lgorek

Nie chodzi tutaj o barwe światła a o długość fali, hps i świetlówka może być zarówno o białej i żółtej barwie Nie wiem co masz na myśli tutaj ?!?! Narazie zrobiłem panel na zwyklych diodach i zobaczymy jak to bedzie stosunek mam na 9:4 (czerwone:niebieskie) Na allegro do sprzedania są power ledy które wykorzystane były na stronie ledgrow.eu umoli nie przelicza sie na powierzchnie, na 0,001m2 czy 100m2 powinienes miec odpowiedna liczbe umoli czyli okolo 500-800 umol to jest super.

Chyba ci sie tutaj cos pomieszalo dwie donoczki 28x28 to wychodzi 56x28 w kwadracie 56x56 mieszcza sie 4 doniczki 28x28. A koks ma box gdzie zmieszcza sie na styk czyli idealnie 6 takich doniczek. Co do prądu coś za coś

Światło to jeden z podstawowych czynników odgrywających duża role w procesach żywieniowych roślin. Kiełkowanie - grupa roślin obojętnych na działanie światła (większość roślin ozdobnych) - grupa roślin, u których światło jest konieczne do kiełkowania (Araceae – Anturium, Gesneriaceae) - grupa roślin, u których światło hamuje kiełkowanie nasion (Amarantaceae, cyklamen, gerbera) - grupa roślin, u których nasiona kiełkują bez światła, a jeśli światło zadziała to stymuluje kiełkowanie (storczyki). Światło - ważne jest jego stężenie - rośliny światłolubne – rośliny pustyni, kaktusy, pokrycie tkanek gruba skórką, nalot woskowy, kutner przekształcenie liści w ciernie, barwa jasna zabezpieczająca je przed nadmierna transpiracją (goździk szklarniowy) - rośliny cieniolubne (cienioznośne) - rośliny ze strefy tropikalnej z pietra dżungli – nadmiar światła szkodliwy, liście ciemnozielone, maja więcej chlorofilu - rośliny przystosowane do zmiennych warunków do nadmiaru lub braku światła np. liany, cissus, antarctica, cissus rombifolia. Intensywność światła Jest uzależniona od pory roku. Zarówno zbyt niska i zbyt wysoka przeszkadza zależy od rośliny. Zatem w dzień intensywność światła 50-80tys. lux, 45-50 tys. lux w zimie, gdy jest pochmurno ciemno 3tys. lux. Optimum natężenia to 5-9tys. lux. Gdy jest nadmiar światła to cieniujemy rośliny, a gdy niedobór doświetlamy rośliny do wybranych gatunków lub określonej fazy rozwoju rośliny (ponieważ jest to kosztowne, jesienią, wiosną) Źródła światła - żarówki, lampy żarowe (niezbyt dobre, dużo energii cieplnej, a mało światła) - świetlówki – lampy luminescencyjne (napełniane gazem szlachetnym, bardzo wydajne - źródło światła, mnie wytwarza tak dużo energii cieplnej tylko więcej świetlnej) - lampy rtęciowe, sodowe. Rodzaje spoczynków spoczynek względny tj. wywołany niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, jak: za wysoka lub za niska temp., niedobór wody, zbyt małe natężenie światła lub niewłaściwy fotoperiod spoczynek bezwzględny – uwarunkowany jest istnieniem inhibitorów np. kwas abscyzynowy. Gdyby mechanizm nie zadziałał, to rośliny dalej by kwitły, (jeżeli w tkankach nie byłoby wystarczająco dużo kwasu ABA). Ten mechanizm zabezpiecza rośliny, wprowadza je w stan spoczynku. ABA gromadzi się w tkankach od V-VI, a największe stężenie jest pod koniec X – roślina wchodzi w stan spoczynku bezpośredniego. Pod wpływem niskiej temp., przez kilka tygodni, kwas ABA zostaje usunięty i w XII roślina przechodzi w stan spoczynku względnego. Rośliny nie kwitną nie owocują czekają na wzrost temp. wcześniej nie, ale gdyby była wyższa temp. to mogłyby się rozwijać i kwitnąć. Jest to mechanizm zabezpieczający rośliny przed przemarzaniem. Spoczynek bezwzględny ma 3 fazy: początkową, środkową, końcową. W fazie początkowej i końcowej stężenie ABA nie jest najwyższe, można przerwać spoczynek bezwzględny. Temp. niskie 0°C usuwają kwas ABA, w warunkach naturalnych ten czas jest dłuższy, (bo występują tez cieplejsze dni). Normalnie wystarczyłoby 4 tygodnie niskich temp. Sposoby przerywania spoczynku bezwzględnego: - poddanie rośliny działaniu niskich temp. w granicach 0°C (-2°C), przez określony czas 2-4-6 tygodni, rośliny umieszcza się w chłodni, przerywamy spoczynek bezwzględny - zastosowanie pary wodnej np. bez - lilak pędzi się zimą w XII w szklarni podnosi się temp. do 40-45°C przez 2 tygodnie dostarcza się odpowiednia ilość wody, zrasza się rośliny, podlewamy podłoże, wszystko paruje, para wodna wypłukuje ABA z paków kwiatowych, stożków. Później obniżamy temp. do 18-20°C. Stratyfikacja nasion (szeroki opis) (przysposabianie w podłożu) jest jednym z najpopularniejszych i od kilku wieków znanym sposobem przerywania spoczynku nasion, zapobiegającym przelegiwaniu ich na kwaterach siewnych w szkółce przez okres roku, a nawet 2 lat. Początkowo termin ten oznaczał rozmieszczanie nasion w pojemnikach lub dołach ziemnych warstwami, na przemian z wilgotnym piaskiem lub innym podłożem, np. z torfem. Obecnie przez stratyfikację rozumie się wszelkie sposoby czy zabiegi prowadzące do przerwania stanu spoczynku nasion, polegające na traktowaniu ich przez określony czas chłodem lub na przemian chłodem i ciepłem, przy odpowiedniej wilgotności i dostępie powietrza. Stratyfikacja może być przeprowadzana w terenie, przy wykorzystaniu naturalnych warunków stratyfikacyjnych istniejących w powierzchniowej warstwie gleb strefy klimatu umiarkowanego, jak też w pomieszczeniach, w warunkach kontrolowanych (szopy, piwnice itp.). Podłoże powinno oddzielać nasiona od siebie. Musi być porowate, by ułatwić wymianę gazową, powinno być zdolne do magazynowania wody i oddawania jej nasionom. Podłożem takim może być torf z torfowiska wysokiego, piasek, mieszanina piasku z torfem, wermikulit lub perlit. Najczęściej wykorzystuje się mieszaninę zmielonego lub przetartego na miał torfu i drobnego, czystego piasku. Oba składniki miesza się w stosunku objętościowym 1:1, dolewając równocześnie wodę. Wilgotność jest odpowiednia, gdy po ściśnięciu garści podłoża w dłoni wydostają się między palcami zaledwie pojedyncze krople wody. Gotowe do użycia, już przygotowane podłoża, można składować w chłodnym miejscu, nie dłużej jednak niż przez miesiąc. Pojemniki do stratyfikacji powinny być wykonane z materiału nie podlegającego zmianom pod wpływem wilgotnego podłoża stratyfikcyjnego (słoje szklane, garnce kamionkowe itp.). Nie należy dopuszczać do gromadzenia się wody na dnie pojemników. Nasiona z podłożem miesza się w proporcji objętościowej 1:3. Po sporządzeniu mieszaniny wsypuje się ją do pojemników stratyfikacyjnych, po czym umieszcza się je w pomieszczeniu lub półce w komorach z regulowaną temperaturą. Partie nasion poddane stratyfikacji należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu. Celem takich kontroli jest przewietrzenie podłoża, a w razie potrzeby jego ponowne nawilżenie. Równocześnie sprawdza się stan zdrowotny nasion. Na powierzchni nasion mogą rozwijać się pleśnie, zakażając inne zdrowe nasiona. Zagrzybione nasiona oddziela się od podłoża, myje starannie silnym strumieniem wody, a równocześnie dezynfekuje pojemnik. Podłoże wymienia się na całkowicie nowe. Podczas stratyfikacji przebiegającej w temperaturze 15, 20 lub 25°C kontrole stanu nasion i podłoża przeprowadza się co tydzień. Podczas stratyfikacji chłodnej w temperaturach 1-5°C wystarczają kontrole w odstępach 2- lub nawet 3-tygodniowych, zwłaszcza w początkowej fazie stratyfikacji. Pod względem sposobu stratyfikacji, niezbędnej do ustąpienia spoczynku, nasiona roślin drzewiastych ze strefy klimatu umiarkowanego można podzielić na cztery rodzaje: • nasiona obywające się chłodną wyłącznie stratyfikacją, podczas której zaczynają kiełkować (klon zwyczajny, klon jawor, buk, kasztanowiec, dzika grusza, jodła pospolita), • nasiona wymagające wpierw krótkiej ciepłej stratyfikacji (2-4 tygodni), po czym powinna nastąpić stratyfikacja chłodna, podczas której nasiona zaczynają kiełkować (grab, jarząb zwyczajny, bez czarny i koralowy), • nasiona wymagające długotrwałej stratyfikacji cieplnej (8-18 tygodni, w zależności od gatunku), po czym musi nastąpić stratyfikacja chłodna, podczas której nasiona zaczynają kiełkować (klon polny, głóg, róża, limba, lipa drobnolistna, jesion, jałowiec pospolity), • nasiona wymagające wpierw długotrwałej stratyfikacji ciepłej, a następnie chłodnej, przy czym faza ciepła musi przebiegać w temperaturze cyklicznie zmiennej. Dotyczy to jednego gatunku iglastego (cis zwyczajny) i jednego gatunku liściastego (dereń właściwy). We wszystkich tych rodzajach stratyfikacji faza chłodna trwa zazwyczaj 12-16 tygodni. W przypadku nasion przeznaczonych do przechowywania zaleca się przystąpienie do stratyfikacyjnej próby kiełkowania zaraz po ich podsuszeniu, równocześnie z początkiem przechowywania. Stratyfikacyjna próba kiełkowania dostarcza danych koniecznych do zaprogramowania daty początku przedsiewnego przysposabiania nasion, przeznaczonych do