasionko sadzimy białym kiełkiem do dołu. Kiełek powinien mieć długość od 2 do 5 mm, w innym przypadku wzrasta ryzyko uszkodzenia. Czasami zdarza się, że przegapiliśmy początkowe kiełkowanie i mamy już dość długi korzonek. Nie wpadajcie w panikę ... starajcie się zrobić więcej miejsca dla nasionka, w którym je umieścicie. Róbcie to bardzo ostrożnie i nie dotykajcie białej części, czyli kiełka, a wszystko zakończy się sukcesem. Plusy metody: - Duże prawdopodobieństwo przyjęcia się nasionka (bliskie 100%). - Kontrola nad procesem kiełkowania. - Wykonania metody „precrushing”. - Możliwość odrzucenia słabych nasion bez konieczności ich sadzenia. Minusy metody: - Szansa zniszczenia nasionka przez Farmera. - Wymagana jest większa ilości uwagi jak i czasu. - Rosnący bardzo szybko kiełek. Teraz kilka przykładowych zdjęć 1. Nasionka na chusteczkach, wacikach. 2. Przykryte nasionka chusteczką. 3. Kiełek wychodzący z nasionka. 4. Kiełek gotowy do wsadzenia w medium. 5.młoda sadzonka Więcej: Kiełkowanie / Precrushing Proces umieszczania gotowego nasionka w medium (sadzenie). Znajdź pojemniczek średniej pojemności, a przykładem może być kubeczek po jogurcie. Zrób na dnie ostrym narzędziem kilka dziurek o małej średnicy. Nasyp prawie do pełna taką mieszankę ziemi, jaką będziesz używał w pojemniku docelowym. Niezależnie od wybranej metody, sadzenie wygląda podobnie. Zrób w ziemi dołek o głębokości ok. 1-3 cm. Delikatnie włóż nasionko do otworu w medium. Przysyp ziemią i bardzo delikatnie ubij (nie musisz ubijać, jeśli nie masz wyczucia). Polej mała ilością wody tak, aby medium było wilgotne, a nie zrobiło się błotniste. Możesz użyć spryskiwacza do kwiatków lub innego, ale upewnij się, że jest czysty i wolny od różnego rodzaju chemii. Przysyp powierzchnię drobnym keramzytem, aby zapewnić większą wilgotność z góry, czyli dobre warunki dla rozwoju korzenia. Jeśli nie posiadasz w chwili obecnej keramzytu ... może go sobie odpuścić, ale sprawdzaj czy na powierzchni jest odpowiednio wilgotne medium. Kilka przykładów umieszczania nasionek w medium ... 1. Nasionko umieszczone w kostce wełny. 2. Nasionko umieszczone w ziemi. 3. Umieszczanie nasionka w krążkach torfowych. Kilka dobrych praktycznych porad: - Używaj zawsze czystych pojemników i narzędzi. - Nie zabieraj się do kiełkowania, jeżeli istnieje ryzyko rozprzestrzenienia choroby lub pasożytów (owadów), przykładem mogą być ... grzyby, robaczki itp. (powrót z lasu, łąki, pola, obory, chlewa, zgrzybiałej piwnicy itd.) - Temperatura otoczenia nie powinna wynosić mniej niż 20 stopni, a wilgotność spadać poniżej 30%. - Nasiona w trakcie kiełkowania powinny stać w miejscu ciemnym. - Sprawdzaj dwa razy dziennie, czy roślinka nie wyszła na powierzchnię lub nie pojawił się może kiełek. W takim przypadku należy jak najszybciej przenieść roślinkę do źródła światła, a kiełek wsadzić do medium. - Staraj się nigdy nie dotykać palcami ani narzędziami kiełków. Częste błędy popełniane przez nadgorliwych Farmerów: Rozgrzebywanie ziemi ...w celu sprawdzenia co się dzieje z kiełkiem. Nawet nie próbuj o tym myśleć, a co dopiero przechodzić do czynów. Zbyt mokro ... aby nasionka wykiełkowały muszą mieć odpowiednią wilgotność, jednak nie mogą pływać w wodzie. Nadmiar wody sprawia, że tlen, także potrzebny do kiełkowania, nie może dostać się pod skorupkę. Podłoża o zbyt słabym drenażu sprzyjają także rozwojowi grzybów. W celu poprawy napowietrzenia gleby najlepiej zmieszać ją z perlitem. Zbyt sucho ... pewna ilość wody jest potrzebna do kiełkowania nasion, tak więc utrzymywanie stałego, określonego poziomu wilgotności gleby jest absolutnie konieczne. Nie pozwól, aby medium mocno wyschło jest to bardzo ważne. Zbyt ciepło ... wysokie temperatury powodują nadmierne wysychanie gleby, tym samym uszkadzając nasionka i młode siewki. Utrzymuj i kontroluj odpowiednią temperaturę, aby uzyskać sukces. Zbyt zimno ... bardzo niskie temperatury mogą dla kiełka i siewki okazać się zabójcze, a w wypadku nasion zupełnie zatrzymać ich rozwój. Pamiętaj, że temperatura jest tak samo ważna jak woda dla zdrowego rozwoju. Sadzenie zbyt głęboko ... opóźnia wyjście kiełków z medium. Istnieje ryzyko, że nasionka nie zdołają wytworzyć kiełka na tyle dużego i silnego, żeby dotarł i przebił się na powierzchnię medium. Ilość substancji odżywczych zawartych w nasionku może nie wystarczyć do zakończenia procesu przemiany. Sadzenie zbyt płytko ... jeżeli umieścisz nasionka zbyt blisko powierzchni medium, ich kiełki mogą wyschnąć. Staraj się wyznaczać optymalną głębokość i kontrolować wilgotność na powierzchni. Zbyt ubita ziemia ... stosując zbyt mocno ubitą ziemię narażasz nasionka na niedostateczny dostęp tlenu, a jednocześnie powoduje to zbyt słaby odpływ wody z podłoża. Nasionka mogą spleśnieć w związku z czym stracisz tak pożądany plon. Jeśli nie wiesz jak mocno ubić medium ... wstrząśnij delikatnie pojemnikiem kilka razy i nie ubijaj już ręcznie. Zbyt sypkie podłoże ... zbyt sypkie, luźne medium sprawi, że nasionko w zbyt dużym stopniu będzie otoczone powietrzem a nie podłożem, przez co nie będzie w stanie chłonąć odpowiednio dużo wilgoci, i może szybko wyschnąć. Kiełki potrzebują zawsze odpowiedniej wilgotności ... staraj się o tym nie zapominać. Grzyby w medium ... atakują i osłabiają młode korzonki, tak że siewki mogą się przewracać. Przelewanie wodą, słaby drenaż lub jego brak, słabe napowietrzenie lub jego brak ... znacznie podnosi ryzyko rozrostu grzyba w medium. Zaleca się umieszczanie nasionek w sterylizowanym podłożu. Nie bez znaczenia jest ważna czystość pojemników, w których prowadzi się uprawę. Bezwzględnie trzeba pojemniki porządnie wyczyścić, umyć przed przystąpieniem do nowego projektu. Nie kiełkujące nasionka ... jeżeli nasionka nie są odpowiednio przechowywane, mogą utracić zdolność kiełkowania. Nasionka do kiełkowania powinny być ciemnobrązowe. Jasne lub białawe nasionka są niedojrzałe i należy ich unikać. Przechowuj swoje maleńkie nasionka w ciemnym chłodnym miejscu takim jakim jest lodówka. Dzięki tej metodzie będziesz mógł długi czas cieszyć się sporą ilością kiełkujących nasion. Pamiętaj też, że nasionka są podatne na częste zmiany temperatury. 2. Przesadzanie do donic docelowych pierw musimy zainwestować w donice napisze parę słów o wielkości donic - do autozakwitających roślin wystarczy donica 5 litrów - do pełno-sezonowych roślin minimum 7 litrów zależy jak długi weg chcesz dać swoim roślina gdy mamy już wybrane donice czas na przesadzanie nie będę się tutaj rozpisywał bo to nie jest wielka logika - sypiemy ziemie do wybranych przez nas donic - robimy dziurę - odwracamy sadzonkę do góry nogami - miedzy palce bierzemy łodygę i pukamy w dno kubeczka aż sadzonka wyskoczy - wkładamy sadzonkę do dziury przez nas wykopaną i przysypujemy ziemia po listki pierwotne (te owalne) - nie podlewamy sadzonki o koło 3 dni z racji ze ziemia jest już wystarczająco wilgotna 3. Czas fazy wegetatywnej również nie będę się tutaj rozpisywał na ten temat ponieważ jest to zbędne - od fazy wegetatywnej zależy jak duży plon uzyskasz to już twój wybór ile swoje pociechy będziesz trzymał by rosły - optymalny czas weg. jest to 30 dni i w tym przypadku wystarczająca donica jest 7 litrów - na fazę weg ustawiamy swoje słoneczko 24/0 20/4 również można 18/6 czyli ; 24/0 - światło włączone 24 h na dobę ludzie mówią ze nie potrzebne jest tyle światła ze roślina musi odpocząć ile w tym prawdy nie wiem wiem ze na pewno odpocznie twój licznik 20/0 - 20 godzin światła 4 godziny ciemni i ten sposób osobiście polecam 18/6 - 18 godzin światła 6 godzin ciemni tez dobra opcja zwracając uwagę na licznik prądu Vito: polecam także Fotoperiod 12/1 4. Faza kwitnienia Gdy już minęło 30 dni czas przełączyć słoneczko na fazę flo (kwitnienie ) lampę ustawiamy na 12/12 czyli 12 godzin światła 12 godzin ciemni i czekamy aż nasze pociechy zaczną indukować (zbieranie się do zakwitnięcia ) trwa to koło 7 dni rożnie 5. Rozpoznanie płci rośliny Istnieje kilka sposobów, za pomocą których można określić, czy roślina jest płci męskiej czy żeńskiej. Tylko jeden z nich jest w 100% niezawodny - pozwolić roślinie przejść do fazy kwitnienia. Kwiaty w roślinach płci męskiej zaczynają pojawiać się wcześniej i mają owalny, czasem nieco podłużny kształt. Później kwiaty są zgrupowane w groniasty kształt, a po dojrzeniu pękają i wysypuje się z nich pył Roślina męska gdy zobaczysz takie oto owalne kwiaty jak najszybciej wyrywaj roślinę lecz gdy zobaczysz takie o to włoski jak wyżej na fotce możesz spać spokojnie i dalej pielęgnować swoje ulubienice 6. Nawożenie swoich pociech flo /weg faza weg . jeżeli chodzi o fazę weg. to nawozy stosujemy przy mniej więcej 14 dniu życia roślinki polowe dawki zalecanej by nie spalić roślinki nawozy mogą być mineralne jak i bio nawozy lejemy na przemian to znaczy - do 14 dnia sama woda - od 14 dnia 50 procent zalecanej dawki tak z dwa podlania później już można 100 procent zalecanej dawki raz woda, raz nawóz, raz woda , raz nawóz itd. nawozy na weg stosujemy tak długo jak chcemy by trwał okres wegetacji . nawozy na weg powinny mieć dużo azotu patrzymy zawsze NPK na etykiecie np. N-9 P-6 ----------->>>>> nie sugerować się tym przykładem to jest tylko przykład K-7 faza flo . gdy już chcemy zakończyć fazę weg przełączamy światło (czytaj wyżej ) kończymy z nawozami na fazę weg i zaczynamy proces od nowa pierwsze dwa podlania podlewamy samą wodą by wypłukać zbędny nagromadzony w ziemi Azot i zaczynamy nawozić nasze pociechy tak samo jak to wyglądało przy fazie weg czyli raz nawóz raz woda raz nawóz raz woda itd , jedyne co się zmienia to od razu zaczynamy stosować nawoź 100 procent dawki nawozy na flo powinny mieć mało Azotu a dużo P jak i K np . N- 6 P- 11 ---------->>>>>>>to tylko przykład K- 9 nie bede pisał konkretnych nazw nawozów bo nie o to tutaj chodzi jest bardzo duża gamma każdy sam sobie wybierze znajdzie co mu pasuje jeden ma mało hajsu drugi dużo nawozy są tanie i drogie 7. Czas na harvest (żniwa) 8. suszenie i curring Polecam przeczytać: Kiedy ścinamy konopie? Czyli harvest time! Harvest - końcowa faza - ścinanie, suszenie, curing ścięliśmy już nasze pociechy czas na suszenie naszych kwiatów jest wiele sposobów tutaj kreatywność się przydaje - rozciągamy sznurki wieszamy panie do góry nogami i tak niech sobie wiszą przez około 7 dni w temperaturze pokojowej przy czym również musi być mała wentylacja bym nam kwiaty nie spleśniały a chyba tego nie chcemy gdy łodyga zrobi przysłowiowe trzask nasze ziółko jest gotowe, ziółko powinno być kolo 80 procent wysuszone Gdy mamy już nasze ziółko wysuszone czas by nabrało mocy ,wyglądu i pięknego aromatu i tutaj to już żadna filozofia po prostu wkładamy zielsko do słoika i zakręcamy otwieramy raz dziennie na godzinę czasu i tak przez 30 dni można dłużej Water Cure Kompendium - czyli water curring co z czym i po co Czy curing wpływa na moc zioła ? pozostaje nam się delektować naszymi ukochanymi ziółkami Peace Opracowane przez joker współ-praca vito zapraszam do lektury Słownik skrótów Uprawa roślin - całokształt zabiegów stosowanych w produkcji roślinnej, obejmujących uprawę roli, nawożenie, siew i sadzenie, pielęgnowanie, zbiór i przechowywanie plonów. Hodowla roślin - jest nauką traktującą o polepszaniu cech dziedzicznych u roślin uprawnych, obejmującą również praktyczne działania, których celem jest wytworzenie odmian lepszych jakościowo i plenniejszych. Grower - uprawia Breeder - hoduje Rodzaje treningu konopi: Trening rośliny i klonowanie Skróty dotyczące treningu: - FIM - przycięciu głównego szczytu - LST - Low Stress Training (nisko stresujące trenowanie) - SOG - Sea of Green (morze zieleni) - ScrOG - siatka zieleni Jest jeszcze wiele innych metod treningu... indoor - uprawa pod oświetleniem outdoor - uprawa pod słońcem growroom - duże pomieszczenie do uprawy growbox - namiot/szafa przystosowana do uprawy grower - inaczej rolnik osoba z większym doświadczeniem w uprawie veg - wegetacja - faza wzrostu rośliny flo - flovering - faza kwitnięcia rośliny trichomy - są to gruczoły wydzielające u roślin żywice i inne substancje. herma - rośliny obupłciowe flushing - płukanie gleby samą wodą curing - przechowywanie wysuszonych topów, ma na celu poprawę smaku, zapachu i mocy. thc - Tetrahydrokannabinol hydroponika - uprawa w kulturach wodnych, bezglebowa aeroponika - system produkcji roślinnej bez zastosowania środowiska stałego harvest - zbiory spot - miejsce sadzenia outdoor autoflovering - roślina sama automatycznie zakwita, bez na fotoperiod precrushing - pomoc w pęknięciu skorupki pestki nasiona feminizowane - nasiona z których powinny wyjść rośliny płci żeńskiej