wysiewu niekiedy już na pierwszą, zwłaszcza jednak drugą wiosnę po zbiorze i w latach następnych. Stratyfikacja nasion przeznaczonych do kiełkowania nie może trwać przez czas nieograniczony. Po pewnym czasie nasiona zaczynają kiełkować i tego procesu nie można już powstrzymać bez zmiany warunków. Stratyfikowane partie nasion należy więc wysiewać wtedy, gdy 5-10% nasion żywotnych zaczyna kiełkować. Spoczynek pozostałych 90-95% nasion albo nie jest wtedy jeszcze w pełni przezwyciężony (co jest główną niedogodnością stratyfikacji w podłożu), albo też spoczynek ustąpił, lecz rosnący korzeń nie jest jeszcze widoczny. Przysposabianie bez podłoża stratyfikacyjego, nazywane też „nagą stratyfikacją” znane jest w Europie Środkowej jako sposób przysposabiania do siewu nasion buka i jodły. Nasiona można przysposabiać do siewu bez podłoża przed ich przechowywaniem lub po przechowaniu. Przysposabianie nasion do siewu bez podłoża rozkłada się na kilka kolejnych etapów. Zostanie ono wyjaśnione na przykładzie nasion buka. Na właściwe przysposobienie składa się: • dowilżanie bukwi w temperaturze 3°C, po przechowaniu w stanie podsuszonym w temperaturach niższych od 0°C, przez dwukrotne spryskanie wodą, w celu podwyższenia ich wilgotności z 8-10% do 30-32%, co w tej temperaturze trwa 4-6 dni, lub z 20-25% do 30% (nasiona świeżo zebrane). Pobieranie wody można śledzić ważąc nasiona przed każdym kolejnym dodaniem wody; • właściwe przysposabianie w temperaturze 3°C napęczniałej bukwi i zachowanie zamierzonej wilgotności przez okresowe uzupełnianie ubytków wody; •czas trwania przysposabiania określa się za pomocą przeprowadzonej z odpowiednim wyprzedzeniem próby kiełkowania (tzw. stratyfikacji próbnej) w podłożu stratyfikacyjnym w temperaturze 3°C. Czas ten jest wyznaczony przez liczbę tygodni koniecznych do skiełkowania 10% nasion żywotnych (czas x), przedłużoną o 2 tygodnie (x+2 tyg.); wariant x+4 tygodnie lub jeszcze dłuższy znajduje zastosowanie dla partii nasion kiełkujących w 3°C. Po właściwym przysposobieniu należy podjąć decyzję o przystąpieniu do przechowywania nasion lub o przygotowaniu ich do wysiewu. W tym ostatnim przypadku przeprowadza się następujące zabiegi: •swobodne dowilżanie i podkiełkowanie w temperaturze 3°C już przysposobionych nasion; dowilżanie wykonywane jest w pojemnikach przykrytych wiekiem z otworami wentylacyjnymi; dodaje się wody aż do pełnego napęcznienia nasion, często je mieszając; po tygodniu nasiona zaczynają kiełkować; •jak najszybszy wysiew podkiełkowanych nasion w szkółce. Główną zaletą przysposabiania bez podłoża jest możliwość dostosowania czasu trwania tego zabiegu do indywidualnych wymagań każdej partii nasion. Wstępna próba kiełkowania w podłożu stratyfikacyjnym w temperaturze 3°C pozwala na dokładne określenie liczby tygodni przysposabiania danej partii nasion. W przypadku przysposabiania przed przechowywaniem, postępuje się podobnie jak w sposobie wcześniej opisanym. Należy więc przeprowadzić stratyfikacyjną próbę kiełkowania (próbną stratyfikację) w temperaturze 3°C równocześnie z przysposabianiem całej partii nasion lub, co korzystniejsze, z pewnym wyprzedzeniem, jeśli to jest możliwe. Wilgotność nasion, przy której przebiega przysposabianie, dobierana jest z góry tak, by spoczynek mógł ustąpić w całej partii, ale by nie dochodziło jednak jeszcze do kiełkowania, które jest procesem nieodwracalnym. W tej sytuacji można przysposobione już nasiona, z myślą o ich przechowywaniu, podsuszyć do wilgotności około 8%, bez żadnej szkody dla nasion. Istnieją możliwości powstrzymania kiełkowania przedwczesnego, rozpoczynającego się wcześniej niż to zamierzano lub zbiegającego się z niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi. Jedna z tych możliwości polega na przeniesieniu pojemników z przysposabianymi nasionami do temperatury niższej od 0°C. Inną stwarza częściowe odwodnienie (podsuszenie) nasion i ich przechowywanie w obniżonej temperaturze. Można też w ograniczonym zakresie opóźnić wschody przez osłonięcie gleby w szkółce przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. W warunkach naturalnych nasiona można dołować bezpośrednio w ziemi, zabezpieczając je przed gryzoniami przez wyłożenie dna i ścianek rowu oraz przykrycie warstwy nasion gałązkami jałowca. Grubość warstwy nasion zmieszanych z piaskiem nie powinna przekraczać 30 cm. Głębokość zadołowania nie powinna przekraczać 80 cm, licząc od dna rowu, i nie może być mniejsza niż 20 cm, licząc od wierzchu warstwy zadołowanych nasion. Głębsze zadołowanie utrudnia dostęp powietrza, płytsze zaś stwarza warunki podobne do wysiewu jesiennego, co dla wielu gatunków nie wystarcza do przygotowania ich do kiełkowania. Można również nasiona wymieszane z wilgotnym piaskiem umieścić w specjalnych skrzynkach stratyfikacyjnych. Skrzynki wraz z nasionami należy zakopać na podaną głębokość w ziemi w miejscu suchym (nieco wzniesionym), o glebie piaszczystej. W razie braku takiego miejsca można wykopać większy dół, nawieźć gruboziarnistego piasku i wtedy przystąpić do dołowania lub stratyfikowania nasion. W specjalistycznych gospodarstwach szkółkarskich duże ilości nasion można stratyfikować w specjalnych ocementowanych dołach lub wprost na utwardzonych i odpowiednio przygotowanych placach. Przygotowując takie doły i place należy zwrócić uwagę na dobre odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. Trzeba je zabezpieczyć gęstą siatką przed gryzoniami i ptactwem. Przy stratyfikacji w pomieszczeniach, nasiona wymieszane z substratem umieszcza się warstwą grubości 20 cm w skrzynkach stratyfikacyjnych, donicach (małe ilości nasion) lub pryzmach. Skrzynki i donice, w zależności od metod stratyfikacji, można przenosić do pomieszczeń o różnych temperaturach. Podczas stratyfikacji nasion należy kontrolować ich wilgotność i zdrowotność. W tym celu wsypuje się zawartość skrzynek i donic i co 3-4 tygodnie dokładnie miesza, zapewniając jednakowe przygotowanie nasion do siewu (wyrównana wilgotność, równomierny dostęp tlenu). W czasie kontroli usuwa się nasiona gnijące, a gdy zajdzie taka potrzeba, stosuje się nawilżanie. Gdy nasiona zaczynają kiełkować, a jest jeszcze za wcześnie na siew do gruntu, skrzynki z nasionami umieszcza się w chłodni lub zakopuje pod śniegiem. Stratyfikacja ciepło-chłodna polega na przetrzymywaniu pojemników ż nasionami i substratem raz w temperaturze zbliżonej do pokojowej, około 20°C, a raz w chłodzie, w temperaturze około 5°C. Przykładem stratyfikacji ciepło-chłodnej może być sposób przyspieszonej stratyfikacji nasion cisa: •przez pierwsze 6 miesięcy w temperaturze zmiennej (jeden dzień w temperaturze 15-20 st.C, a jeden w temperaturze 3°C), •przez następne 3 miesiące w temperaturze stałej 3°C. Skaryfikacja – zabieg wykonywany w celu przyspieszenia kiełkowania nasion, polegający na sztucznym uszkadzaniu okryw nasiennych lub owoców np. orzecha w celu ułatwienia wnikania wody i gazów do wnętrza i przyśpieszenia kiełkowania. Okrywę nasienną uszkadza się poprzez nakłuwanie, przecieranie ostrym piaskiem, nacinanie a także chemicznie poprzez zwęglanie okrywy w stężonych kwasach. Zabieg musi być wykonany wyjątkowo ostrożnie, tak aby nie uszkodzić zarodka. Skaryfikację wykonuję się w celu przyspieszenia kiełkowania nasion wielu drzew np. grabu, cisa. Skaryfikacja umożliwia wyjście nasion ze spoczynku bezwzględnego spowodowanego właściwościami strukturalnymi. Gruba łupina nasienna uniemożliwia imbibicję oraz spowalnia oddychanie nasienia poprzez ograniczenie dostępu tlenu do tkanek. W warunkach naturalnych gruba łupina nasienna zapobiega przedwczesnemu kiełkowaniu nasion. Kiełkowanie nasion o takiej łupinie jest możliwe po przynajmniej częściowym rozłożeniu łupiny przez mikroflorę glebową. Z tego co wiem nasiona konopia wchodzą w spoczynek względny. I sposób na przerywanie spoczynku bezwzględnego może się przydać w życiu codziennym. A teraz mój patent na kiełkowanie: Potrzebne: - grzałka akwariowa z termostatem - doniczka bez dziurek + podstawka - kawalek siatki - husteczki higieniczne lub cos podobnego - drucik, sznuerk - woda - no i nasiona 1. Najpierw należy przygotować odpowiednio doniczkę, mocujemy siatke tak aby była w środku na około 1/3 wysokościu od góry 2. Umieszczamy grzałkę i ustawiamy temperature ja daje około 32C 3. Wlewamy wode aby później się o to nie martwić, najlepiej odrazu ciepłą. 4. Na siatce rozkładamy kilka warstw husteczek które nawilżamy wodą. 5. Układamy nasiona i przykrywamy jedną warstwą husteczki 6. Całość przykrywamy podstawą która pasuje do doniczki aby zachować wilgotność 7. Co jakiś czas (np. 6godznin) zaglądamy co i jak oraz dostarczamy świeżego powietrza. Myślę że komuś się przyda owy opis

mialem ta odmiane na outdoor chyba 2 lata temu i moge powiedziec ze jest to masakrator, bardzo mocny kop, ogolnie zadowolony bylem z tej odmiany. Co do donczki mialem ja chbya w 10 litrowej byla to taka mala uprawa.

Raks trudno powiedziec nie mozna patrzyc ile osiagniesz, bo czasami moze zdarzyc sie ze roslina bedzie miala gorsze geny i bedzie 4g, a okaze sie tak ze jest silna i osiagniesz 10g. Co do lumenów to nie patrz tak bardzo na nie bo z różnej odległości mają rożną wartość, i jak dasz je blisko roślin zapewnisz odpowiednia temperature to powinno byc OK. Bo pamietaj ze natezenia maleje z kwadratem odleglosci. 20W i 1650lm troche duzo bo HPS ma 90lm z 1W a w tym przypadku wychodzi 80lm z 1W

jak chcesz miec dyskretny to daj jeszcze jedne drzwi do samego boxa czyli jak otworzysz barek aby nie bylo widac co tam jest bo jak bedzie 12/12 aby nie doswietlac roslin w czasie dnia gdy one beda mialy noc Co do wiaraczka mozesz miec problem z temperatura ale to zalezy od ktorej strony masz boxa bo u mnie w jednym pokoju jest goraco w innym zimno. W w swoim boxie 30x25x80 mam dwa wiatraki 140mm jeden wciaga drugi wydmuchuje powietrze z boxa a dodatkowo trzy wiatraki 80mm ktore wyciagaja samo cieplo spod lampy. Co do doniczek to szukaj kwadratowych bo lepiej zagospodarowuja miejscem. Do ziemi kup sobie keramzyt i perlit oraz troche dolomitu no i nawozy jak wczesniej ktos napisal najpierw z wieksza iloscia azotu a na flo z wieksza iloscia potasu i fosforu.

z korzeniami to jest tak, przynajmniej mnie tak uczyli, ze jezeli przesuszamy glebe roslina rozwija korzenie w poszukiwaniu wody natomiast gdy ma caly czas mokro system korzeniowy jest ograniczony poniewaz ma wode i jak jej to wystarcza to rozwija szybko korzeni tylko wolniej. Ich wzrost jest bardziej ograniczony.

praktycznie caly czas one rosna nawet podczas kwitninia ale nie duzo, co do wysokosci powinny byc troszke wieksze rewelacji nie ma ale jak pisalem wczesniej jest to uprawa na led tutaj jest duzo niewiadomych. Ale liscie sa dobrze rozwiniete, i ogolnie ladnie wyglada. Podobnie pod ledami dluzej rosna ale nie wiem. Obecnie ida mi moje ledy ze stanow dokoncze aktualny grow box na poluxie i wsadzam ledy i zobaczymy co sie bedzie dzialo. Co do zelow ktore utrzymuja wilgotnosc wg mnie jest to dla roslin ktore lubia wilgoc konopia nie przepada za nia woli bardziej sucho niz aby miala mokro. Najlepiej zrob tak, w tych mniejszych np w jedej z nich zobaczysz czy cos to da, idz do ogrodnika kup 10 litrow perlitu, 3 litry keramzytu (moze byc w budowlanym skladzie), i zwykla ziemia ogrodowa bez nawozu osmotycznego. Wymieszaj wg proporcji ziemia:perlit:keramzyt 2:2:1 z czego dodaj jeszcze na sam spod keramzyt tak z 2 centymetry w doniczce takie dwa rzedy na sobie, wsyp pozniej mieszanke ktora wyzej opisalem, i na sama gore daj tez keramzyt tak aby gleby nie bylo widac czyli 1-2 rzedy. Jak otworzysz nowy worek ziemi bedzie ona wilgotna dlatego na poczatku w pierwsszym dniu nie podlewaj tylko na drugi dzien. Jak bedziesz osypywal stara ziemie uwazaj na korzenie aby nie uszkodzic rob to delikatnie dobrze jest jak ziemia jest sucha do lekko musniesz i juz odpada. PS. Jak wklejiasz zdjecia uzyj opcji z miniaturami czyli thumbs bo szybciej sie zdjecia wczytuja i jest duzo wygodniej przegladac.