Witam, dziś pokażę moją metodę na kiełkowanie, jest szybka i prosta, można ją wzbogacić o różnego rodzaje SeedBooster'y czy maty grzewcze. Do kiełkowania używam ziemi typu light mix i wody w butelce. Fotoperiody jakich używam do kiełkowania i sadzonek w zależności od mocy, ale na start najlepiej słabej mocy lampa byle by nie wysuszyło podłoża: MH - 12/1 LED - 24h Gdy jest tylko mocny HPS to lepiej poczekać z włączeniem aż wyjdzie roślina na powierzchnię gleby. 1. Wrzucam do wody nasiona i zostawiam na 24h w ciepłym i ciemnym miejscu. 2. Przeważnie wszystkie opadają na dno a szybkie kiełkują w ciągu 24h 3. Dziurki robię na oko, powiedzmy głębokość około 10mm 4. Podlewam dosyć syto od dołu i zraszam od góry. 5. Zostawiam na parę dni pod lampą aby miały ciepło, kontrolując wilgotność zraszaniem. 6. Po paru dniach wsadzam do przejściowych litrowych doniczek. 7. Po około 14 dniach sadzonki lądują dopiero w docelowych doniczkach. Inne metody kiełkowania:

W tym tygodniu prezentujemy recenzję naszego klienta ‘Lucky P’, który uprawiał automatycznie kwitnącą odmianę Auto Ultimate w małym namiocie do uprawy, o wymiarach 80cm x 80cm x140cm, uzyskując roślinę wypełnioną kwiatami, które zapewniły duże zbiory. Auto Ultimate jest jedną z najbardziej wydajnych odmian Dutch Passion, jest łatwa w uprawie, nawet dla początkujących hodowców i zapewnia dobre, relaksujące upalenie. Namiot do uprawy o wymiarach 80x80cm jest łatwy do ustawienia nawet w małym mieszkaniu. Lampy LED do uprawy są szczególnie popularne wśród hodowców domowych, gdyż są kompaktowe, niezawodne i wytwarzają mniej ciepła niż ich tradycyjne siostry. W opisywanej uprawie została użyta lampa LED o mocy 300W. Kiełkowanie nasion marihuany. Nasiona Auto Ultimate wykiełkowały przy użyciu metody ręczników papierowych, która polega na namoczeniu wodą papierowego ręcznika i umieszczeniu w jego wnętrzu nasiona marihuany. Po jednym lub dwóch dniach pojawi się kiełek. Kliknij tutaj, by przeczytać więcej o zalecanych przez nas metodach kiełkowania. Wykiełkowane nasiono marihuany zostaje następnie umieszczone w 20-litrowej donicy wypełnionej podłożem Plagron Light. Filcowe donice, takie jak “air pots”, pozwalają na duże napowietrzenie korzeni i zwiększenie wzrostu korzeni. Mogą być one następnie wymyte i ponownie użyte. Podłoże Plagron Light jest mieszanką o niskiej zawartości substancji odżywczych. Rośliny marihuany dobrze rosną w lekkim, dobrze wentylowanym podłożu. Przycinanie automatycznie kwitnących odmian marihuany. Auto Ultimate stale rosła i po pojawieniu się pierwszych kwiatów, została mocno przycięta. Przycinanie polega na ucięciu górnych części wzrostu, co pomaga w szybszym wzroście dolnych gałęzi. Rezultatem są niskie, gęste rośliny. W naszym tygodniowym dzienniku uprawy, bardzo przycięta Auto Ultimate urosła w kształcie kuli, z licznymi kwiatami. Otwarta, wyrównana czasza pozwala hodowcom na ustawienie wszystkich kwiatów w optymalnej odległości od światła LED. Nie wszyscy hodowcy pochwalają tak duże przycinanie odmian automatycznie kwitnących, gdyż twierdzą, że kosztuje to roślinę dużo czasu na dojście do siebie. Lecz wiele hodowców rutynowo wykonuje przycinanie automatycznie kwitnących odmian i stale uzyskuje dobre rezultaty. Do uprawy w małych namiotach, takie przycinanie jest szczególnie interesujące. Nasiona automatycznie kwitnącej odmiany marihuany pod lampą LED. Auto Ultimate dobrze rosła po porządnym przycięciu, światło LED było w stanie dotrzeć do wewnętrznych obszarów rośliny, umożliwiając uformowanie wielu kwiatów. Auto Ultimate to automatycznie kwitnąca odmiana bogata w TH, w przy odpowiednim świetle kwiaty będą miały biały wygląd, z powodu pokryciem lepką żywicą. Odmiana Auto Ultimate rośnie pod 19-godzinnym światłem z 5 godzinami ciemności. Niektórzy hodowcy lubią uprawiać odmiany automatyczne pod 24-godzinnym światłem, od wykiełkowania do zbioru. Może to być dobre rozwiązanie zimą, gdy światło pomaga utrzymywać ciepło w pomieszczeniu do uprawy, co jest jednym z powodów, dla których ludzie uważają, że prawa odmian automatycznych jest korzystna w zimie. Auto Ultimate, łatwa do uprawy, zapewniająca duże zbiory z wysoką zawartością THC. Auto Ultimate nawożona była odżywkami firmy ‘Advanced Nutrients’. Użyte produkty to: Sensi Grow/Bloom A&B, Rhinoskin (krzemionka), Sensi Cal-Mag Xtra i Molasses.Była to bardzo wydajna uprawa domowa, demonstrująca jak łatwo jest uprawiać własną marihuanę, nawet na małej przestrzeni. Jeśli szukacie łatwej w uprawie odmiany, spróbujcie Auto Ultimate, która zapewni wam duże zbiory. https://www.dutch-passion.com/pl/nowosci-i-rozwoj/Auto-Ultimate-uprawa-domowa-w-małym-namiocie-(80x80cm)-z-lampą-LED-i-w-podłożu-Plagron-Light/

Dzięki tak licznym odmianom marihuany automatycznie kwitnącej, z wysoką zawartością THC, rzesza hodowców domowych zdecydowanie się powiększyła. Feminizowane nasiona automatycznie kwitnące są popularne u obu rodzajów hodowców, indoor i outdoor. Odmiany te są łatwe w uprawie w szerokim zakresie warunków wzrostu w każdym medium do uprawy. Odmiany automatycznie kwitnące uprawia coraz więcej osób, poniżej podsumowaliśmy główne korzyści ich uprawy. Hodowcy outdoor i nasiona automatycznie kwitnące. Nasiona automatycznie kwitnące mają tendencję do wytwarzania mniejszych roślin, w stosunku do feminizowanych nasion fotoperiodycznych. Dla niektórych hodowców outdoor daje to możliwość łatwiejszego ukrycia odmiany automatycznej i zwiększenia szans na udane zbiory. Zamiast próbować uprawiać i ukrywać olbrzymie, wysokie na 3 metry odmiany fotoperiodyczne, po prostu wystarczy ukryć kilka sadzonek, które sięgają do pasa. Wiele osób uprawia swoje automatycznie kwitnące odmiany w ukryciu, w swoich ogrodach, szklarniach lub na polach. Odniany automatycznie kwitnące dla szybkich zbiorów outdoor Odmiany automatyczne potrzebują około 90-100 dni wzrostu od nasiona do zbiorów outdoor. Oznacza to, że mogą rosnąć w klimacie o krótkim okresie wzrostu, gdzie byłoby trudne lub niemożliwe uprawianie odmian fotoperiodycznych outdoor. Nawet hodowcy na ekstremalnie północnych/południowych szerokościach geograficznych będą mogli zebrać plony z automatycznych nasion, jeśli zasadzą je w najcieplejszym okresie 3-miesięcznym o największym nasłonecznieniu. Wielu hodowców outdoor w klimacie takim jak Skandynawia czy Kanada z powodzeniem uprawiają wszystkie swoje rośliny dzięki użyciu odmian automatycznych. Porady dotyczące uprawy odmian automatycznie kwitnących outdoor. 1. Rozpocznij sadzenie indoor ze światłem 24-godzinnym w miarę możliwości na 2-3 tygodnie. Da to sadzonkom najlepszy możliwy początek przed zasadzeniem ich na świeżym powietrzu. 2. Wysadź automatyczne sadzonki na zewnątrz, po ostatnich przymrozkach. Automatyczne sadzonki dadzą radę, jeśli zostały posadzone outdoor w momencie rozpoczęcia najlepszych 3 miesięcy letnich. 3. Wybierz słoneczne miejsce i, jeśli możliwe, wzbogać jakość gleby za pomocą gleb z supermarketu i nawozów organicznych, takich jak dobrze zgniły obornik. 4. Zabezpiecz swoje sadzonki automatyczne przed ślimakami za pomocą środków na ślimaki. Mała ochronna siatka ogrodowa („siatka na kurczaki”) może być dobrym sposobem na ochronę przed królikami, jeleniami i innymi zwierzętami, które mogłyby po,łakomić się na Twoje roślinki. Uprawa odniam automatycznie kwitnących indoor. W dzisiejszych czasach wielu hodowców domowych używa feminizowanych nasion automatycznie kwitnących dla szybkiej i łatwej uprawy marihuany w domu. Nasiona od najlepszych hodowców odmian automatycznych są pełne mocy, podobnie jak najlepsze fotoperiodyczne nasiona marihuany bogate w THC, a są szybsze w uprawie, zazwyczaj potrzebnych jest 75 dni od zasadzenia do zbiorów z 20-godzinnym światłem. Automatyczne odmiany Dutch Passion zazwyczaj rosną w świetle 24-godzinnym od nasiona do plonów, a nie wszystkie banki nasion mogą się tym poszczycić. Nasiona automatycznie kwitnące , najprostszy sposób na uprawę marihuany w domu. Nasiona automatycznie kwitnące zaczynają kwitnąć automatycznie, gdy mają 3-4 tygodnie, bez względu na cykl świetlny. Zaletą dla hodowców domowych jest możliwość użycia tego samego pomieszczenia do wzrostu sadzonek, uprawy średniej wielkości roślin i dużych roślin żeńskich. Dla feminizowanych fotoperiodycznych nasion marihuany będziesz potrzebować osobnych obszarów do wzrostu, jednego dla wzrostu wegetatywnego i drugiego dla kwitnienia. Natomiast odmiany automatycznie kwitnące potrzebują tylko pojedynczego namiotu do wzrostu, co sprawia, że uprawa domowa staję się wyjątkowo prosta. Wielu hodowców domowych zbiera plony automatyczne co kilka tygodni, kiełkując w tym samym czasie nowe nasiona automatyczne, tworząc pomieszczenie do uprawy ze stałym cyklem zbiorów. Jeśli jeszcze nie uprawiałeś odmian automatycznych, to zamów swoje nasiona automatycznie kwitnące online od Dutch Passion, który stał się liderem i wczesnym pionierem w technologii nasion automatycznie kwitnących. https://www.dutch-passion.com/pl/nowosci-i-rozwoj/Feminizowane-nasiona-automatycznie-kwitnące-dla-polepszenia-uprawy-domowe-Rezultat-zbiory-XL-bogate-w-THC/

W tym tygodniu oceniamy uprawę Durban Poison, która miała miejsce outdoor, w ziemi i była prowadzona przez 'Framer Brett'. Uprawa miała miejsce w jego ogródku, a Durban Poison rosła w metalowej ramce, co miało wspierać roślinę i umożliwić trening LST (rozkrzewienie rośliny). LST wykorzytusje sznurek, w celu przywiązania wysokich gałęzi poniżej poziomu płotu ogródka. Durban Poison jest odmianą marihuany, która jest łatwa w uprawie outdoor i która potrzebuje mało opieki i mało wody, tylko w gorących warunkach pogodowych. Oryginalny dziennik uprawy jest dostępny tutaj w Dziennikach Uprawy. Durban Poison jest odmianą z przewagą sativy, odkryto ją w Południowej Afryce w latach ’70, skąd przybyła do Holandii. Durban Poison szybko stała się jedną z najbardziej znanych wczesnych odmian marihuany bogatą w THC, która zapewnia dobre samopoczucia i energetyczny, pozytywny haj, będąc idealnym środkiem tłumiącym niepokój. Durban Poison nadaje się zarówno dla hodowców marihuany indoor, jak i outdoor. Może być uprawiana outdoor w Europie północnej i zazwyczaj daje plony mniej więcej na początku października. Na południowej półkuli jest gotowa na wydanie plonów mniej więcej z początkiem kwietnia. W tych tygodniach uprawy Framer Brett umieścił Durban Poison w nasłonecznionym miejscu swojego ogródka i uprawiał roślinę w swojej normalnej ziemi ogrodowej. Durban Poison rosła stałym rytmem, wypuszczając wiele gałęzi bocznych, które przyczynić się do uzyskania dobrych zbiorów. Durban Poison jest również silną odmianą, dobrze znosi trening LST. Główna łodyga zgina się i pochyla ku dołowi w celu zatrzymania wzrostu rośliny powyżej poziomu płotu ogrodowego. Gdy zbliżał się czas zbioru, było oczywiste, że Durban Poison dostarczy zbiorów XL, o czym świadczyły pęczniejące stale w blasku jesiennego słońca kwiaty. Produkcja żywicy jest jedną z największych zalet Durban Poison. Czy to cudeńko rośnie indoor, czy też outdoor, często jest najbardziej lepką i najbardziej wydajną odmianą, jaką można kiedykolwiek zobaczyć. Może wytworzyć delikatny smak „anyżu” na buds, aromat owoców tropikalnych oraz nutkę kawy i jagody. Prawdziwym pięknem Durban Poison jest to, że jest łatwa w uprawie w każdym systemie i na każdym podłożu. Jest to uznana odmiana, która liczy rzesze miłośników, regularnie do niej powracających. W uprawie indoor wymaga około 8-9 tygodni na osiągnięcie momentu kwitnienia Durban Poison i może wytworzyć dość mocny aromat w końcowej fazie kwitnienia – upewnij się, że posiadasz filtr węglowy dobrej jakości. W uprawie outdoor, na półkuli północnej buds zaczynają pęcznieć we wrześniu i osiągają dojrzałość mniej więcej na początku października. Plony mogą być duże, ta genetyka jest znana z wytwarzania ponadprzeciętnych plonów. Jednym z głównych powodów, dla których ludzie uprawiają outdoor Durban Poison to jej niezwykła moc i prostota hodowli, która nie wymaga opieki. Początkujący hodowcy pokochają tę odmianę. Durban Poison jest również uprawiana u wielu producentów koncentratu z marihuany shatter, BHO, oleju z marihuany itd. Farmer Brett wydał następującą ocenę: "To wspaniałe drzewo. Zdecydowanie jedna z moich najlepszych upraw outdoor. Jestem bardzo zadowolony z rezultatów. Po prostu znakomite palenie świetny haj. Fajny smak i przyjemne palenie. Daje intensywnego kopa, prawie że za mocnego. Ogólnie rzecz biorąc, niesamowita uprawa. Wszystko przyjemnie się pali i daje bardzo przyjemnego kopa." Jeśli szukasz wytrzymałych i sprawdzonych nasion marihuany, które będą dobrze rosły indoor i outdoor, przemyśl zakup nasion Durban Poison online. https://www.dutch-passion.com/pl/nowosci-i-rozwoj/Przegląd-uprawy-outdoor-Durban-Poison./

Jak często powinienem podlewać rośliny w moim systemie? Często zadajecie nam to pytanie – ciężko na nie odpowiedzieć. Odpowiedź na pewno nie jest łatwa, ale za to jednoznaczna: wtedy, gdy roślina tego potrzebuje! Zarówno częstotliwość podlewania, jak i, w mniejszym stopniu, ilość zużywanej do tego wody zależą od wielu czynników zewnętrznych, komplikujących tę sprawę. Dlatego hodowca musi zachować czujność. Oto aspekt decydujący o tym, czy hodowla się powiedzie, czy poniesiemy porażkę. W chwili, gdy przenieśliśmy uprawy z ich naturalnego miejsca do lokalizacji stworzonych przez nas i zaczęliśmy od nich oczekiwać jak najlepszych wyników, otworzyliśmy puszkę Pandory. Zasadniczo zmieniliśmy relację pomiędzy wodą, rośliną, podłożem i hodowcą. Aby rozwiązać ten problem, opracowano szeroką gamę dopasowanych do tej zmiany podłoży i systemów. Odpowiedź na pytanie „Który z nich jest najlepszy dla ciebie?” zależy całkowicie od tego, jakim typem hodowcy jesteś. Zrozumienie, jak współpracują ze sobą fragmenty jednej układanki podpowie ci, która metoda będzie najlepsza dla twojego stylu uprawy. Jeśli dopasujemy nasz sposób podlewania do wszystkich zmiennych wpływających na nasze rośliny, i charakterystycznych dla warunków naszej uprawy, osiągniemy możliwie najlepsze rezultaty. Jedyna zmienna, do której nie możemy się dostosować, to hodowca niezdolny do przystosowania swoich technik hodowlanych – lub opracowania własnego systemu produkcji – z uwzględnieniem powyższych ograniczeń. Piramida wzrostu Na początek spróbujmy zaakceptować fakt, że nasz sukces zależy od przestrzegania zasad piramidy wzrostu (patrz: ilustracja 1-1). Boki piramidy oznaczają cztery podstawowe składowe osiągnięcia wzrostu. Każda ze stron jest równie ważna i musi zostać tak zoptymalizowana, aby współgrała z innymi. Jak widać, podstawą jest woda (czysta lub w formie roztworu) - przylega do każdej ze ścian. Wybór rośliny wpłynie na środowisko korzeni, a w konsekwencji na używany przez nas system lub podłoże, jak i środowisko zewnętrzne (ściany 2, 3 i 4). Pamiętaj, że piramida ma cztery boki, a każdy z nich oddziałuje na inne. Ilustracja 1-1 piramida wzrostu Wybór rośliny Wybór rośliny to pierwszy bok i zarazem pierwsza decyzja do podjęcia. To, co chcesz wyhodować warunkuje sposób uprawy; odpowiednie środowisko korzeni i pędu zależy od wybranej rośliny. Hodowca podejmuje decyzję, bazując na swojej wiedzy o systemie, plonach, mocnych i słabych stronach i pozostałych dwóch bokach czworokąta. Uprawa pomidorów w mało nasłonecznionym miejscu nie przyniesie efektów. Bezcelowa jest także hodowla orchidei przy niedostatecznych zasobach roztworu wodnego. Sałatę możesz uprawiać z powodzeniem w torfie lub substracie kokosowym, ale też w systemie NFT (cienkowarstowe kultury przepływowe), co ograniczy czas, koszty i obszar potrzebny do osiągnięcia wzrostu. Ale nawet jeśli na swoim obszarze możesz hodować sałatę siewną, nie oznacza to jeszcze, że uda ci się wyhodować sałatę lodową, o ile nie obniżysz temperatury na tym terenie. Wybierz swoją roślinę z rozmysłem, biorąc pod uwagę gatunek i odmianę, ponieważ każda roślina jest wyjątkowa i reaguje inaczej. Środowisko korzeni Drugi bok piramidy to środowisko korzeni, warunkujące zastosowanie systemu hodowlanego. Co będzie najlepiej pasować do innych boków? System pociąga za sobą wybór środowiska korzeni i podłoża. W ten sposób umożliwimy roślinie magazynowanie wody, pokarmu i powietrza oraz zapewnimy ochronę jej dolnej części. Korzenie działają na innej zasadzie niż pęd – ale zawsze wspólnie z nim i pod jego wpływem. Podłoże stanowi podporę rośliny i jest dla niej źródłem potrzebnych substancji. Rodzaj podłoża jest w dużym stopniu uzależniony od potrzeb hodowcy i jego plonów. Chociaż mieszane podłoża glebowe lub bezglebowe zapewniają długotrwałe magazynowanie substancji odżywczych i wody, a także fizycznie wspierają roślinę (oszczędzając nam tym samym nerwów), hodowanie sałaty w pojemnikach wypełnionych torfem nie będzie rozwiązaniem korzystnym finansowo. W zależności od gatunku rośliny, korzenie wymagają odpowiedniego stosunku powietrza do wody w podłożu. Nie zapominaj również, że korzenie by funkcjonować potrzebują tlenu. Rośliny nie mają płuc ani układu krwionośnego, służącego do transportowania tlenu z liści do korzeni. Tlen musi więc przeniknąć przez tkanki rośliny. Zapotrzebowanie na powietrze jest zróżnicowane: u większości roślin mięsożernych jest bardzo małe, a kaktusów i sukulentów - bardzo duże. Przeważająca część roślin potrzebuje pośrednich ilości powietrza. Stała temperatura i odpowiednia wilgotność to najistotniejsze czynniki rozwoju i działania korzeni; wpływa na nie wybrany przez nas rodzaj podłoża (ilustracja 1-2). Ilustracja 1-2 Ruch powietrza i wolne przestrzenie Środowisko pędu Pod tym określeniem rozumiemy część rośliny znajdującą się nad merystemem lub granicą gleby. Aby dana roślina mogła rosnąć, niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej dla niej temperatury środowiska pędu. Intensywność światła (w tym skład, długość trwania i przenikanie), powietrze (gazy wchodzące w jego skład, ich ruch i stężenie), oraz wilgotność względna są nieodłącznymi częściami tego środowiska (zawierającego w mniejszym stopniu również patogeny i czynniki zewnętrzne). Bez równowagi między tymi aspektami niemożliwy jest wzrost naszej hodowli. Rośliny wchłaniają atomy węgla, podstawowy budulec znanego nam życia, wyłącznie w formie części składowej powietrza, CO2. Pojedyncze składniki tego procesu nie liczą się same w sobie. Chodzi tu raczej o zależności między nimi, wliczając ostateczny składnik – wodę. Uzyskiwanie odpowiedniej wody Woda, uniwersalny rozpuszczalnik, to ostatni bok naszego czworościanu, a zarazem jego podstawa. Spójrz na nią szerzej, poza jej pojedyncze atomy, a zobaczysz złożony płyn transportujący substancje odżywcze do korzeni, a następnie z powrotem, do pozostałej części rośliny. Woda odgrywa rolę w każdym z boków czworościanu, jako wilgotność w środowisku pędu, transportując substancje odżywcze i wspierając inne czynności podłoża, bezpośrednio kontrolując wszystkie aktywności rośliny, a także dostarczając niezbędnych substancji odżywczych do ich miejsca docelowego w komórkach rośliny. Woda musi być odpowiednia dla każdej z części piramidy, jeśli chcemy, by całość funkcjonowała poprawnie. Jest to niezbędne w początkowych etapach przetwarzania światła na energię, a także w końcowej fazie respiracji. Woda musi spełniać wymagania rośliny. Nie należy sadzić roślin preferujących suche podłoże w systemach kultury wodnej; wodnych roślin nie należy trzymać w suchym podłożu. Skład chemiczny wody jest decydujący dla jej wydajności i musi być odpowiednio dopasowany i zbalansowany, aby woda działała prawidłowo. Rośliny z reguły przystosowują się do ograniczeń dotyczących pozostałych boków piramidy wzrostu (może nie będą aż tak ładne i produktywne, ale przetrwają i będą się rozmnażać – co jest zasadniczo jedynym celem każdej rośliny), ale nie są odporne na słabą jakość wody. Jeśli ograniczysz dopływ wody, aktywności rośliny zmniejszą się lub zanikną, prowadząc do wejścia w stan spoczynku lub całkowitego obumarcia. Trudno jest uczyć jak uzyskać odpowiednią wodę, za to łatwo popełnić tu błąd. Pominięcie lub zmiana jednego z punktów Co należy zapamiętać? Jeśli pominiesz jeden z boków naszej piramidy, wszystko runie. Jeżeli pójdziesz na łatwiznę w jednym punkcie, to nawet jeśli wszystkie pozostałe będą w porządku, uzyskasz mniejsze plony. Jeśli wprowadzisz zmiany w ilości, jakości, składzie czy dostępności po jednej stronie, będziesz musiał wprowadzić zmiany na co najmniej jeszcze jednym boku, żeby to zrównoważyć. Przy użyciu współczesnej techniki możesz zdobyć informacje o potrzebach twoich roślin w poszczególnych aspektach. Jedno pytanie pozostaje otwarte: „Czy biorąc pod uwagę czas, wiedzę, fundusze, obowiązki i charakter hodowcy, jest on w stanie zebrać wszystkie informacje, niezbędne do osiągnięcia obfitych plonów?” Podlewanie ręczne „Podlewanie ręczne to najprostszy i najtańszy system.” Podlewanie ręczne to najprostszy i najtańszy system. Pojęcie „ręczne” jest bardzo szerokie i obejmuje od dosłownego trzymania węża ogrodowego do ręcznego otwierania zaworu systemu kroplowników, rozpylaczy czy innych indywidulanych źródeł, włączając zraszacze i węże kroplujące. Daje to hodowcy maksimum kontroli dopóki zachowuje odpowiednią uwagę i zapewnia każdej roślinie prawidłową ilość wody. Jeśli hodowca stosuje 14-litrowe pojemniki, 2 litry wody nie wystarczą. Podlewaj rośliny do momentu, aż 20% wody wypłynie; zapewni to maksymalne nasycenie, a odkładające się sole zostaną wypłukane. Systemy zautomatyzowane Aby uzyskać precyzyjne dawkowanie, powinieneś użyć systemu podającego ustaloną ilość wody do każdego punku. Do tego potrzebujesz zautomatyzowanego systemu. Projektując system skoncentruj się na zapotrzebowaniu na wodę. Zacznij od określenia ile wody musi być w pojemniku w wyznaczonym czasie, aby upewnić się, że korzenie nie są zanurzone dłużej, niż to zalecane. Następnie, ze względu na to, że kroplowniki mają profile głębokości, wybierz typ i wymaganą liczbę kroplowników, które trzeba umieścić w pojemniku, aby zrealizować te potrzeby. Następnie określ łączną liczbę kroplowników niezbędnych do tworzonego systemu i zaprojektuj rury i pompy tak, by dostarczały odpowiedniej objętości i ciśnienia, wymaganych do prawidłowej pracy kroplowników. Następnie wybierz rozmiar zbiornika, dzięki któremu niezbędna ilość wody będzie dostępna przy każdym nawadnianiu i że wystarczy jej do przeprowadzenia ilości aplikacji niezbędnych pomiędzy zmianami zbiornika. Pamiętaj, że pojemność musi być równa na każdym kroplowniku, aby zagwarantować, że ciśnienie wymagane w całym systemie i dostarczana objętość będą równe w każdym kroplowniku i by pozostawić pewną tolerancję dla błędów! Pamiętaj, że wraz ze wzrostem ciśnienia rośnie również wydawana objętość. Jeżeli w systemie musisz zapewnić ciśnienie 3 bar a jednocześnie wydajność 500 litrów na minutę, musisz zastosować pompę, która sobie z tym poradzi. Dla systemów ekstremalnych, takich jak uprawy w głębokiej wodzie, będzie konieczne wypłukanie strefy korzeni , aby roztwór wodny pozostawał czysty i zapewnienie napowietrzenia z użyciem takich technologii jak pompy powierza. Systemy aeroponiczne muszą sprostać tym samym potrzebom, ale wyłącza się je na krótko i muszą pracować po ciemku. Tak samo jest w przypadku systemów hydrotonicznych lub kamykowych, jako że te podłoża będą utrzymywać wodę na powierzchni, dając korzeniom dłuższe okresy wysokiej wilgotności. I o to chodzi! Wszystkie systemy obecne aktualnie na rynku dzielą się na dwie kategorie: ręczne i automatyczne. Istotne znaczenie mają harmonogram i praca