z tego co wiem trudno sprawdzic jest ph ziemi phmetrem a jak jest to mozliwe to cena takiego idzie w tysiace, w szkole mierzylem ph ziemi tak ze przez ziemie saczylem destylowana wode nastepnie jeszccze kilka procesow i te takie bloto odsaczalem nastepnie miareczkowalem, podstawialo sie do wzoru wynik i wychodzilo ph gleby. Jest to pracochlonne jednak bardzo dokladny sposob oceny kwasnosci gleby. Co do gleby kup keramzyt lub perlit a dobrze jedno i drugie i dodaj do ziemi to pomoze w dystrybucji tlenu miedzy korzeniami stosynek jaki ja daje jest to jakies 6:3:1,5 czyli na 6 litrow ziemi daje 3 litry perlitu i 1,5 litra keramzytu z czego prawie polowa idzie na sam spod jako drenaz i na sama gore w celu u trzymania wilgonosci. Co do twojego flora bloom to z tego co nazwa mowi mi jest to juz dla roslin kwitnacych czyli na flo, natomiast ty powinienes miec cos na wzrost z przewazajacym skladem azotu - nitrogen. Masz wiecej roslin i mozesz zrobic eksperyment a dokladnie ustawic rosliny na roznej wysokosci od paneli tak aby dowiedziec sie na jakiej wysokosci jest najlepszy efekt mozesz to uzyskacc podkladajac cos pod doniczki i np jedna roslina bedzie na 10 cm od lampy, inne 20 ,30. Wtedy bedziesz wiedzial ktora najlepiej rosnie. Bo to ze nie pali lisci od goraca nie oznacza ze wiecej swiatla oznacza lepiej. Rosliny tez maja swoj limit dlatego tutaj led sa nowoscia. I malo jest ich zastosowan. I dodawaj postep ze zdjeciami.

na poczatku zastosuj trening go i utnij stozek wzrostu, przywiaz je tak aby byly bardziej polozone niz do gory, nawozy juz powinien dawno lac z wieksza dawka nawozu, co do wapna to nie wiem czy nie masz tam zbyt zasadowego podloza, a masz moze dodany jakis perlit, keramzyt, albo wermikurlit ?? Nie podlewaj ich woogole przez kilka dni tak aby ziemia sie calkiem przesuszyla, a potem podlej czyms z azotem. Nie wiem jakimi nawozami dysponujesz. Może jutro dodam zdjecia do swojego grow loga gdzie mam w boxie rosline na jadnym poluxie 55W i zobaczysz co rosnie.

hmm ja mialem takie po 5 tygodniach: Rozwijaja sie wg mnie normalnie a troche inaczej poniewaz jak wiadomo to jest led i tutaj jescze nie wszystko sprawdzone tez prowadze maly box na led takie zwykle z allegro i narazie obeswuje. A pozniej zaloge growloga. Wyciagnieta jest dlatego poniewaz ma duzo czerwonego swiatla. Co ty masz w tej doniczce ?? Trociny czy co to jest ?? Oraz jak czesto podlewasz bo lepiej jak jest sucho lub polsucho niz aby miala caly czas mokro. Jak mozesz to wstaw zdjecie np z 2 dnia i 10 dnia. Oraz ile dokladnie maja te rosliny od wyjscia na powierzchnie.

wg mnie masz za nisko panel z ledami 4 cm to za nisko roslina wg mnie dostaje szoku z ilosci dostarczanego swiatla, ponies panel na wysokosc 10-15 cm i wtedy zobacz. Temperatura OK Jak mozesz zapodaj najnowsze fotki.

rozne rzeczy na to wplywaja, moze lampy sa za nisko, za wysoka temperatura, za niska temperatura, zle ph, itd. Napisz jakie warunki panowaly w ostatnim czasie.

Mirash nie chodzi tutaj o to zeby byla plama na scianie tylko aby wykorzystac mogly rosliny dostarczone swiatlo a jak bedzie za slabe to beda gorzej rosly. Wyszukalem producenta diod zwyklych gdzie ma w ofercie 430nm i 660nm (panel wyszedl by okolo 400zl z 225led, 90nieb, 135czer) a z tego co wszedzie widze wszystkie led panele maja spektrum 450nm i 650nm czyli taki panel ja zrobilem za grosze gdzie kupilem diody na allegro. Dzisiaj zrobilem micro box wlozylem panel led i leci na weg narazie klony juz ukorzenone wczesniej. Teraz musze zlutowac jeszcze wiecej ledow bo troche malo jest ich tam jak narazie 60 (24niebieskie, 36czerwone) doloze jeszcze okolo 50 niebieskich bo tyle mam w domu i zobaczymy co bedzie sie dzialo. Ledy Kosztowaly mnie na allegro okolo 50 zl.

To zalezy od koloru niebieskie około 35 zł z oprawką i soczewką a czerwone okolo 30 zl (może taniej) bede prawdopodobnie mial kilka do sprzedania to jak ktos bedzie zainteresowany to niech pisze na priva tylko jak narazie bede mial kilka niebieskich i wiecej czerwonych. Niebieskie raczej nie beda na sprzedaz moze jak bede zamawial nastepnym razem a czerwone bede mial dwa typy rebel (5szt) i k2(5szt) beda do sprzedazy ale wszystko bede wiedzial jak przyjda bo musze zobaczyc jak bedzie oswietlalo boxa

Dodałem nowy Artykuł o barwie światła wg mnie warto go sobie przyswoić Co do stronki ledgrow.eu czekam na te ledy i bede budowal dokladnie taki sam panel tzn oparty dokladnie na tych samych ledach czyli Philips Luxeon Jak zrobie odpale to bede prowadzil growloda.