niezbędna do nawadniania. Reszta to hydraulika. Mówiąc prosto, celem jest dostarczenie wody do strefy korzeniowej precyzyjnie i na czas. Reszta jest kwestią pewności lub dokładności. Mamy więc dwie kategorie i wiele systemów. Najlepsze są najprostsze. „Mówiąc prosto, celem jest dostarczenie wody do strefy korzeniowej precyzyjnie i na czas.” To hodowca wpływa na system Nawadnianie odgórne ręczne jest najlepsze, szczególnie dla przesączania soli i można je przeprowadzić za pomocą zraszaczy, o ile można nawodnić wszystkie pojemniki. Metoda „zalewania i przesączania” nie jest ulubioną metodą dostarczania wody autora tego artykułu, choć działa do pewnego stopnia. Zawsze jednak obejmuje regularne procesy przesączania, ograniczające ilość soli, które nie przesączają się, lecz poruszają w górę. Emitery kropel doskonale sprawdzają się w czynnikach, które nie zawierają dużo powietrza, lecz zależą od ruchu bocznego przy nawadnianiu strefy korzeniowej i niewiele robią by oczyścić czynnik. Tryskacze są świetne ale tylko wtedy, gdy zbiory (i budynek) są do tego odpowiednie. Także wtedy, gdy istnieją ścisłe ograniczenia ich trybu pracy. Pamiętaj, że tego rodzaju system często skutkuje chorobą i pominięciem niektórych pojemników, co również powoduje straty dużej ilości wypływjącej wody. Zraszacze są w istocie najbardziej elastycznymi rozwiązaniami dla większości czynników z wyjątkiem powietrza, gdzie emiterem powinna być dysza mgłowa. Można je wykorzystywać do rozprowadzania wody po czynniku, co zapewnia równomierne nawadnianie i dobre przesączanie. Trudno zamieścić 30 lat doświadczenia w jednym krótkim artykule. Jeżeli jednak będziesz przestrzegać tych wytycznych, możesz uzyskać dobre wyniki uprawy roślin, zwiększyć oszczędności i ogólnie odnieść sukces jako hodowca. Kluczowym elementem tej całej układanki jesteś ty ­ hodowca. To hodowca wpływa na cały system a sukces lub porażka są całkowicie w jego rękach. http://www.canna-pl.com/przemyslenia_na_temat_nawadniania_roslin

Istnieje wiele aspektów uprawy roślin decydujących o powodzeniu twojej pracy. Jednym z nich, najczęściej ignorowanym, jest temperatura strefy korzeni. W końcu korzenie są poza zasięgiem wzroku, a zresztą co mógłbyś zdziałać w kwestii ich temperatury? Moje rośliny na pewno będą miały się dobrze, jeśli zapewnię im tę samą temperaturę. Prawda? Nie, nieprawda, a zaraz wyjaśnię dlaczego. Autor: Geary Coogler, BSc Horticulture Problem temperatury Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że istnieją dwie główne części rośliny, korzenie i pęd, które krzyżują się w miejscu zwanym merystemem. Chociaż powstały z podobnego materiału, mają podobny skład i strukturę genetyczną, funkcja korzeni jest w zasadzie odwrotna do funkcji pozostałej części rośliny. Merystem służy jako centrala, umożliwiająca przejście z jednej funkcji do drugiej. Podstawowe zasady chemiczne są jednak uniwersalne, i choć w tym artykule skupiamy się na strefie korzeni, dotyczy on również pozostałych dwóch części rośliny. Podstawowym zadaniem systemu korzeniowego jest pobieranie z gleby otaczającej korzenie wody i pierwiastków chemicznych, niezbędnych dla życia rośliny. Do pozostałych funkcji korzeni należą przytwierdzenie rośliny do podłoża, podparcie i magazynowanie – w przypadku niektórych roślin te aspekty mogą być ważniejsze, niż pobieranie wody i substancji odżywczych. Korzenie czerpią wodę i sole mineralne, wykorzystując podstawowy proces osmozy: z powodu różnicy w stężeniu jonów woda wpływa przez membranę do komórek rośliny. Jednocześnie większość pierwiastków jest pobierana przez roślinę czynnie, co wymaga użycia energii. Część rośliny znajdująca się nad glebą nazywana jest „pędem” i umożliwia regulację temperatury w roślinie poprzez transpirację. Dlatego zakres temperatury w pędzie jest większy i może ulegać szybszym zmianom. Część rośliny znajdująca się w glebie nazywana jest strefą korzeni i nie jest w stanie regulować temperatury. Przez to jej zakres temperatury jest mniejszy, a korzenie muszą być chłodniejsze. Systemy ochronne korzeni Korzenie muszą chronić się również przed nadmiarem pewnych substancji i utratą substancji uprzednio pobranych. Aby sprostać temu zadaniu, wykształciły one systemy ochronne i blokady. Oczywiście korzenie nie służą do pobierania energii słonecznej. Ale tak naprawdę spożywają dużą część energii pozyskiwanej przez roślinę. Tę energię wykorzystują do respiracji – procesu pobierania tlenu (O2), używanego następnie do przetworzenia węglowodanów (uzyskanych w procesie fotosyntezy, odbywającym się w górnej części rośliny) na energię stosowaną w procesach rośliny. Korzenie nie potrzebują dwutlenku węgla (CO2). Podczas respiracji oddawane jest ciepło. Aby zaszedł ten proces, niezbędna jest bardzo niska temperatura; do reakcja nie dojdzie, jeśli temperatura będzie zbyt wysoka. Jeśli jednak tak się stanie, korzenie będą pobierały wodę, ale zatrzymają ją, a proces transpiracji (doprowadzający wodę do całej rośliny i chłodzący ją) zostanie zaburzony. Zamiast tego korzenie przekażą nadmiar ciepła uzyskanego w procesie respiracji (ciepło utajone) do otaczającego je podłoża. W gęstych podłożach, takich jak gleba, piasek czy nawet woda zmiany temperatury zachodzą powoli, co oznacza, że w normalnych warunkach dobowe wahania temperatury są minimalne. Energia i węglowodany Podstawowym zadaniem górnej części rośliny jest produkcja energii z wykorzystaniem słońca i tworzenie owoców, służących do przekazywania genów. W tym procesie roślina produkuje energię w formie związków chemicznych o kompleksowej budowie, zwanych węglowodanami. Niektóre z węglowodanów są przekazywane do korzeni, umożliwiając ich funkcjonowanie i wzrost oraz dostarczanie roślinie wody i składników odżywczych. Budowa tkanek pozwala na bardzo szybkie przemieszczanie się wody i pierwiastków do każdej z komórek rośliny. Złożone systemy, takie jak transpiracja – proste w swoim założeniu, ale niezwykle skomplikowane w wykonaniu – ewoluowały do transportowania w górę surowców i gotowych produktów, wzmacniania krawędzi tkanki, umożliwiania pobierania energii słonecznej i przetwarzania substancji prostych w złożone cząsteczki organiczne. Reakcje chemiczne towarzyszące metabolizmowi i funkcjonowaniu rośliny są takie same w obu jej częściach – pod ziemią i nad nią. Gdy zapalamy światła, rośnie temperatura powietrza, a w rezultacie nagrzewa się również gleba. Potrzeba trochę czasu, zanim gleba się ociepli (analogicznie po wyłączeniu świateł stygnie ona powoli). Nie tylko powietrze wpływa na temperaturę gleby. Materiał, głębokość (objętość) i poziom wilgotności również oddziałują na zdolność wody do oddawania i przyjmowania ciepła. Reakcje chemiczne Występują też inne reakcje, właściwe dla przetwarzania energii świetlnej na chemiczną. Część komórek pędu działa jak mała fabryka chemiczna, która produkuje więcej, gdy reakcje przebiegają szybciej. Sytuacja jest analogiczna, jak w strefie korzeni; reakcje chemiczne będą przebiegać zbyt szybko, jeśli temperatura wzrośnie, natomiast zwolnią, gdy zrobi się chłodniej. Gdy zestawimy to z dodatkowym ciepłem pochodzącym z energii świetlnej, zrozumiemy, jak ważny jest system regulujący temperaturę i odprowadzający do powietrza nadmiar ciepła. Ten system jest narażony na znacznie wyższe wahanie temperatury niż gęstsze podłoże, takie jak gleba. Tkanki w najwyższej strefie rośliny również spożywają tlen w niemalże stałych ilościach, dniem i nocą, a podczas naświetlania pobierają dwutlenek węgla, aby stworzyć podstawowy element potrzebny do życia – węglowodany. Górna część rośliny musi poradzić sobie z tymi zadaniami w zakresie temperatury o znacznych dobowych wahaniach, osiągających czasami 10°C lub więcej i pojawiającymi się bardzo szybko. Zdjęcie wykonane skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM), przedstawiające przekrój korzonka rośliny okrytonasiennej. Wiązka przewodząca składa się z ksylemu (cztery zielone kręgi pośrodku) oraz floemu (niebieski obszar). Ksylem doprowadza wodę i sole mineralne z korzeni do pozostałej części rośliny, a floem transportuje węglowodany i hormony roślinne. Merystem wierzchołkowy rośliny Merystem to miejsce, w którym spotykają się tkanki korzenia i pędu. U niektórych roślin to miejsce jest wyraźnie zaznaczone i wzmocnione, a u innych nie jest aż tak widoczne. Ten obszar pełni funkcję swoistej „centrali telefonicznej”, zajmującej się przychodzącymi dostawami pochodzącej z osmozy wody pod ciśnieniem oraz składników odżywczych z korzeni. Woda i składniki odżywcze trafiają do systemu ssącego i zostają rozprowadzone przez zagłębienia transpiracyjne (miejsca ciśnienia ujemnego) do liści, skutecznie zmieniając fizykę przepływu. Pojawia się reakcja chemiczna, następują zmiany w temperaturze i systemie kontroli temperatury, zużywane są duże ilości tlenu. Merystem powinien znajdować się w punkcie styku podłoża i powietrza. Jeśli umieścimy go zbyt głęboko lub płytko, pojawią się problemy. Utrzymywanie temperatury Aby mogły zajść reakcje chemiczne, temperatura w najwyższej strefie rośliny musi być odpowiednia. Ta strefa może w miarę potrzeby samoczynnie zwolnić lub przyspieszyć transpirację, aby utrzymać określoną temperaturę w tkankach twórczych. Na początku naświetlania temperatura jest niska i nie ma dużej potrzeby chłodzenia. W ciągu dnia energia i temperatura w powietrzu i tkankach rośliny wzrastają, nasila się też transpiracja. Wraz z końcem dnia transpiracja ponownie spada. Początkowa wartość temperatury może wynosić przykładowo 18 °C i osiągać maksimum w wysokości 29 °C, a następnie ponownie obniżyć się, co daje 11-stopniową amplitudę w ciągu połowy dnia. W strefie korzeni te temperatury mogą wynosić od 18°C do 19°C – co daje tylko 1°C różnicy. Korzenie muszą pracować w tej stałej temperaturze na tyle dobrze, aby spełniać wymagania najwyższej strefy rośliny, zmieniające się w ciągu dnia wraz wahaniem temperatury. Zastosowanie wiedzy w praktyce Rośliny potrzebowały milionów lat, by rozwinąć się na tyle, by sprostać warunkom, w którym przyszło im żyć i rozmnażać się. Temperatura i właściwości gleby różnią się w zależności od jej składu i szerokości geograficznej. Różne gatunki roślin rozwijały się, dopasowując do wymagań poszczególnych terenów. Zdolność gleby (zarówno naturalnej jak i sztucznej) do oddawania czy przyjmowania ciepła jest zależna od materiału, głębokości (objętości) i poziomu wilgotności. W bardzo porowatym materiale temperatura będzie zmieniać się gwałtownie. To samo dotyczy suchego materiału. Jednocześnie wahania temperatury zmniejszają się wraz ze wzrostem gęstości lub wilgotności materiału. Właściwość ta nasila się w niższych warstwach przekroju glebowego. Gleba podlega mniejszym wahaniom temperatury niż powietrze w takich samych warunkach. Jeśli podłoże znajduje się w wiadrze, skrzyni czy innym rodzaju pojemnika, wahania będą gwałtowniejsze i intensywniejsze, a profil temperatury zbliży się do właściwości powietrza, otaczającego pojemnik. W takich warunkach podłoże traci zdolność kontrolowania temperatury w strefie korzeni, co prowadzi do niewydolności systemu korzeniowego i niezaspokojenia potrzeb najwyższej strefy rośliny. Rośliny posadzone płytko funkcjonują przy niższych wahaniach temperatury, zbliżonych do średnich dziennych/nocnych temperatur powietrza, natomiast rośliny głęboko posadzone muszą sobie radzić z mniejszymi wahaniami i temperaturą niższą od średniej. Regulowanie temperatury rośliny System korzeniowy rośliny nie reguluje własnej temperatury, więc jeśli temperatura podłoża wykracza poza warunki niezbędne do reakcji, korzenie przestają zaopatrywać resztę rośliny w dostateczną ilość wody i substancji odżywczych. Dotyczy to sytuacji, kiedy jest zbyt zimno lub zbyt ciepło. Im większa dobowa amplituda temperatur, tym bardziej obciążony jest system korzeni, co powoduje nasilenie się problemów zdrowotnych rośliny, sprawiając, że zaczyna ona tracić odporność na patogeny i insekty. Umieszczenie systemu korzeni w podłożu powyżej ziemi zwiększy strefę pobierania i oddawania ciepła. Gdy z powodu zbyt niskiej lub wysokiej temperatury korzenie przestają spełniać większość swoich zadań, rośliny wchodzą w stan spoczynku. Dotyczy to hodowli roślin w pojemnikach, znajdujących się w ciepłych, nasłonecznionych miejscach. Latem temperatura powietrza wokół pojemników sprawia, że rośliny wchodzą w drugą fazę spoczynku, chociaż są nawadniane i dokarmiane w ilościach mających zapewnić maksymalną wydajność i wzrost. Nawet temperatura wody irygacyjnej lub roztworu odżywczego zwiększa lub zmniejsza wydajność korzeni, a każda nagła i znaczna zmiana temperatury będzie stanowić dla nich wstrząs.. Dobry hodowca podgrzeje lub schłodzi wodę przed podlewaniem, aby osiągnąć odpowiedni zakres temperatury. Dokładna kontrola Odpowiednia temperatura jest niezwykle ważna dla wzrostu i kwitnienia roślin, ale ujęcie wszystkich skomplikowanych czynników odgrywających rolę w tych procesach byłoby niemożliwe w tym artykule. Systemy korzeniowe i pędowe mają różne potrzeby cieplne: pęd może pracować przy większych i szybszych wahaniach temperatury, a korzeń potrzebuje mniejszej amplitudy i niższej, stabilniejszej temperatury. Dobry hodowca powinien wziąć to pod uwagę. Słaby lub niesprawny system korzeniowy spowolni rozwój górnej strefy rośliny, ponieważ nie będzie ona w stanie przeprowadzić niezbędnych reakcji chemicznych z powodu niedostatecznego poboru substancji odżywczych. Nie wpłynie to na wszystkie substancje odżywcze. Niektóre z nich będą szybsze od innych, co w konsekwencji spowoduje indywidualne niedobory. System korzeniowy rozwija się i działa najlepiej w ściśle określonym zakresie temperatury. Dobrą praktyką jest dokładne kontrolowanie temperatury podłoża, tak jak zwykle sprawdza się i reguluje temperaturę powietrza. Wszystkie części rośliny tworzą jedną całość. Jeśli temperatura w strefie korzeni zbyt długo będzie przekraczać prawidłowy zakres, mogą wystąpić problemy z odżywianiem rośliny. Reasumując, roślina żyje w dwóch całkowicie odrębnych środowiskach. Dobry hodowca powinien poświęcić uwagę im obu. http://www.canna-pl.com/temperatura_w_strefie_korzeni_i_zdrowie_rosliny

W tym tygodniu blog przedstawia recenzję hodowcy ‘Billy Wu’ z uprawy indoor, wykonanej w 20-litrowym wiadrze i w technice DWC, bardzo wydajnej automatycznej odmiany Think Different. Nasiona automatycznie kwitnącej odmiany Think Different były uprawiane, od samego początku pod 20-godzinnym światłem lamp 250W HPS w małym pomieszczeniu do uprawy. Podczas uprawy użyto następujących odżywek: małej ilości CalMag wraz z Grow A+B w okresie wegetacji. Następnie Bloom A+B, Hammerhead i CalMag podczas kwitnienia. Dodatkowo została użyta w pojemniku do uprawy szczepionka mikoryzowa, by zapewnić zdrowy rozwój korzeni. Nasiona odmiany automatycznie kwitnącej Think Different uprawiane pod lampami 250W HPS. Pomimo małej przestrzeni do uprawy i naświetleniu tylko przy użyciu lamp 250W HPS, Think Different wyrosła na roślinę średniej wielkości, zapewniając spore zbiory lepkich buds. Nasiona odmiany automatycznie kwitnącej Think Different są łatwe w uprawie, Dutch Passion często poleca je początkującym hodowcom marihuany. Jest to odmiana, która naprawdę dostarcza niesamowitych zbiorów dla doświadczonych hodowców, którzy używają mocnych lamp w ich pomieszczeniach do uprawy. Lecz Think Different jest również odmianą, która dostarcza wspaniałych zbiorów również hodowcom, którzy nie dysponują najlepszym sprzętem do uprawy. Od nasion feminizowanych, automatycznie kwitnących do zbiorów z wysoką zawartością THC. Billy jest doświadczonym hodowcą Dutch Passion, a Think Different jest jego jedną z ulubionych odmian. Zapewnia silny haj konopi siewnych z przyjemnym dobrym samopoczuciem. Jest świetna do walki z lękami, uspokojenia i odnalezienia radości życia. Lecz pomimo dużych zbiorów, przy uprawie hydroponicznej mogą pojawić się problemy techniczne, które opisuje dokładniej Billy: “Ta uprawa była dość specyficzna. Około 1-2 tygodnia uprawy, zostały uszkodzone uszczelki w kamieniu napowietrzającym i spowodowały tworzenie się dużych pęcherzy powietrza, zamiast miłego przepływu małych pęcherzyków, rozprowadzonych równomiernie na całej powierzchni. Spowodowało to, że korzenie Think Different zostały pozbawione tlenu przez kilka tygodni. Co z kolei sprawiło, że Think Different pozostała mała i opóźniona w rozwoju. Po naprawie kamienia napowietrzającego, wzrost powrócił do normy, 2-3 tygodnie później roślina prezentowała się już bardzo dobrze. Początkowo chciałem ją wyrzucić i rozpocząć na nowo uprawę z inną, lecz jej wzrost przekonał mnie do kontynuowania rozpoczętej uprawy!” “Dlatego też dałem jej szansę i obserwowałem dalszy wzrost Think Different. Pomyślałem "może uda mi się zebrać przynajmniej uncję (28g), więc dobrze jest kontynuować", przygotowałem więc nowy pojemnik do uprawy, myśląc przy okazji, że byłby to dobry eksperyment, sprawdzenie czy roślina dojdzie so siebie. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach, był to dobry wybór! Nawet jeśli nie doszła nawet do połowy rozmiaru, do którego byłem przyzwyczajony z innymi roślinami, dała jednak duże zbiory, które naprawdę mnie zdziwiły.” Łatwa uprawa nasion odmiany automatycznie kwitnącej. Zaletą nasion odmiany automatycznie kwitnącej jest wzrost pod 20-godzinnym światłem. Jeśli więc coś na początku nie pójdzie dobrze, ma się jeszcze mnóstwo czasu na odrobienie zaległości. Przy 20-godzinnym świetle, odmiany automatycznie kwitnące szybko dochodzą do siebie. Nowe liście i gałęzie mogą wyrosnąć w ciągu tygodnia lub dwóch, a hodowcy z silnymi lampami do uprawy zanotują, że Think Different rośnie szczególnie energicznie z mnóstwem bocznych kwiatów. Wskazówką dla hodowców Think Different jest wyposażenie pomieszczenia do uprawy w dodatkowe światło pod koniec uprawy, jeśli to możliwe. Podczas ostatniego miesiąca uprawy, Think Different może wykazać bardzo szybki wzrost buds. Główny kwiat centralny jest przeważnie największy, lecz również boczne kwiaty mogą osiągnąć duże rozmiary, przy odpowiednim świetle. Nasiona automatycznie kwitnącej, feminizowanej odmiany Think Different dla zbiorów bogatych w THC. Think Different jest przeważnie uprawiana pod 20-godzinnym światłem i potrzebuje przeważnie około 75 dni od wysiania do zbiorów. Czasami może potrzebować dodatkowych tygodni kwitnienia, lecz odpłaci się zbiorami w rozmiarze XL, z bogatych w THC buds. Połączenie dużych zbiorów i wysokiej zawartości THC sprawia, że jest to popularna odmiana automatycznie kwitnąca wśród osób wykonujących koncentraty marihuany, takie jak shatter, BHO, olejek z konopi i haszysz. Indoor, Think Different jest łatwa w uprawie. Wystarczy tylko stopiowo zwiększać stężenie sybstancji odżywczych, nie jest ona wybredna. Recenzja uprawy Think Different pokazuje użycie odżywek Tomato Grow, które też zapewniły dobre zbiory. Przeważnie Think Different osiąga około metr wysokości. Kiedy rośnie outdoor, Think Different może potrzebować około 95 dni od wysiania do zbiorów. Jeśli szukacie automatycznie kwitnącej odmiany, łatwej w uprawie, powinniście wypróbować Think Different, które możecie kupić nasiona online tutaj. Think Different znajduje się od lat w trójce najlepiej sprzedawanych przez Dutch Passion odmian automatycznie kwitnących z wieloma powracającymi do niej hodowcami. Możecie oczekiwać dobrych rozmiarowo zbiorów, wspaniałej jakości palenia i łatwej uprawy. Czego chcieć więcej! https://www.dutch-passion.com/pl/nowosci-i-rozwoj/Recenzja-uprawy-Think-Different-Nasiona-odmiany-automatycznie-kwitnącej-łatwe-w-uprawie-i-zapewniające-zbiory-w-rozmiarze-XL/

Uprawa na tym podłożu różni się znacząco od uprawy na ziemi lub jej substratach. Optycznie przypomina ziemię, lecz wykazuje zupełnie odmienne właściwości. Jako, że substraty kokosowe do uprawy roślin pozyskiwane są z włókien oraz granulatu kokosowego, nie posiadają – w przeciwieństwie do substratów ziemi – ważnych mikroorganizmów. Z tego powodu nie jest możliwe (lub przynajmniej silnie ograniczone) zastosowanie czysto organicznych/biologicznych nawozów. Substraty kokosowe są jednak bardzo luźne, zdolne do pobierania dużej ilości wilgoci, pozostając przy tym dobrze przepuszczalnymi dla powietrza i wykazując znakomite właściwości drenażowe, co stanowi korzyść w przypadku stosowania automatycznych systemów nawadniania. Tekst traktuje o uprawie przy pomocy substratu kokosowego w doniczce, nie będziemy zatem skupiać się na opisie automatycznych systemów nawadniania. Zaznaczę tylko, że zastosowanie takich systemów jest jak najbardziej możliwe, w okolicznościach, gdy zapewniona jest możliwość dostarczania i odprowadzania wody. Kokos może zostać zastosowany jako medium do kultywacji na każdym etapie rozwoju rośliny. Do siewek większość hodowców stosujących kokos używa jednak specjalnej ziemi do wychowu lub torfu w donicach torfowych, gdyż ziemia w przeciwieństwie do substratów kokosowych posiada zawsze pewną ilość podstawowych składników pokarmowych oraz ma większe zdolności buforowania wartości pH. Jeśli używamy kokosów wysokiej jakości, nie jest konieczne dodawanie perlitu lub innych środków. Kokos, za którego nie zapłacimy zbyt wygórowanej ceny, często jest jednak bardzo trwały, a domieszka perlitu bardzo dobrze mu zrobi! Jako, że kokos nie zawiera składników pokarmowych oraz prawie nie nadaje się do stosowania nawozów organicznych, hodowcy sięgają po nawozy mineralne. Ich przyswajalność przez system korzeniowy rośliny jest silnie zależna od wartości pH roztworu z substancjami pokarmowymi (woda do podlewania wraz z nawozem). pH roztworu, jak również zawartość soli mineralnych (wartość EC) stanowi o wartości pH substratu kokosowego w donicy oraz o jego zawartości składników odżywczych. Ogrodnicy stosujący kokos podczas każdego podlewania w fazie rozkwitu ustawiają wartość pH roztworu pokarmowego na 6,2 przy pomocy kwasu azotowego (V). Wartość EC, zawartość soli, na które składają się sole mineralne z wody miejskiej oraz sole dodane w postaci nawozu, w okresie wzrostu należy utrzymywać w przedziale od 1,6 do max. 1,8. W fazie rozkwitu wartość EC roztworu pokarmowego to także 1,6-1,8, nigdy powyżej 2,0. Ponieważ podłoże kokosowe, jak już wcześniej wspomniano, nie zawiera żadnych składników pokarmowych, nawóz mineralny należy dodawać podczas każdego podlewania, aby utrzymać zawartość substancji pokarmowych (wartość EC) w środowisku substratu. Rośliny nie zawsze wszak zużywają wszystkie składniki roztworu, część soli pozostaje w substracie. Może dojść do wzbogacenia podłoża aż do toksycznego stężenia soli, czyli szybkiego spadku pH oraz przenawożenia. Aby uniknąć takiego zjawiska, hodowca powinien podczas podlewania użyć tyle roztworu, aby co najmniej 20% ilości dostarczanej do substratu kokosowego od razu bezpośrednio wypłynęło ze zbiornika z roślinami. Powoduje to rozcieńczanie oraz wymywanie nagromadzonych soli oraz pozwala osiągnąć zgodność struktury składników pokarmowych substratu oraz roztworu. Kolejną korzyścią jest uniknięcie zagrożenia spadkiem pH w środowisku poniżej 5,8 dzięki rozcieńczaniu oraz buforowaniu samego „świeżego” roztworu pokarmowego. Nieprzestrzeganie ilości drenowanych substancji o objętości około 20% podczas każdego podlewania jest zdecydowanie najczęściej popełnianym błędem. Nie dopuszczając do takiej sytuacji oszczędzamy sobie około 80% problemów ze składnikami pokarmowymi podczas uprawy w środowisku kokosowym! Dodatkowo podczas uprawy na kokosie zaleca się zastosowanie produktu enzymowego jednego z producentów, którego darzymy zaufaniem. Można je stosować stale lub w odstępach czasowych. Przyspieszają one degradację obumarłego materiału roślinnego (martwe korzenie itp.) w środowisku substratu. Z uwagi na to, że nie zawiera on żadnych mikroorganizmów, rozkład martwego materiału korzeniowego bez zastosowania produktów enzymatycznych jest niemożliwy. Dodatkowo pozwolą one wzbogacić podłoże witaminami oraz aminokwasami, jak również przyczynią się do poprawy przyswajania minerałów dzięki podtrzymywaniu zdrowia i aktywności korzeni. Skuteczni hodowcy stosujący kokos podlewają swoje rośliny