Przeglądając Hasło Ogrodnicze natrafiłem na bardzo dobry artykuł. ZNACZENIE JAKOŚCI ŚWIATŁA W PRODUKCJI ROZSADY POMIDORÓW dr inż. Beata Głowacka Bardzo ważnym zagadnieniem w produkcji ogrodniczej jest sprawna i efektywna kontrola wzrostu oraz pokroju roślin. Najszybciej pożądany efekt można uzyskać używając chemicznych retardantów wzrostu, jednak ich wykorzystanie w produkcji rozsady warzyw może wpłynąć w czasie dalszej uprawy na opóźnienie i zmniejszenie plonowania, a także powodować zaleganie szkodliwych pozostałości w plonie. Z tych względów wzrasta zainteresowanie metodami bardziej bezpiecznymi dla plonu i środowiska, między innymi coraz częściej wykorzystuje się pod osłonami zmiany jakości światła. Fotosynteza i fotomorfogeneza Światło to jeden z najważniejszych abiotycznych czynników środowiskowych, wywierających silny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Jest podstawowym źródłem energii wykorzystywanej przez rośliny w procesie fotosyntezy, czyli w przetwarzaniu energii promieniowania w energię chemiczną. Jego niedobór szczególnie silnie oddziałuje na rośliny będące w okresie juwenilnym. Rozsada wyprodukowana w okresie niedoboru światła bez doświetlania jest wyetiolowana, bardziej podatna na uszkodzenia i choroby, a rośliny z niej uzyskane później wchodzą w okres plonowania. Jeszcze do niedawna rola światła w produkcji ogrodniczej rozpatrywana była głównie pod kątem jego natężenia, mniejszą rolę przywiązywano do jakości światła, czyli jego składu spektralnego. Wiele doświadczeń wskazuje jednak na to, że można bardzo silnie wpływać na wzrost i rozwój roślin, stosując w czasie ich uprawy światło określonej jakości. Całokształt indukowanych przez światło i niezależnych od fotosyntezy procesów wzrostu i rozwoju roślin określa się jako fotomorfogenezę. Procesy te zachodzą przez cały cykl życiowy rośliny, od kiełkowania nasion i deetiolacji siewek, poprzez rozwój wegetatywny — wzrost łodygi i rozwój liści, po rozwój generatywny — tworzenie kwiatów, kwitnienie i rozwój owoców. Ich efekt jest wypadkową działania przeciwstawnych sił, hamowania i pobudzania, a każda z nich jest regulowana przez światło oraz podlega wpływowi endogennych regulatorów wzrostu i wewnętrznych rytmów rośliny. Jak jakość światła wpływa na rośliny? W widmie światła słonecznego docierającego do powierzchni ziemi występują okresowe zmiany ilościowe i jakościowe. Najważniejsze modyfikacje widma dotyczą zawartości światła czerwonego i dalekiej czerwieni. Mogą one dostarczać roślinom informacji o zmianach zachodzących w środowisku wzrostu. Barwniki roślinne reagujące na te zmiany to fitochromy, występujące w dwóch formach molekularnych, różniących się właściwościami spektralnymi. Fitochrom absorbujący światło czerwone (600–700 nm) określany jest jako PR, maksimum absorpcji wykazuje w świetle o długości fali 660 nm. Forma pochłaniająca daleką czerwień (700–800 nm), z maksimum absorpcji dla długości fali 730 nm, określana jest jako PFR. Obie formy fitochromu ulegają fotokonwersji, czyli przemianie jednej formy w drugą pod wpływem światła o odpowiedniej długości fali. Działanie na rośliny światłem, które zawiera fale z zakresu czerwieni i dalekiej czerwieni, prowadzi do ustalenia się tzw. stanu fotostacjonarnego fitochromu ф (ф = PFR/PTOT), decydującego o powstaniu określonej odpowiedzi fotomorfogenetycznej. Ilość w świetle fal z zakresu czerwieni i dalekiej czerwieni ma wpływ na wzrost i rozwój roślin, między innymi na kiełkowanie nasion, wydłużanie łodygi, tworzenie pąków kwiatowych. W świetle o małym udziale fal z czerwonego zakresu widma w stosunku do dalekiej czerwieni spada w roślinie ilość fitochromu PFR i następuje intensywne wydłużanie się łodyg, a w sytuacji odwrotnej następuje podwyższenie stężenia PFR i hamowanie wzrostu wydłużeniowego — rośliny są niższe i bardziej zwarte, zaczynają się też rozkrzewiać. Innymi, bardzo ważnymi fotoreceptorami uczestniczącymi w fotomorfogenezie są kryptochromy, aktywne w świetle niebieskim i ultrafioletowym. Światło niebieskie hamuje wzrost hypokotylu i łodygi, wpływa na rozwijanie się liścieni i liści, otwieranie aparatów szparkowych, fototropizm i termin kwitnienia roślin. Zarówno u gatunków jedno-, jak i dwuliściennych obecność światła niebieskiego wpływa pozytywnie na grubość blaszek liściowych, poprzez wpływ na liczbę i rozmiar komórek miękiszu gąbczastego i palisadowego. Jak uzyskać światło o zmienionym spektrum? Pierwsze próby zmiany jakości światła w szklarni w celu uzyskania określonej reakcji morfogenetycznej polegały na umieszczaniu nad roślinami filtrów spektralnych, czyli przezroczystych poliwęglanowych paneli wypełnionych barwnymi roztworami. W celu hamowania wzrostu najbardziej efektywny okazał się wodny roztwór siarczanu miedzi (barwy niebieskiej). Obserwowano silne zahamowanie wzrostu łodyg i międzywęźli między innymi u pomidora, papryki, sałaty, chryzantemy, poinsecji, petunii, niecierpka. Stwierdzono też ciemniejsze zabarwienie liści i większą zawartość w nich chlorofilu. Badania spektrofotometryczne światła przefiltrowanego przez wodny roztwór siarczanu miedzi wykazują, że w porównaniu ze światłem naturalnym ma ono w niewielkim stopniu zmniejszoną zawartość światła czerwonego i niemal całkowicie usuniętą daleką czerwień, a oprócz tego zwiększoną względną zawartość światła niebieskiego. Zjawisko hamowania wzrostu roślin pod filtrami z siarczanem miedzi można tłumaczyć wysokim udziałem światła czerwonego w stosunku do dalekiej czerwieni oraz światła niebieskiego w porównaniu ze światłem czerwonym. Niestety tego typu filtry spektralne nie mogą znaleźć zastosowania praktycznego, przede wszystkim ze względu na fitotoksyczne działanie roztworu w przypadku ewentualnego wycieku. Inną ciekawą propozycją jest wykorzystanie barwnych folii fotoselektywnych. Działają one na tej samej zasadzie, co filtry zawierające roztwór siarczanu miedzi, są jednak prostsze w użyciu i bezpieczne. Dotychczas stosowane w takich foliach barwniki są jednak zbyt mało trwałe, przez co ich użycie w praktyce produkcyjnej staje się kosztowne, ze względu na konieczność częstego wymieniania pokrycia tunelu. Coraz większe zainteresowanie fotomorfogenezą skłania wiele ośrodków do prowadzenia badań nad wpływem jakości światła na wzrost roślin. Pozytywne efekty uzyskano wykorzystując do wyłącznego oświetlania roślin bądź do zmieniania jakości światła naturalnego w szklarniach diody emitujące światło o określonej długości fali, określane skrótem LED (ang. light emitting diod). Mogą one znaleźć praktyczne zastosowanie w szklarniach — pozwolą wzbogacić naturalne światło w określony zakres widma, jednocześnie — ze względu na małe gabaryty — nie powodują zacieniania roślin. W porównaniu z innymi źródłami światła, są znacznie bardziej wydajne, co może w pewnym stopniu zrekompensować wysokie koszty ich zakupu. W pomieszczeniach pozbawionych dostępu naturalnego światła do oświetlania roślin można stosować lampy jarzeniowe. Pozytywne efekty w postaci hamowania nadmiernego wzrostu roślin i uzyskania bardziej zwartego ich pokroju można uzyskać wykorzystując światło o barwie niebieskiej. Zastosowanie do oświetlania rozsady pomidora lamp jarzeniowych emitujących światło niebieskie w większości przypadków pozwoliło uzyskać rozsadę niską i krępą, o silnej i grubej łodydze, krótkich międzywęźlach i intensywnym, ciemnozielonym zabarwieniu blaszek liściowych. Rośliny charakteryzowały się też zwiększonym udziałem suchej masy w świeżej masie części nadziemnych, a także szybciej zaczynały tworzenie pąków kwiatowych. Przeprowadzone ostatnio na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym badania nad zastosowaniem do oświetlania rozsady pomidora jednocześnie lamp emitujących światło o składzie spektralnym zbliżonym do światła naturalnego i lamp niebieskich wykazały jednoznacznie, że takie rozwiązanie jest znacznie skuteczniejsze i korzystniej wpływa na wzrost roślin (fot.) niż użycie lamp emitujących wyłącznie światło niebieskie. Wyniki te świadczą o tym, że dla prawidłowego rozwoju rośliny potrzebują światła w pełnym zakresie widma, a wpływać na ich pokrój najlepiej poprzez zwiększanie udziału konkretnej barwy światła, odpowiedzialnej za wystąpienie danej reakcji morfogenetycznej. Sześciotygodniowa rozsada pomidora uzyskana przy sztucznym świetle fluorescencyjnym — kolejno od lewej niebieskim, mieszanym (dzienne i niebieskie) oraz dziennym Dynamika wzrostu pomidorów doświetlanych światłem tzw. dziennym, niebieskim i mieszanym DOŚWIETLANIE ROŚLIN OZDOBNYCH dr Bożena Matysiak Doświetlanie jest jedną z droższych technologii przyspieszania wzrostu i zwiększania plonu roślin. Z tego względu jedynie w części gospodarstw ogrodniczych montowana jest instalacja do doświetlania upraw szklarniowych. Jednakże korzyści, jakie przynosi doświetlanie roślin, powodują, że każdego roku powiększa się powierzchnia takich upraw. Rośnie też zainteresowanie polskich ogrodników wykorzystaniem tej technologii. W Holandii ponad 30% powierzchni upraw szklarniowych jest wyposażone w systemy doświetlania roślin. W Danii wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i przekracza 50%. Najczęściej doświetla się: róże, chryzantemy, lilie, gipsówkę, frezje, storczyki, rośliny doniczkowe. Kilka najważniejszych zagadnień Słońce jest podstawowym źródłem energii wykorzystywanej przez rośliny w procesie fotosyntezy. Promieniowanie słoneczne wpływa także na wiele innych procesów zachodzących w roślinach. Całokształt procesów wzros­tu i rozwoju roślin, które są indukowane przez światło niezależnie od fotosyntezy, nazywamy fotomorfogenezą. Procesy te dotyczą, między innymi, wydłużania pędów, wybarwienia liści, zakwitania i starzenia się roślin. Warunkiem zakwitania wielu roślin jest również okreś­lony charakter okresowych zmian długości dnia i nocy — fotoperiod. Rośliny tzw. dnia krótkiego (na przykład: chryzantema, poinsecja, kalanchoe Blosfelda) zakwitają, gdy czas oświetlenia w ciągu doby nie przekracza okreś­lonej wartości granicznej, a rośliny tzw. dnia długiego (na przykład: ketmia, gipsówka wiechowata), gdy okres ten nie jest krótszy od wartości granicznej. W przypadku obu grup roślin ważna jest odpowiednio długa, nieprzer­wana noc. U roślin neutralnych, do których zaliczane są róże, warunki fotoperiodyczne nie decydują o ich zakwitaniu. Promieniowanie widzialne — światło — to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 380–780 nm. Promieniowanie widzialne jest częścią całkowitego promieniowania słonecznego (300–3000 nm). Rośliny w procesie fotosyntezy wykorzystują jedynie część spektrum promieniowania słonecznego w zakresie długości fali 400–700 nm, który w fizjologii roślin nazywany jest promieniowaniem fotosyntetycznie czynnym (PAR). Stanowi ono przeciętnie około 45% całkowitego promieniowania słonecznego. Zarówno ultrafilolet (poniżej 380 nm), jak i podczerwień (powyżej 780 nm) nie są wykorzystywane w procesie fotosyntezy, ale wpływają na procesy morfogenetyczne roślin. Intensywniejsza fotosynteza Rośliny pochodzące z różnych szerokości geograficznych w specyficzny sposób reagują w naszym klimacie na zmiany intensywności światła. Rośliny cieniolubne (np. anturium, paprocie) przystosowane są do niskiego natężenia światła i wymagają stanowisk cienistych. Z kolei rośliny światłolubne (np. róże, figowce) dob­rze rosną tylko w warunkach silnego nasłonecznienia. W obu przypadkach zwiększanie intensywności światła stymuluje fotosyntezę do określonej wartości, przy której następuje wysycenie światłem aparatu fotosyntetycznego. Dla roślin cieniolubnych wartość natężenia światła wywołującego efekt wysycenia jest znacznie niższa niż dla roślin światłolubnych. W naszej szerokości geograficznej natężenie światła dziennego w okresie jesienno-zimowym jest zbyt niskie dla uzyskania wysokiej aktywności fotosyntetycznej roślin o większych wymaganiach świetlnych. Dlatego też w uprawach szklarniowych wykorzystywane się różne źródła światła sztucznego do asymilacyjnego doświetlania roślin. Zabieg ten ma na celu zwiększenie intensywności fotosyntezy, a w rezultacie przyspieszenie wzrostu i zwiększenie plonowania roślin. Fotosynteza jest procesem, który wymaga stosunkowo wysokich nakładów energetycznych. Do asymilacyjnego doświetlania powinny być stosowane lampy o dużej wydajności, najczęściej są to wysokoprężne lampy sodowe, które nie tylko charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną, ale i właściwym dla roślin składem spektralnym. Lampy SON-T AGRO (400 W) wyróżniają się zwiększoną o około 30% emisją w paśmie niebieskim, dzięki czemu doświetlane rośliny są mocniejsze, mają lepiej wybarwione liście i kwiaty. W zależności od potrzeb poszczególnych gatunków, rośliny doświetla się w okresie jesienno-zimowym, by natężenie światła (PAR) na poziomie roślin wynosiło 4–14 W/m2. Natężenie światła podawane może być w różnych jednostkach, sposób ich przeliczenia przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Przybliżone współczynniki zamiany jednostek dla różnych źródeł światła Odpowiedni fotoperiod Fotoperiod jest to reakcja roślin na czas trwania i periodyczne następstwo okresów światła i ciemności. Indukcja kwitnienia lub zapobieganie zakwitaniu roślin (regulacja długości dnia lub przerywanie okresu ciemności) są procesami wywoływanymi przez bardzo niskie natężenie światła. Światło emitowane ze szklarni, w których nocą doświetla się rośliny, oraz światło lamp ulicznych mogą wywoływać niepożądane reakcje fotoperiodyczne u roślin. Światło o bardzo niskim natężeniu, około 10 mW/m2, stosowane dodatkowo przez 8 godzin przy 10-godzinnym dniu opóźnia zakwitanie chryzantem — roślin dnia krótkiego — oraz całkowicie zapobiega kwitnieniu poinsecji. Źródło światła — jego skład spektralny — ma również istotny wpływ na przebieg reakcji fotoperiodycznych (fot. 1). Gipsówka (roślina dnia długiego) zakwita tylko wówczas, gdy krótki dzień przedłuża się lampami emitującymi fale w paśmie dalekiej czerwieni (np. lampy żarowe). W praktyce ogrodniczej do przedłużenia dnia w celu wywołania reakcji fotoperiodycznej stosuje się natężenie światła około 150–300 mW/m2. Prawidłowa fotomorfogeneza Procesy wzrostu i rozwoju roślin, takie jak wydłużanie pędów, wybarwienie liści, zakwitanie i starzenie roślin, regulowane są przez promieniowanie o określonej długości fali, które wychwytywane jest przez wyspecjalizowane fotoreceptory roślinne. Największy wpływ na fotomorfogenezę wywiera promieniowanie niebieskie oraz stosunek promieniowania czerwonego ® do dalekiej czerwieni (FR). Duży wpływ na jakość i wygląd roś­lin ma skład widmowy promieniowania przed rozpoczęciem okresu ciemności. Emisja promieniowania dalekiej czerwieni stosowana przez zaledwie 10–20 minut pod koniec dnia silnie stymuluje wzrost wydłużeniowy pędów, podczas gdy promieniowanie czerwone hamuje ten proces. Dlatego też decydując się na założenie instalacji doświetlającej należy wziąć pod uwagę nie tylko wydajność energetyczną danego rodzaju lamp, ale również skład spektralny emitowanego przez nie światła. Lampy charakteryzujące się niskim stosunkiem promieniowania czerwonego do dalekiej czerwieni (tab. 2) stymulują wydłużanie pędów, hamują rozkrzewianie się oraz są przyczyną słabego wybarwienia liści. Z kolei zwiększony udział promieniowania niebieskiego powoduje lepsze wybarwienie liści i kwiatów oraz hamuje wzrost wydłużeniowy pędów, dzięki czemu rośliny są bardziej zwarte. Tabela 2. Porównanie źródeł światła, w zależności od stosunku promieniowania czerwonego ® do dalekiej czerwieni (FR) Źródła: DOŚWIETLANIE ROŚLIN OZDOBNYCH ZNACZENIE JAKOŚCI ŚWIATŁA W PRODUKCJI ROZSADY POMIDORÓW