często, przy pomocy bogatego roztworu pokarmowego, o dobrych wartościach wyjściowych (EC 1,8, pH 6,2), z wystarczającym odpływem (>20%). Wymaga to więcej wysiłku, niż w przypadku uprawy w ziemi, a także wydatków (aparat do pomiaru pH oraz EC), większej troski o utrzymanie właściwych wartości; w nagrodę hodowca otrzymuje coraz większe plony, zwiększone tempo wzrostu (w porównaniu do uprawy w ziemi pod sztucznym światłem w donicach o podobnej wielkości!). Najważniejsze oczywiście na koniec. Absolutnie konieczne jest ograniczenie dostarczania mineralnych składników pokarmowych na 12 dni przed planowanymi zbiorami, oraz zupełne jego zaprzestanie na 10 dni przed terminem zbiorów! Podczas ostatnich 10 dni podlewanie odbywa się wyłącznie przy pomocy wody (wartość pH 6,2), w taki sposób, aby podobnie jak w przypadku podawania roztworu, co najmniej 20% wody ulegało odpływowi. Cztery dni przed zbiorami należy co najmniej raz wypłukać substrat. W tym celu należy zastosować wodę w objętości odpowiadającej objętości donicy. Tak więc donica 6,5 litrowa „wypłukiwana” jest przy pomocy 6,5 litra wody. Ścieki powinny odpływać swobodnie bez powstawania spiętrzeń. Doświadczeni hodowcy dodają podczas „wypłukiwania” nieznaczną ilość markowych preparatów enzymowych. Włókno nadaje się do ponownego wykorzystania. Przyp. redakcji: podłoża kokosowe kupuje się w formie suchej i sprasowanej. Po zalaniu wodą niesamowicie puchną, zwiększając wielokrotnie swą objętość. Postać „kompaktowa” jest więc bardzo wygodna w transporcie i lekka, dostawa pocztą jest relatywnie tania, a poza tym dość prosto jest wykorzystać kokosa w outdoorze: zwyczajnie bierzemy małą kostkę do torby, zanosimy na miejsce sadzenia, moczymy i mieszamy z polną glebą. Rozwiązanie banalne, a ziemia będzie znacznie bardziej przyjazna dla rozwoju korzeni (pulchność i przepuszczalność powietrza, magazynowanie wody). Oczywiście tego typu dodatki można stosować również w domowych, doniczkowych uprawach ziemnych. Źródło: http://www.spliff.pl/podstawy/item/357-kokos-idclne-podloze-do-uprawy

Każdego roku tysiące ludzi rozpoczyna swą przygodę z uprawą konopi outdoor i wiele z nich odnosi sukces. Początkujący hodowcy outdoor zostaną zaskoczeni na dwa sposoby. Po pierwsze ilością zbiorów z konopi uprawianych outdoor, która może znacznie przekroczyć ‘typową’ średnią 100-200 g uprawy indor. Drugą niespodzianką dla hodowców outdoor jest to, jak łatwo i prosto jest uzyskać duże zbiory bez koniczności używania namiotów do uprawy, elektryczności i skomplikowanych programów nawożenia. Wielu hodowców outdoor uważa, że uprawa ta ma wiele korzyści w stosunku do uprawy indoor: Bez paranoi. Z powodów rodzinnych lub społecznych, nie każdy może uprawiać konopie indoor. Jeśli znajdziecie bezpieczne, nasłonecznione miejsce do uprawy outdoor, możecie uprawiać tak wiele roślin ile chcecie i nikt się o tym nie dowie. Nie jest potrzebny żaden sprzęt. Wielu hodowców indoor posiada specjalne ‘pomieszczenie do uprawy konopi’ z namiotem, wentylatorem, filtrami, odżywkami i strefą suszenia. Hodowcy outdoor posiadają takie miejsca na zewnątrz i nie potrzebują ponosić żadnych kosztów początkowych. Uprawa outdoor jest łatwiejsza – nie są konieczne różne odżywki na różne okresy wzrostu. Jak tylko roślina się ukorzeni, będzie sama pobierała wszystkie niezbędne składniki z matki ziemi. Można uzyskać poważne zbiory. Jeśli wybierzecie odpowiednią genetykę, rośliny osiągną ponad 3 metry wysokości i dadzą zbiory przekraczające 500 g z rośliny. Wybór lokalizacji do uprawy outdoor. Jeśli dobrze wybierzecie miejsce uprawy outdoor, będzie ono wam służyć przez wiele lat. Jeśli możecie bezpiecznie uprawiać konopie na własnym terenie, sprawa jest bardzo prosta, kilka roślin automatycznie kwitnących można ukryć w zakątku ogrodu lub w starej szklarni i nikt nigdy się o niczym nie dowie. Lecz jeśli nie posiadacie własnych terenów do uprawy, istnieje wiele alternatyw. Brzegi rzeki są zawsze dobrym miejscem na ukrycie jednej lub dwóch roślin. Niektórzy hodowcy szukają jeżyn i pokrzyw, by umieścić wśród nich swe konopie, pomaga to w ich ukryciu przed osobami wyprowadzającymi psy na spacer. Brzegi upraw, lasów, zbocza wzgórz, stare linie kolejowe, stare zakłady przemysłowe, nieużytki – to są dobre miejsca do wykorzystania do uprawy. Przygotowania do uprawy outdoor. Ulepszenie jakości podłoża jest jednym ze sposobów pomocy we wzroście waszej rośliny w uprawie outdoor. Nawozy i odżywki dostępne w supermarketach są łatwe do zakupu i transportu do wybranej przez was lokalizacji outdoor. Jeśli uda wam się polepszyć jakość podłoża, powinno to podwoić wasze zbiory. Będziecie również potrzebować ochrony waszej rośliny przed zwierzętami i ślimakami. Najlepiej jest ustawić panele chroniące przed ślimakami wokół waszych roślin. Małe, okrągłe ogrodzenie z siatki drucianej pomoże w powstrzymaniu królików, kóz i jeleni przed zjedzeniem waszych roślin. Może okazać się konieczne odwiedzanie co jakiś czas waszych roślin, możecie również wyciąć otaczającą rośliny wegetację (chwasty, rośliny, krzewy), by wasze konopie miały wystarczający dostęp do światła słonecznego. Jeśli konieczne jest podlewanie roślin, dobrze by było mieć w pobliżu źródło wody. Po ukorzenieniu rośliny, należy tylko utrzymać ją w bezpiecznych warunkach, do momentu zbiorów. Nie odwiedzajcie zbyt często miejsca uprawy, lepiej nie doprowadzać nikogo do waszych sekretnych upraw. Wybierz nasiona. Odmiany fotoperiodyczne potrzebują 5-6 miesięcy do zbiorów. Odmianą automatycznie kwitnącym zajmuje sto około 3 miesięcy. Nowe odmiany konopi, takie jak Frisian Duck wypuszczają liście w dziwnych formach, które ułatwiają ukrycie uprawy, bez rozpoznania prawdziwej rośliny. Uprawa outdoor przynosi satysfakcję i jest prosta. Namawiam do zakupienia paczki nasion outdoor i wypróbowania uprawy w tym roku! http://www.dutch-passion.nl/pl/nowosci-i-rozwoj/Przygotowania-do-nowego-sezonu-uprawy-konopi-outdoor/

Płukanie roślin konopi indyjskich przed zbiorami robi wielką różnicę, jeżeli chodzi o smak i zapach produktu końcowego. Ten krótki artykuł powie Ci, jak to zrobić prawidłowo. Jest to banalnie proste i potrzebna Ci będzie tylko czysta woda. Czas rozpoczęcia płukania gra w tym procesie kluczową rolę. Twoja uprawa w końcu zakończyła się, piękne rośliny uginające się pod ciężarem potężnych szczytów zostały ścięte, obrane z liści i w odpowiedni sposób wysuszone, jednak nie wszystko jest do końca takie, jakie powinno. Twój susz ciężko się pali a gdy w końcu uda Ci się ściągnąć solidną chmurę, czujesz się jakby muł kopnął Cię w klatkę piersiową i kończysz takim kaszlem, zupełnie jak byś walczył o swoje życie! W smaku jest szorstki i czujesz duży zawód, przecież Twoje rośliny były takie piękne! Jeżeli miałeś do czynienia wcześniej z podobną sytuacją, istnieje duża szansa, że Twoje dziewczynki nie zostały odpowiednio przepłukane przed zbiorami. To mniej niż przyjemne w smaku palenie jest spowodowane nawozami i minerałami użytymi w trakcie uprawy, które wciąż znajdują się w składzie rośliny, wpływając na palność suszu z niej uzyskanego. Odpowiednio przeprowadzone płukanie usuwa wspomniane pozostałości nawozów i bardzo poprawia jakość późniejszych doznań. Na szczęście płukanie jest mało wymagające i łatwe do przeprowadzenia, dzięki temu Twój produkt końcowy będzie gładki w smaku a Twoje doświadczenia z nim będą faktycznie zachwycające. CZYM JEST PŁUKANIE Proces płukania polega na podlewaniu roślin w końcowym okresie ich rozwoju czystą wodą, co aktywnie usuwa pozostałości nawozów w podłożu. Duże ilości wody przepuszczane są przez stosowaną w trakcie uprawy glebę lub kokos i odsączane w sposób regularny. Wszelkie pozostałości nawozów i minerałów znajdujące się w podłożu są z czasem wypłukane przez wodę, pozostawiając je czystym i wolnym od zanieczyszczeń. Dlaczego mielibyśmy wypłukiwać wszystkie minerały z podłoża? Czy nie szkodzi to Twoim uprawom? W rzeczywistości proces ten bardzo pomaga uzyskać dużo lepszy produkt końcowy. Gdy nawozy są usunięte z podłoża, zmusza to twoje rośliny do zużycia minerałów zmagazynowanych w ich strukturze. Działa to na podobnej zasadzie jak w ludzkim organizmie. Gdy przyjmujemy za dużo pokarmu, niewykorzystane węglowodany zamieniane są w tłuszcz. W sytuacjach ekstremalnych, gdy brak jest pożywienia, ciało korzysta z tych zmagazynowanych w tłuszczu rezerw i zamienia je w energię. Jako że płukanie zmusza konopie indyjskie do spożytkowania minerałów w nich zmagazynowanych, w końcowym etapie najlepiej było by, gdyby nie pozostały w nich żadne ślady nawozów. Należy jednak pamiętać, że płukanie przeprowadzone zbyt wcześnie, może negatywnie odbić się na zdrowiu Twoich dziewczynek, dlatego odpowiednie wyczucie czasu jest tutaj kluczowe. NAJLEPSZY CZAS NA PŁUKANIE TWOICH ROŚLIN Płukanie powinno się rozpocząć około dwóch tygodni przed zbiorami. Jeżeli okres kwitnienia danej odmiany wynosi osiem tygodni, płukanie należy rozpocząć około sześć tygodni po wejściu w ten okres. Najlepszym sposobem jest bliska obserwacja (za pomocą mikroskopu lub silnej lupy) trichomów znajdujących się na Twoich roślinach, co pozwala właściwie określić orientacyjny czas ścinki. Jeżeli maleńkie trichomy dopiero zaczęły zmieniać swój kolor z przeźroczystego na mętny i mleczny, jest to dobry moment na rozpoczęcie płukania. Należy to tak wymierzyć, aby pod koniec dwutygodniowego okresu płukania, większość trichomów była już zabarwiona na właściwy kolor. Wraz z doświadczeniem określenie właściwego momentu przychodzi coraz łatwiej, więc nieustannie go nabieraj! Płukanie można również wykorzystać do wyczyszczenia gleby, gdy rośliny są wciąż w okresie wegetatywnym. Zdarza się, że hodowcy dodadzą zbyt dużo nawozów do roztworu w początkowym okresie, przez co czubki liści zabarwiają się na jasny, żółty kolor. Nazywa się to "spaleniem nawozami". Płukanie podłoża w tym momencie usuwa nadmiar skumulowanych w nich minerałów, dzięki czemu zażegnane zostaje źródło problemów. Jest to jednak dość drastyczne rozwiązanie, dlatego musisz mieć pewność, że problemy spowodowane są faktycznie nadmiarem nawozów a nie czymś zupełnie innym. JAK POPRAWNIE PRZEPROWADZIĆ PŁUKANIE TWOICH ROŚLIN Płukanie konopi indyjskich jest bardzo bezpośrednim procesem. Gdy normalnie podawał byś nawozy, zwyczajnie lejesz czystą wodę. Zwykła woda z kranu jest wszystkim czego potrzebujesz, aby przeprowadzić płukanie, upewnij się tylko, że jej poziom pH jest na bezpiecznym dla Twoich dziewczynek poziomie. Woda czerpana ze studni ma zazwyczaj właściwy poziom pH i nie wymaga dalszej uwagi, jeżeli jednak jest to potrzebne, bezwzględnie musisz to zrobić. Odpowiedni poziom pH jest jedyną rzeczą, o którą należy się w tym wypadku martwić. Zalej glebę taką taką ilością wody, jaką tylko może ona w sobie utrzymać. Pozostaw ją tam na parę minut, aby minerały się w niej rozpuściły, następnie wlej jej jeszcze więcej, aby je wszystkie wypłukać. Jeżeli uprawiasz konopie indyjskie w warunkach wewnętrznych pod sztucznym oświetleniem, obserwuj wodę opuszczającą podstawę doniczek. Powinna być zabarwiona i wyglądać na brudną. W tym momencie bardzo pomocny może być miernik TDS (z ang. total dissolved solids - suma substancji rozpuszczonych). Jeżeli zbierzesz i zmierzysz wodę opuszczającą doniczki, wskaźnik powinien wskazywać około 1300 ppm, co jest dość wysokim wynikiem. Należy płukać roślinę tak długo, aż zebrana woda potraktowana miernikiem da wynik około 50 ppm, lub zbliżony do wyniku wody, którą stosujesz do płukania. Kolor wody także powinien być jaśniejszy i generalnie powinna sprawiać wrażenie dużo czystszej. Celem jest wypłukanie tak dużej ilości minerałów ze strefy korzeniowej twoich roślin, na ile to możliwe. EFEKT KOŃCOWY PŁUKANIA KONOPI INDYJSKICH Gdy spuchnięte kwiaty są już zebrane, poświęć odpowiednio dużo czasu na odpowiednie ich suszenie, aby osiągnąć jak największy ich potencjał. Jeżeli przeprowadzisz ten proces odpowiednio, wraz z usunięciem większości chlorofilu jeszcze bardziej zneutralizujesz ewentualny, szorstki posmak Twojego suszu. Będziesz zaskoczony gdy zauważysz, jak wielką to czyni różnicę dla jakości Twojego produktu końcowego. Efekty Twojej ciężkiej pracy poczujesz w momencie pierwszego zaciągnięcia się dymem, który będzie dla Twojego gardła delikatny i gładki niczym miód. Oto natura w jej najlepszym wydaniu. Podsumowując, możesz poprawić jakość swojej marihuany za pomocą zwykłej, czystej wody! https://www.royalqueenseeds.pl/blog-jak-kiedy-i-w-jakim-celu-nalezy-plukac-rosliny-konopi-indyjskich-n312