Jak pisałem nie ma znaczenia dla rośliny większego które światło na flo i weg. Aby wszystko zrozumieć należy zapoznać się z fotosyntezą i chlorofilem gdzie jest przeprowadzana. I tutaj wyróżniamy dwa typy: Chlorofil A (maksymalna absorpcja światłą o długości fali 430nm i 660nm) oraz Chlorofil B (maksymalna absorpcja światłą o długości fali 455nm i 640nm) Poniżej obrazke pokazujący dokladnie spektrum swiatla absorwanego przez rosliny Główny chlorofil w roślinie to A i jest w pewnym stosunku do chlorofilu B gdy rośliny są światło lubne ten strosunek jest korzystniejszy dla A, natomiast gdy są cieniolubne jest więcej B jednak dalej A jest w przewadze: Stosunek A:B 5:1 - silne nasonecznienie 3½:1 - dobre 2½:1 - umiarkowane 2:1 (i mniej) - słabe Natomiast jezeli chodzi o światło UV i inne są one wykorzysytwane w rośliny tylko to inicjacji niektórych procesów. Np aby roślina zawiązała kwiaty potrzebna jest odpowiednia długość światła gdy tego nie będize roślina nie zakwitnie. MIT O CZERWONYM NA FLO I NIEBIESKIM NA WEG Jeżeli chodzi o barwę światłą na weg i flo to jest to nieprawda. Z fizjologicznego punktu widzenia niema znaczenia czy jest to czerwone czy niebieskie swiatlo roslina poprostu zakwitnie i bedzie miala owoce. Wazna rożnica jest taka że NIBIESKIE świtało skarla roślinę czyli wzrost wydłużeniowy jest mniejszy. CZERWONE natomiast wspomaga wzrost wydluzeniowy i roslina szybciej sie wyciaga. Masa obu roślin przy niebieskim i czerwonym powinna byc taka sama tylko ta druga bedzie wyzsza. Natomiast czerwone swiatlo w nadmiarze nie powoduje uszkodzeń (zatrzymania fotosyntezy itp), niebieskie jest bardziej agresywne dla roslin i nadmiar moze powodowac uszkodzenia. Chyba przyblizylem tutaj wam bardziej informacje o lampach. Warto poszytać moj post Fotosynteza oraz testy żarówek Polux 55W i HPS Osram 70W Gość tutaj zaprezentował dość fajny ekperyment użył HID gdzie w przeciwieństwie do HPS jest świało bardziej w niebieskim spektrum ale to nie ważne. Ważne są wyniki i koszty. zrobiłem małe zestawienie z tego filmu Na filmiku widać na pierwszy rzut oka że HID jest lepszy ale po przeanalizowaniu wychodzi led lepiej bo gdy zrobimy zrobimy aby zuzyly tyle samo pradu czyli aby LED zuzyly 420kWh czyli zastosujemy 4 takie lampy wyjdzie ze z tej rosliny osiagniemy okolo 144gr. Jednak LED jak narazie jest dobre do malych boxow do pol metra kwadratowego pozniej lepiej jest juz HPS. Ale to jest moje zdanie.