Muzykoterapia w uprawie konopi Czyli co wspomaga rozwój roślin a relaks ogrodnika. Konopie to cudowne rośliny, wyjątkowe można rzec magiczne. Jaki wpływ ma na nie muzyka? Bardzo podobny jak na człowieka. Muzyka to nic innego jak wibracje, wibracje mają wpływ na energię życiową człowieka, zwierząt a także roślin. Dzięki odpowiednio dobranej muzyce możemy się relaksować, leczyć, rosnąc, uczyć, rozwijać itd tak samo reagują zwierzęta i rośliny. Jaką muzykę należy wybierać dla konopi, bardzo prosta odpowiedz konopie kochają muzykę a raczej dźwięki natury. Szum morza,wodospadu, świst wiatru, śpiew ptaków, odgłosy lasu, pól, polan ... to dźwięki które wspomagają rozwój rośliny. Zatem warto swoi roślinom raz dziennie zafundować któryś z tych dźwięków, ja codziennie odtwarzam śpiew ptaków. Nie tylko dźwięki natury maja pozytywny wpływ na rozwój roślin, jest też nim muzyka naturalna klasyczna, zbliżona również do natury. Naturalnym rytmem muzycznym jest rytm bicia serca, ta wibracja ma największy wpływ na rozwój, tętno to nic innego jak życie. Wielokrotnie wykorzystywana przez muzyków nie tylko klasycznych ale w obecnej chwili również w muzyce nowoczesnej np. techno,trance, dubstep. Jednakże konopie tych mechanicznych dźwięków nie odbierają tak dobrze, jak muzykę klasyczna głównie tworzoną poprzez instrumenty wykonane z naturalnych zasobów przyrody takich jak drewno (skrzypce, gitara,wiolonczela), kość/rogi (fletnie, tuby) skóra (bębny, tam-tamy, kobza) Konopie bardzo lubią muzykę poważną taka jak Chopin, Mozzard, Beethoven, Antonio Vivaldi, Tchaikovsky, Strauss, i można wymieniać i wymieniać. Wystarczy 1 godzinka dziennie by rośliny mogły rozwijać się prężniej, tworzyć mocniejsze szyszki (topy) Bardzo pozytywy wpływ ma ona również na samego ogrodnika, muzyka ta relaksuje, pomaga obniżyć poziom kortyzolu którego w dzisiejszym świecie mamy nadmiar. Muzykoterapię dla roślin lub dla człowieka można dodatkowo wspierać aromaterapią - użycie naturalnych olejów eterycznych rozpylanych w nawilżaczu powietrza lub za pomocą atomizera. Im dalej w uprawach tym większy potencjał rośliny można zauważyć, dodatkowo można puszczać roślinie muzykę astralną, dźwięki kosmosu, fale dźwiękowe wspomagające rozwój. Muzykę radosną dla ucha również, śpiew ludzki, śmiech dzieci, odgłosy zwierząt wszystkie te dźwięki wzmacniają roślinę. Często ogrodnicy puszczają swoją ulubiona muzykę a dzięki pozytywnej energii jaka ma na nich wpływ przekazują ją roślinom, zatem słuchajcie i puszczajcie swoim podopiecznym muzykę jaką lubicie lub uważacie za stosowną i cieszcie się z upraw. z buchem

Część 1 – Wprowadzenie Tak więc chcesz uprawiać w domu, ale nie wiesz od czego zacząć? Zacznij od przeczytania! Jeśli to jest twój pierwszy raz, znalazłeś się na dobrej drodze, odkrywając growguide app, nawet jeżeli początkowo nie załapiesz wszystkiego o czym się mówi, zwłaszcza jeśli chodzi o terminy techniczne. Jak w przypadku wszystkich innych form działalności gospodarczej, najpierw powinieneś zdobyć sobie podstawy teoretyczne. Więc znajdź sobie trochę książek na temat uprawy indoor, sprawdź wszystkie wydawnictwa o konopiach, filmy i porozmawiaj z innymi ogrodnikami na wielu forach dotyczących konopi które są dostępne w sieci. Fora Internetowe są szczególnie dobrym miejscem, aby uzyskać wiedzę „od podszewki”. Znajdziesz tam ogrodników na wszystkich poziomach chcących podzielić się swoimi doświadczeniami, od debiutantów do profesjonalistów i plantatorów komercyjnych. Zrobią to z przyjemnością, i odpowiedzą na twoje pytania naprawdę szybko. To jest wielka przewaga forum nad czytaniem książek, które mogą często pozostawić cię z pytaniami bez odpowiedzi. Mogą one zostać zadane bezpośrednio online, a to przyspiesza cały proces uczenia się. Lecz nadal potrzebujesz przeczytać podstawową książkę na temat sposobu uprawy indoor. W ten sposób znajdziesz odpowiedź na 80% Twoich pytań dotyczących uprawy twojej własnej konopi. Musisz przeczytać tę książkę tak wiele razy jak to możliwe, co najmniej trzykrotnie od tyłu do przo-du i z przodu do tyłu. Wszystko, czego nie rozumiesz, możesz zapamiętać, a następnie zapytać na forum. Można także wejść tutaj po dodatkowe informacje. Po kilku miesiącach przeglądania forum, oglądania zdjęć pięknych buds, czytania o doświadczeniach innych osób w uprawianiu, oraz odpowiadając, na te pozostałe 20% ze swoich wielu pytań, będziesz kwalifikował się, aby nazwać się w teorii pełnoprawnym ogrodnikiem. Ale jak wszyscy dobrze wiecie, wprowadzanie teorii w życie rzadko przebiega bezproblemowo. Część 2 – Ziemia Kolejnym krokiem jest zebranie swoich przyrządów uprawowych. Czego my wszyscy potrzebuje-my, jeśli mamy zamiar uprawiać konopie? Donic, do których włożymy glebę, a zdobycie których nie powinno nastręczać większych problemów. Mówiąc gleba mam tu na myśli oczywiście mieszankę ziemi, i masz tu masz ogromny ich wachlarz do wyboru. Tanie torby z ziemią, jak te sprzedawane w wielu ośrodkach ogrodniczych mogą się nadać, ale mogą stwarzać wiele problemów dla początkującego. Ziemia zawiera mało składników odżywczych i nie jest wystarczająco przewiewna. Dobrze napowietrzona gleba jest bardzo ważna dla dobrego rozwoju korzeni naszej rośliny. Poprzez zapewnienie sobie dobrze napowietrzonej gleby, roślina będzie rosnąć bardziej energicz-nie, będzie silniejsza, bardziej zdrowa, po prostu ogólnie lepsza. Można to osiągnąć dodając do ziemi małe, białe, lekkie kamienie zwane perlitem, które zapewniają przewiewność. Ale po co robić wszystko samemu, skoro można to zrobić łatwiej? Dzięki wielu sklepom ogrodniczym na świecie, można po prostu kupić ziemię, która od samego początku została zaprojektowana do uprawiania konopi. Te wysokiej jakości mieszanki gleby zawierają wystarczającą ilość odpowiednich składników odżywczych dla całego cyklu uprawy jeśli dokonałeś dwutygodniowej wstępnej uprawy. Gleba jest także przewiewna, gdyż wiele z nich jest zmieszanych z perlitem. Będzie to kosztować trochę więcej, ale wartość dodana oferowana przez te gleby czyni je wartymi zachodu. Ziemia jest bardzo ważna. Twoja roślina zapuszcza w niej swe korzenie, dlaczego więc skąpić na nią? Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, zrób to wszędzie, ale nie na twojej ziemi. Jeszcze jedna wada użytkowania taniej ziemi jest taka, że szybko twardnieje i wysycha. Jeśli naprawdę, absolutnie nie masz miejsca w swoim budżecie, aby zdobyć dobre rzeczy, to najlepiej kup kompost dla sadzonek. To najlepsza jakość tańszych mieszanek glebowych i zarazem tych najdroższych. Ponad wszystko nie kupuj kompostu stosowanego do uprawy kwiatów lub tym podobnych. Te komposty są robione pod uprawy konkretnych rodzajów kwiatów i roślin i są zazwyczaj bardziej zakwaszone, bo tak właśnie lubią te rośliny. Nasze konopie, jednak naprawdę tego nie lubią. Teraz, należy stwierdzić, że konopie będę dość dobrze rosły na czymkolwiek, w końcu to jest i pozostaje trawką. Ale próbuj rozpieszczać roślinę najwięcej jak to możliwe, to i ona będzie ciebie rozpieszczać w zamian dużymi plonami, kiedy przyjdzie czas żniw. Zatem przejdź się do miejscowego sklepu ogrodniczego, jeśli możesz. Największą zaletą korzystania z ziemi dobrej jakości jest to, że nie masz nic lub bardzo niewiele do zrobienia. Więc na przykład nie musisz dodawać dodatkowych składników odżywczych. Część 3 - Wybierz nasiona Mamy już doniczki wypełnione ziemią, więc co potrzebujemy teraz? No oczywiście, uprawa marihuanę bez konopi indyjskich może się być trochę trudna. Najłatwiej jest zdobyć ich trochę w postaci nasion. Mogą one być sprzedawane w większości krajów i możesz je zamówić bez problemów. Nawet ta aplikacja ma wbudowany sklep z nasionami! Kliknij tu aby przejść do sklepu z nasionami. Teraz już wiesz, gdzie kupić nasiona, słyszę już następne pytanie z twoich ust: jaką odmianę mam uprawiać? Muszę przyznać, nie ma zbyt wielkiego wyboru. Każda odmiana ma swoje zalety i dziwactwa w uprawie. Tak więc dobrą wiadomością jest tak naprawdę to, że nie można dokonać złego wyboru. Więc nie podniecajcie się na rozgorączkowaną decyzje. Ale żeby wam ułatwić: wybierzcie sobie odmianę Indica. Dlaczego Indica? Masz dwie podstawowe odmiany konopii: Indica i Sativa. Indica nie rosną zbyt duże i mają krótki okres rozkwitu, z silnymi, obszernymi łodygami i szerokimi liśćmi. Sativa są przeciwieństwem, z silnym wzrostem prowadzącym do dużych rozmiarów roślin o cienkich liściach, i zwłaszcza w okresie kwitnienia, są znacznie większe niż Indica. Są też również hybrydy tych dwóch, które są przede wszystkim Indica z odrobiną Sativa, lub mogą być w większości Sativa z domieszką Indica w nich. Oba rodzaje są znakomite, ale dla początkującego większa jest szansa na sukces z Indica. Sativy mogą być nieprzewidywalne i podczas kwitnienia mogą potroić swój rozmiar. Odmiany Indica co najwyżej podwoją swoją wielkość w okresie kwitnienia, co jest zdecydowanie lepsze (zwłaszcza, gdy przestrzeń jest ograniczona). W związku z tym odmiana Indica jest łatwiejsza do uprawy i nie zawiera w sobie tak wielu niespodzianek, jak również ma większą odporność na stres (z mniejszym w zamian dla ogrodnika). Dla hodowcy zaledwie kilku roślin w szafie zdecydowanie polecam Indica. Teraz nie chcę stwarzać wrażenia, że Sativa jest trudna w uprawie, ale jeśli chcesz, zmaksymalizować swoje szanse na udany pierwszy zbiór lepiej zdecyduj się na odmianę Indica. Zauważysz, że istnieje wiele z nich do wyboru. Każdy ma swoją własną opinię, co tego którą odmianę należy wybrać, zatem wybierz samodzielnie, zgodnie z osobistymi preferencjami. Więc w końcu, po wielu och-ach i ach-ach, dokonałeś wyboru. Dobrego! Część 4 – Światło Nasze rośliny nie rosną bez światła i więc musimy zdobyć lampę na czas wzrostu i kwitnienia (lampę, która może być stosowana zarówno w obu etapach procesu rozwoju buds). Lampa określi ewentualne zbiory: więcej światła, więcej wagi. Więcej światła oznacza więc więcej trawki i większe plony. Konopie można uprawiać nawet przy żarówce, ale lepiej jeśli rośnie pod czymś co znane jest jako "lampa TL" - zapewne lepiej znasz je pod nazwą świetlówek. Do uzyskania rozsądnego plonu o bardzo dobrej jakości, potrzebujemy lampy sodowej o mocy 400-600W. Są to lampy o średniej mocy, ponieważ istnieją również wersje 1000W i 2000W, jak również 150W i 250W. Lampa 400W-600W jest dla nas idealna, ponieważ zużywa stosunkowo niewiele energii do ilości konopi, które może wyprodukować. Jest to z pewnością inna liga niż włączanie tylko zwykłej żarówki. Istnieje wiele rodzajów światła i nie daj sobie wepchnąć czegokolwiek innego niż oświetlenie sodowe. Na początek weź najtańszy i najprostszy model. Wersje chłodzone powietrzem lub wodą lepiej sobie zostawić do prób na przyszłych uprawach. Jedna 400W świetlówka może dostarczyć 200 gramów buds a jedna 600W nawet do 300 gramów. Jest to szacunkowa wydajność, której możesz się spodziewać, jako początkujący. Jeśli zbierzesz więcej, to możesz czuć się szczęśliwy. Jeśli jesteś dobry, zwykle po kilku zbiorach, wtedy możesz spodziewać się 300 gramów z 400W i 400 gramów z lampy 600W. Lampy o tych obu mocach mogą doskonale oświetlić jeden metr kwadratowy i wydzielają odpowiednią ilość ciepła. Miej to na uwadze. Poprzez wzgląd na to docieramy do naszego następnego zakupu: pompa ssąca z aktywnym filtrem węglowym. Rośliny konopi indyjskich potrzebują dwutlenku węgla (CO2) w celu rozwoju, który pobierają z powietrza wokół nich. Jeśli nie umożliwisz dostarczenia świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym je uprawiasz, to prędzej czy później one go zużyją do końca. Gdy to nastąpi wzrost rośliny zostanie opóźniony i będzie mniej zdrowa. Aby temu zapobiec musimy zapewnić dostawę świeżego powietrza do pomieszczenia gdzie je uprawiamy poprzez wstawienie w nim pompy ssącej. Wysysa ona powietrze ubogie w CO2 i wyrzuca je na zewnątrz, powodując że świeże powietrze, pełne CO2 wpływa do pomieszczenia. Innymi słowy, nie koniecznie potrzebujesz pompy do nawiewu świeżego powietrza do twojej przestrzeni uprawnej. Możesz, jeśli chcesz, ale nie jest to niezbędne. Dodatkową zaletą posiadania pompy ssącej jest to, że możemy również usunąć typowy zapach roślin konopi indyjskich w czasie kwitnienia, i upewnić się, że nie przyciągają uwagi na zewnątrz. Używamy filtra węglowego na pompie do usunięcia zapachu. Każda pompa ma filtr węglowy, który nadaje się do tego znakomicie. Filtr węglowy jest wielką rurą wypełnioną węglem. Tak zwany węgiel aktywny ma właściwość absorbowania środków chemicznych, które powodują nieprzyjemne zapachy i ich neutralizacji. Powinno być oczywiste, że filtr węglowy nie będzie sprawny na wieki. Kiedy jest pełen, to nie zatrzymuje zapachów. Filtr węglowy zazwyczaj wytrzymuje na około pięć zbiorów, więc wystarcza na około rok, zanim pojawi się konieczność wymiany. Dobra pompa z porządnymi filtrami węglowymi to jest coś, czego naprawdę nie można sobie odmówić, jeśli chcesz uprawiać konopie. To będzie jeden z droższych zakupów, jeśli dopiero zaczynasz, ale po prostu spróbuj bez niego i zobacz jakie będziesz miał problemy. Jeśli przeżyjesz wykrycie z powodu zapachu z twojej plantacji, twój plon z roślin nadal pozostanie niski dzięki niskiej zawartości CO2 w powietrzu. Aby zapewnić równomierne rozprowadzanie świeżego powietrza na całej twojej przestrzeni uprawowej będziemy też potrzebować jeden lub więcej wentylatorów, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza. Poprzez utrzymywanie powietrza w obiegu i ciągłym mieszaniu go ze sobą, wentylator zapewnia równomierne rozłożenie temperatury i wilgotności powietrza, jak również CO2 na całej przestrzeni. Bez wentylatora, jedna strona twojego pomieszczenia może mieć 25 stopni, a druga strona 20 stopni. Ciepło, które pochodzi z lamp, dzięki wentylatorowi, rozprzestrzenia się w całym pomieszczeniu, tworząc równomierną temperaturę. Dodatkową korzyścią wentylatora jest to, że jeśli zostawimy nawiew na rośliny to rozwiną one grubsze i silniejsze łodygi, które z kolei wytworzą później lepsze plony. Część 5 - Odżywianie To, że nasze rośliny nie rosną same to jest fakt, co oznacza, że musimy także dać im pożywienie. Całkowicie popieram płynne odżywki organiczne. Jak powiedziałem wcześniej, dobra gleba będzie miała wystarczającą ilość składników odżywczych na cały proces wzrostu. Tylko w ostatnich tygodniach jest dobrym pomysłem, aby dostarczyć trochę dodatkowego pożywienia, a czynimy to za pomocą płynnych odżywek. W uprawie indoor potrzebujemy tylko nawozić kwiatostan. Najtańsza nawet gleba ma w sobie dość substancji odżywczych do zakończenia etapu wzrostu, o ile nie spędzamy zbyt dużo czasu w fazie wzrostu. Każdy nawóz roślinny jest inny, ale wszystkie są oparte na azocie, fosforze i potażu (potasie). Azot i potaż są najbardziej przydatne dla wzrostu, a mix fosforu i potażu jest najbardziej przydatny podczas kwitnienia. W związku z tym dobry nawóz dla kwitnienia zawiera wiele fosforu i potażu oraz niewielką ilość azotu. Po raz kolejny, wybierz specjalny nawóz dla konopi, ponieważ każdy pokarm roślinny jest inny i dlatego najlepiej na początku trzymać się używania tylko jednego dodatku. Pracując od razu z nawozem dla konopi nabędziesz lepszego wyczucia odnośnie nawożenia roślin i lepszych plonów w przyszłości, niż zaczynając z nawozami dla roślinek domowych, lub czymś podobnym, a następnie przechodząc na nawozy dla konopi. Mamy więc teraz omówione najważniejsze kwestie: dobra ziemia, światło, nasiona, wentylacja i cyrkulacja powietrza. To jest wszystko, czego potrzebujemy, albo wszystko, o co mamy się martwić, żeby uprawiać dobre konopie. Niewiele tego i nie jest to takie ciężkie. Jedyną przeszkodą są nakłady finansowe na sprzęt, inwestycja za około 500 euro. Nie tak drogo, ale również wcale nie tak tanio. W szczególności lampa i pompa próżniowa obejmują większą część wydatków. Nadal chcesz uprawiać własne konopie? Czekaj na dalsze informacje. http://www.royalqueenseeds.pl/content/42-czas-zaczac

Frisian Duck jest feminizowaną fotoperiodyczną odmianą nasion marihuany o liściach w niezwykłym kształcie. Sprawia to, że Frisian Duck jest bardzo trudno zidentyfikować jako marihuanę, szczególnie podczas pierwszych kilku miesięcy przed formowaniem buds. Frisian Duck używa naturalnie występujących deformacji liści, które zostały ustabilizowane przez hodowców Dutch Passion. Bez ikonicznych, bardzo szybko rozpoznawalnych liści marihuany większość ludzi nie rozpozna, co będziecie uprawiać w przeciągu 3-4 tygodni kwitnienia. Naturalnie ukryte liście i dziwny wygląd pozwolą wam na uprawę Frisian Duck, której nie rozpoznają inni ludzie. Jest to idealna odmiana do uprawy w warunkach miejskich, w ogrodzie, na podwórku, na tarasie, w szklarni lub na parapecie. Wielu hodowców outdoor odkrywa, że mogą uprawiać Frisian Duck na wsi, w lesie i na brzegach rzeki w większej tajemnicy dzięki niezwykłemu wyglądowi. Do momentu zakończenia kwitnienia można przejść tuż obok Frisian Duck i nie rozpoznać, że jest to marihuana. Frisian Duck. Nasiona marihuany, które można uprawiać w wyjątkowych uprawach marihuany. Zdjęcia Frisian Duck pochodzą od klientów Dutch Passion, którzy niezwykły wygląd Frisian Duck użyli do udanych zbiorów marihuany outdoor. Jest to łatwa odmiana w uprawie. Zamów już teraz online swoje nasiona marihuany Frisian Duck i zacznij uprawę. Tutaj znajdziecie użyteczną instrukcję uprawy nasion marihuany, która pokaże wam najlepsze metody kiełkowania nasion marihuany. Frisian Duck kiełkuje tak, jak inne uprawy marihuany, lecz zobaczycie liście marihuany o niezwykłym kształcie. Te liście utrzymają się do końca zbiorów, a wielu ludzi mówi, że liście Frisian Duck wyglądają bardziej na liście pokrzywy, niż liście marihuany. Feminizowane nasiona marihuany Frisian Duck. Frisian Duck jest najbardziej popularna wśród hodowców marihuany, którzy potrzebują dodatkowego poziomu ochrony dla swoich upraw marihuany. Są to na tyle niezwykle wyglądające liście marihuany, że niektórzy klienci pisali do nas z pytaniem, czy jesteśmy pewni, że jest to faktycznie marihuana. Potrzeba było wielu lat, aby wyhodować Frisian Duck i stała się ona bardzo popularna wśród hodowców marihuany na całym świecie. Frisian Duck uprawia się bardzo dobrze na każdym podłożu, rośnie dobrze na podwórzu lub w szklarni/tunelu foliowym. Nazwa ‘Duck’ (‘Kaczka’) pochodzi od liści o niezwykłym kształcie, który przypomina odcisk nogi kaczki. Frisian Duck. Feminizowane nasiona marihuany dla wsazej uprawy outdoor. Wzrost Frisian Duck od nasiona do zbiorów zajmuje zazwyczaj 4-5 miesięcy. Doceni ona kiełkowanie i wzrost przez kilka tygodni indoor, zanim zostanie przeniesioena outdoor. Pozwoli to każdej uprawie na osiągnięcie dużego rozmiaru roślin. Na półkuli północnej zbiory Frisian Duck odbywają się na początku października, a na półkuli południowej zbiory są zazwyczaj na początku kwietnia. Auto Duck. Feminizowane automatycznie kwitnące nasiona. Z powodu swojej popularności klienci domagali się, aby Dutch Passion stworzył również odmianę automatycznie kwitnącą, zwaną Auto Duck , która wzrasta od nasiona do zbioru w około 100 dni w uprawie outdoor. Auto Duck uprawia się szybciej niż Frisian Duck, jednakże wielkość uprawy i wielkość zbiorów również mają tendencję do bycia mniejszymi. Auto Duck i Frisian Duck można uprawiać indoor, jednakże korzyści z niezwyczajnego kształtu liści i słaby zapach sprawiają, że odmiany Dutch Passion ‘Duck’ nadają się idealnie dla hodowców outdoor. Możecie zamówić swoje feminizowane automatycznie kwitnące nasiona Auto Duck online od Dutch Passion oraz zamówić swoje feminizowane fotoperiodyczne nasiona Frisian Duck online na naszej stronie internetowej. https://www.dutch-passion.com/pl/nowosci-i-rozwoj/Feminizowane-nasiona-marihuany-Frisian-Duck-Uprawa-marihuany-o-naturalnym-kamuflażu/

Power Plant, popularna i mocna odmiana fotoperiodyczna, została wprowadzona na rynek w 1997 r., tak więc w 2017 r. świętowała 20 lat sukcesu. Niewiele odmian marihuany może pochwalić się sztuką utrzymania popularności przez 20 lat, a w tym czasie Dutch Passion uzyskało świetne opinie, liczne puchary i wielu powracających klientów, którzy uwielbiają sprawdzone połączenie dużych plonów z mocnym i niezawodnym hajem. Power Plant - łatwa w uprawie. Power Plant jest odmianą łatwą w uprawie, jedną z najczęściej komentowanych przez naszych klientów. Polecamy ją początkującym hodowcom, gdyż zazwyczaj daje dobre plony. Bardziej doświadczeni hodowcy z pewnością odnotują wyjątkową skłonność Power Plant do produkcji długich i ciężkich kwiatów. Jednakże sama łatwość w uprawie nie wyjaśnia, fenomenu 20 lat na szczycie listy bestsellerów tak ważnego banku nasion, jakim jest Dutch Passion. Co jeszcze sprawiło, że Power Plant od wielu lat jest tak popularna i chętnie zamawiana przez klientów? Power Plant, plony XL Jest to odmiana, która daje ponadprzeciętne większe zbiory, zarówno dla początkujących, jak i dla doświadczonych hodowców. Dziś do dyspozycji mamy szeroki wybór wysokiej jakości odmian bogatych w THC. Jednakże wiele z nich daje przeviętne zbiory, a część z nich wręcz poniżej przeciętnej. Power Plant jest odmianą, która daje duże plony w uprawie domowej. Jest również odmianą, która szybko rośnie, często zbiory są gotowe o tydzień lub dwa przed innymi podobnymi odmianami. Power Plant, wyjątkowo wysoki poziom THC Power Plant zawsze produkowała marihuanę dobrej jakości i o dobrych doznaniach palenia/wdychania. Dominująca genetyka sativa zapewnia pełen szczęścia i dobrego nastroju haj. Buds mają intensywny i aromatyczny zapach i odpowiednią lepkość. Power Plant, znakomite fenotypy i roślina mateczna Gdy hodowcy uzyskają wyjątkowy fenotyp plonu, często wykonują jego rewegetację i zachowują jako roślinę matczyną. Power Plant jest łatwa w klonowaniu i zbieraniu szczepek, jest odmianą marihuany pełną wigoru. Power Plant dobrze radzi sobie w różnych warunkach, na wielu różnych podłożach do uprawy, takich jak ziemia, kokos, hyroponiczne. Na tym niedawno wygranym Pucharze Marihuany na Lift expo w Kanadzie hodowca wyselekcjonował mocny fenotyp Power Plant, zwany “Heisenberg Cutting”. Niektóre z wysoce wydajnych egzemplarzy Power Plant są trudne do pobicia pod względem jakości i ilości produkcji buds. 20 lat po pierwszym wprowadzeniu Power Plant jest ciągle dostępna w cofee shopach w Amsterdamie, często zwana PP (Power Plant) lub PPP (Pure Power Plant). Sadzonki Power Plant są dostępne jako tradycyjne nasiona marihuanylub feminizowane nasiona. Power Plant jest również wszechstronną i wytrzymałą odmianą marihuany, wiele mniejszych firm używało odmian genetycznych Power Plant w swoich projektach hodowlanych. Ten Dziennik uprawy Power Plant opisuje, w jaki sposób rośnie ona od sadzonki do plonu pod światłem 12/12 w 80 dni. Normalnie odmiana fotoperiodyczna potrzebowałaby około 4 tygodni wegetacji, aby urosnąć pod światłem 18/6. Jednak Power Plant rośnie z mocnym środkowym kwiatem i dostarcza solidnych plonów dzięki silnej genetyce dużych zbiorów. W uprawie outdoor Power Plant nadaje się tylko do łagodnego klimatu o długim sezonie, takiego jak klimat śródziemnomorskio. Outdoor jest gotowa do zbiorów we wczesnych dniach listopada na półkuli północnej (wczesny maj na półkuli południowej) i dostarcza dużych plonów z silnym i długotrwałym hajem. Jeśli szukasz do swojej uprawy sprawdzonych, feminizowanych odmian fotoperdiodycznych z dużymi plonami i przyjemnym, długotrwałym hajem, to Power Plant jest dla Ciebie idealnym wyborem. Tutaj możesz zamówić nasiona Power Plant online, feminizowane lub tradycyjne. https://www.dutch-passion.com/pl/nowosci-i-rozwoj/Power-Plant-20-rocznica-latwej-w-uprawie-Sativa-z-Południowej-Afryki-o-wysokim-THC/