To zalezy jak duze chcesz miec i jakie odmiany ja w takim mam jedna rosline (podpis), natomiast wg mnie za malo bedzie te 225 diod na ten obszar to zalezy jak je dasz ja bym dal jeden taki panel od gory i z czasem drugi na boku aby doswietlac rosliny tez po bokach lub zrobil z paneli taki daszek czyli ustawione pod katem. Mirashpl Sprawdzajac materialy natknolem sie na to iz światlo widzialne posiada 400-700nm czyli z tej enegi korzystaja tez rosliny bo pozniej juz jest promieniowanie bliskie podczerwieni i podczerwien. A najdziwniejsze ze u ciebie jest straszny rozrzut czyli od 620-750nm z tego co widzialem specyfikacje diod to żadna nie miala tak szerokiego widma przewaznie jest to w zakresie gdy najwyzsza wartosc ma 650 to moze miec lekkie odchylenia w zaleznosci od napiecia i wtedy dlugosc fali 640-660. Przy okazji poszukiwan znalazlem diody czerwone idealnie swiatlo czerone 660nm (moze wysla sampla) to zbadam sam ich spektrum aby miec pewnosc. Tylko cena jest troche wysoka okolo 1,5 zł za sztuke. Gdy przyjda PowerLED przeprowadze jeden grow log na nich to zobaczymy czy sa warte czy w cos nowego powinienem sie przeprowadzic to zainwestuje w te ledy.

miałem zastosować podobny paten tylko troche inaczej miał wyglądać a dokladniej, zamiast szyby między lampą a boxem miala znajdować się, mialem juz gotowe foto ponizej, jednak musial bym gdzies odprowadzac cieplo i znow, pompka, chlodnica, i wentylatory chlodnicy. Za duzo tego lepiej poszukac alternatyrnych zrodel energi.

Skąd wziołeś te dane badałeś panele na spektrofotometrze ?? Bo z tego co wiem BARDZO TRUDNO w led osiągnąć więcej niż 660 a ty tutaj masz 750nm coś mało prawdopodobne. Tutaj już lepiej, niebieskie mają średnio około 460-480nm, natomiast są też takie royal blue które mają 440-460. Jeżeli masz dane katalogowe owych diod to zapodaj chce zobaczyć. To zależy czy robisz na power led czy zwykłe led. Na te pierwsze czekam idą mi ze stanów koszt jednej to około 20 zł ale pobierają 1-3W. Te drugie są zwykłe koszt za 10sztuk około 4zł Koszt panelu (20x15 cm) orientacyjne: - diody 300 - 120 zł ( - zasilacz - 20 zł - trochę chęci i płytka około 10 zł CAŁOŚĆ około 150 zł i pobiera około 15W prądu. Pobór jest dużo mniejszy, ale zastosowanie w małych boxach bo jak masz już około 1m2 to diody tam niewiele zdziałają. Jakbyś szytał coś o diodach są one bardzo żywotne kilka razy więcej niż HPS i nie tracą na jakości z czasem jak to się dzieje z sodówką która po około roku (w zależności od świecienia) powinno sie wymienić jeżeli chce się mieć mocne światło.

hmm nie wiem co ma przedstawiać owy panel led ?? Są to informacje ogolne dostepne nie ma tutaj podanych informacji jak spektrum swiatla i kat padania. Tak na sucho nie da się porównywać dwóch różnych lamp. Jestem w trakcje tworzenia panelu led o ktorym wspominalem na forum w innym poscie a ktory bedzie mial 288 led w tym (96 niebieskie, 192 czerwone), został zbadany skład spektralny oraz natezene swiatla. Teraz tylko musze wytrawic plytke zamowic ledy zrobic malego boxa ktory to bedzie mial wymiar 15x20 cm wysokosc okolo 30cm moze mniej ma byc to mikro box dzieki czemu chce sprawdzic jak sie beda rosly w tych warunkach.

Witam wszystkich. Opisałem kilka przydatnych rzeczy w poniższym poscie. Zaczynając od początku. Kończe studia ogrodnicze gdzie brałem całą fiziologie roślin oraz inne pierdoły. Które teraz mogę wykorzystać i podzielić się z innymi. Na początku chciałbym powiedzieć o temperaturze. Konopia jest rośliną C3 co to oznacza zapraszam do wikipedia lub google chodzi o specyficzny roczaj węgla. U tych roślin Optymalna i najlepsza temperatura na wzrost i fotosyntezę roślin to 25°C I wszystko powyżej i poniżej działa niekorzystnie. Wszystko widać na obrazku. Gdy temperatura jest wyższa niż optymalna oddychanie przewyższa fotosynteze i wtedy roślina szybko traci wigor i gorzej rośnie. Obrazek poniżej. Po więcej informacji zapraszam do wikipedii choćby tutaj FOTOSYNTEZA Następnym złym nawykiem zauważonym na forum jest to iż zalecacie naświetlenie 24/0, to jest roślina która żyje i też ma mieć chwile na odpoczynek, niech osoba która chce dać oświetlać roślinę 24 godzin na dobę to niech nie śpi przez 3 dni i zobaczymy jak będzie się czuł. Z tego co uczyłem się w szkole wiem że najlepsze jest 18/6 czyli symulacja prawdziwego dnia ponieważ w nocy zachodzą inne procesy które mają mniejsze wymaganie energetyczne i porządkują wyprodukowane podczas dnia produktu. Dlatego nie zalecam oświetlenia 24/0 Pod koniec coś co dużo osób może mieć mieszane uczucie. Chodzi o typy żarówek i świetlówek. Rozmawiając z Profesorem Fiziologi Roślin który zajmuje się fotosynteza spytałem go dokładdnie jak z tym jest. Luxy i lumeny są do dupy bo nie opisują tego co roślina pobiera, natężenie światła w luxach można sobie zbadać zakłądając oświetlenie w mieszkaniu. Dla roślin natężenie liczy się w µmol i odpowiada to rzeczywistej wartości. Dlatego nie patrzcie na lumeny bo one nie odzwieciedlaja tego co rosliny potrzebuja. Jak powiedział profesor maksymalna dawka światła dla rośliny jest to 1000 µmol na sekunde na m², natomiast optymalne to 800, gdy światło jest o wyższym natężeniu roślina jest w stresie i nie przeprowadza fotosyntezy. Polux 55W z wysokości 18cm daje 65µmol. Na sam koniec testy jakie przeprowadziłem wraz z profesorem. Jako że dużo osób poleca tutaj Polux 55W zostały one zbadane i 70W HPS Aby zrozumieć bardziej co oznaczają wykresy poniżej najpierw trochę teorii. Rośliny posiadają chlorofil A i B, ten pierwszy absorbuje światło o długości fali 430nm i 660nm, zaś ten drugi 455nm i 640nm. Dlatego najlepsze jest światło dla roślin o tej długości fali czyli między 430-460nm (niebieskie), oraz 640-660nm (czerwone). Pytając się profesora jak jest ze światłem czerwonym i niebieskim odpowiedział. Przy świetle niebieskim rośliny są mniejsze chodzi tutaj o to że międzywęźla są krótsze roślna jest bardziej karłowa, światło nie ma nic do rzeczy z kwitnienie. Rośliny negatywnie reagują na nadmiar światłą o tej długości fali. Przy świtle czerwonym rośliny szybko się wyciągają, i ma troszkę szybszy przyrost ale niezbyt duży. Oraz przy dużym nadmiarze światłą o tej długości fali nie wpływa negatywnie na roślinę. OSRAM Nav-T Jak widać ma bardzo mało światła niebieskiego, oraz czerwonego które roślina wykorzystuje fotosyntetycznie. Natomiast dużo światłą żółtego i pomarańczowego. Prawdopodobnie wszystkie żarówki NAV-T będą mieć takie światło. Czyli aby uzyskać odpowiedni efekt musimy dostarczyć dużo światła które się marnuje. POLUX 55W 2700K Jak widać żarówka ogólnie bardzo słaba daje piki światłą różnego ale ogolnie jest to żarówka do dupy. bardzo mało światła czerwonego oraz niebieskiego. POLUX 55W 6400K Żarówka ta jest dużo lepsza od tej powyżej ponieważ posiada dużo światła niebieskiego oraz niewielkie ilości światłą pomarańczowego. Jednak posiada przynajmniej światło niebieskiego. Ogólnie nie jest to rewelacja. Również z tego co pamiętam poluxy pobierają chyba 45W zamiast 55W ale nie mogę tego sprawdzić bo popsuł mi się watomierz jak bedę miał sprawny dodam tą informacje. Przeprowadze więcej testów jedak wszystko w swoim czasie. Myśle że niektórym osobom pomogłem. Edytuje post aby dodać kilka ważnych info na temat fotosyntezy Promieniowanie w tym światło białe czyli widoczne Spektrum światła asymilowanego poprzez Chlorofil A i Chlorofil B Konopie są roślinami słońca dlatego mają dużo więcej chlorofilu A stosunek do B wynosi gdzieś 5:1. Jednak dużo zależy od gatunku oraz odmiany. I jak widać na wykresie powyżej: Chlorofil A - max absorbcji 400-440nm (430nm) oraz 660nm Chlorofil B - max absorbcji 450-470nm (460nm) oraz 645nm Z tego wykresu widać jakiego światła roślina potrzebuje czyli duże ilości światła czerwonego i niebieskiego, a minimalne ilości zielonego, żółtego oraz pomarańczowego. Jak możecie sprawdzić na wykresach z HPS i świetlówek duża część światła jest właśnie w tym przedziale. I tutaj należy uważać jak się doświetla ponieważ im krótsza długość fali to energia rośnie. E=hv/l Fotosynteza: światło niebieskie i czerwone Fotomorfogeneza (zespół zjawisk morfologicznych indukowanych w roślinie przez światło, niezależnych od procesu fotosyntezy): światło niebiesko-fioletowe, czerwone i dalekiej czerwieni Najnowsze badania prowadzone na światłem dają całkiem inny pogląd na światło krótkiej fali. Ultrafiolet daleki (UV- :cool: : 280-320nm Ultrafiolet bliski (UV-A) : 320-400nm Światło niebieskie: 400-500nm Fotoreceptory: - kryptochrom - fototropina - zeaksantyna Światło niebieskie -> KRYPTOCHROM max absorbcji 435nm Główne zjawiska wywołane przez kryptochrom: - hamowanie wzrostu wydłużeniowego - akumulacja antocyjanów i flawonoidów - funkcjonowanie zegara biologicznego Światło niebieskie -> FOTOTROPINA barwnik flawoproteinowy zlokalizowany w błonach zawierający domeny LOV (zmiany stanu oksydoredukcyjnego komórki) Zjawiska za które odpowiada fototropina: - fototropizm - otwieranie aparatów szparkowych - ruch chloroplastów - hamowanie wzrostu pędu Światło niebieskie -> ZEAKSANTYNA barwnik karotenoidowy zlokalizowany w chloroplastach, powstaje z wiolaksantyny w tzn. cyklu ksantofilowym Zjawiska, w których uczestniczy zeaksantyna: - otwieranie aparatów szparkowych - ochrona chlorofilu przed nadmiarem światła Jak widać powyżej ważne jest światło o krótkiej fali ale również bardzo ważne jest czerwone i daleka czerwień, która przebiega w fitochromie. Światło czerwone 580-660nm Światło dalekiej czerwieni 700-730nm Pr 660nm -> Pfr 730nm -> Pr Niektóre procesy wzrostowe i rozwojowe roślin regulowane przez fitochrom - kiełkowanie nasion fotoblastycznych - wydłużanie się międzywęźli - rozwój blaszek liściowych - indukcja kwitnienia - otwieranie i zamykanie kwiatów - synteza chloforofilu i barwników antocyjanowych - regulacja sezonowości wzrostu (przygotowanie do okresu spoczynku, opadanie liści, przerywanie okresu spoczynku) - regulacja rytmów dobowych Doświetlanie roślin światłem elektrycznym: - doświetlanie asymilacyjne - doświetlanie fotoperiodyczne Natężenie światła. Światło dzienne, pochmurno (10-100Wm2) - punkt kompensacyjny fotosyntezy, zakwitanie Światło w południe, lato (300-1000Wm2) - nasycenie fotosyntezy 10Wm2 - dodatkowo przez 8h przy 10h dniu opóźnia kwitnienie roślin dnia krótkiego jakim jest konopia. Niski stosunek Pr : Pfr (<1) - stymulowanie wydłużania pędów, hamowanie rozkrzewiania się pędów, słabe wybarwianie liści. Stres fotooksydacyjny Przyczyny: - nadmiernie wysoka intensywność światła (szczególnie w stosunku do wymagań roślin ze stanowisk zacienionych) - zaburzenia fotosyntetycznego transportu elektronów, nadmiar siły redukcyjnej H+, nadmiar aktywnych form tlenu. Skutki: - Fotoinhibicja: obniżenie intensywności fotosyntezy (depresja fotosyntezy) - Fotodestrukcja: destrukcja barwników asymilacyjnych (fotoutlenianie chlorofilu), zniszczenie błon tylakoidów gran chloroplastów Jest duże prawdopopodobieństwo że przed końcem marca będę w posiadaniu własnego profesionalnego miernika kwantów energii w umol dzięki czemu będę dokładnie mógł określić jaką lampę na jaką powierzchnie. Znajomy naprawił watomierz rezystor się popsuł i mogłem zrobić fotki: Polux 55W pobiera tak naprawdę 42W bo watomierz pobiera 2W z tego widać że jest to spadek 10W Tutaj natomiast jest więcej niż powinno. Powinno pobierać około 73W natomiast pobiera 80W czyli 7W więcej. Przelicznik dla świetlówki 40W która daje mniej światla i tak ona się prezentuje:. 8 cm - 52 µmol/m² 16 cm - 36 µmol/m² 30 cm - 13 µmol/m² 45 cm - 7 µmol/m² 60 cm - 5 µmol/m² 90 cm - 2,5 µmol/m² Znalazłem też przeliczenie µmol na lux jednak luxy nie określają tego światła co potrzebują rośliny ale przelicznik ktoś zrobił tylko pewnie dla celów porównawczych. PPF (µmol m-2 s-1) TO LUX (1 lux = [wartość zmienna] µmol/m^2) Światło słoneczne 54 µmol/m^2 Świetlówka 74 µmol/m^2 HPS 82 µmol/m^2 Metahalogenkowa 71 µmol/m^2 LUX TO PPF (µmol m-2 s-1) (1 µmol = [wartość zmienna] lux) Światło słoneczne 0.0185 lux Świetlówka 0.0135 lux HPS 0.0122 lux Metahalogenkowa 0.0141 lux Być może jeszcze w wakacje ale pewnie w tym roku będę posiadaczem Quantum meters czyli urządzenie do oznaczania µmol. Jednak nie jest to tania zabawka (ok 300$), sprzęt na którym pracowałem u profesora był to Li-Cor który kosztuje 700$ czyli nie każdy może nabyć sobie taki sprzęt. Obecnie pracuję nad dwoma panelami LED: 1. zwykłe diody około 200-300 diod dla boxa o podstawie 20x20cm 2. power led philips tutaj będzie około 20 diod o łącznej mocy około 50W PS. Ten pierwszy pomału już działa i oświetla klony White Widow które mam w Grow Log'u, natomiast w drugim czekam na power led. Jak tylko dostane power led będę badał im spektrum czy jest takie jak podaje producent oraz jakie jest nateżenie światłą w µmol/m². Przy okazji mogę zbadać inne żarówki tylko co jest najczęściej używane wśród was ???? W domu mam jeszcze mam: Philips Master PL Electronic 865 27W Philips Master PL Electronic 827 27W I pewnie zbadam ich spektrum. Tylko czy ktoś ich używa czy nie ??? Przy okazji poprawiłem wykresy spektralne Poluxów które teraz są bardziej czytelne. Polux 55W - 2700 K Polux 55W - 6400 K