Search the Community

Witam wszystkich ponownie! To będzie mój drugi growlog. Tak więc okres prawiczka mam za sobą hehe. Mimo wszystko nie jestem jeszcze w fazie zaawansowanej więc wasza pomoc mi się na pewno przyda. Ponieważ z poprzednich auto byli zadowoleni wszyscy moi znajomi (za wyjątkiem mnie lol) tym razem postanowiłem zasadzić coś mocniejszego. Zrezygnowałem z 2xEasy bud na rzecz Goryla. Dziś poszła pestka. Jeśli chodzi o karmienie to tak jak poprzednio pojadę na organice BioBizz + dodatkowo tabsy CO2 i dozownik CO2 Box wyczyszczony tak samo jak sprzęt z poprzedniej hodowli tzn: -Panel Led Mastergrow TS600 -Box 40x40x120 -Filtr z aktywnym węglem -Wentylator mieszający -Wentylator wyciągający 15W Co do kontroli Ph mam paski ale u mnie woda zawsze była ok. Tak samo wilgotność nigdy nie przekraczała 65%. Lupę z mikroskopem teraz podpinam do fona i pięknie widać tichromy (polecam takie cacko chociaż ciężko uchwycić dobre zdjęcie bez rozmycia) No to co? Ja jutro lecę po ziemię i napełniam nią sporą doniczkę (25l) razem z perlitem. Odezwę się jak pokaże główkę ;D Z Fartem Ziomy.

Elo, robię fotorelację bo jak szukałem to jest ich bardzo mało na chińskim sprzęcie. Postawiłem na fioletowe odmiany. Jest to moja pierwsza odmiana na ledzie. Nasiona: Purple Haze i Frisian Dew Oświetlenie: 200W LED Full spectrum (ponoć faktyczne 90-100w). 90zł od Chińczyka. Dystans = 90cm od kiełka. potem, 50cm, aktualnie niecałe 40cm. Fotoperiod: 18/6, 12/12 Box: Szafa, 0,47 x 0,4 x 1, 1,50 z możliwością podbicia do 1,8 Ziemia: Biobizz light Donice: 2 x Jakoś około 12L Nawozy: Biobizz 3 pack + mikoryza biopon Wentylacja: 4 x wenty. 2 mieszające( jeden najmocniejszy jeszcze nie włączony) 1 wylot , 1 wlot. Trening: docelowo scrog, topping i lst Temperatura 21 noc do 26 na pełnej mocy. Wilgotność najwięcej w nocy do 70 -75(po podlaniu) a tak to w normie. Dodatkowo: nawilżacz powietrza, chodzi na najmniejszych obrotach. 2x termometr. 1 x higrometr(jeden się już zjebał od wilgoci), jeszcze zamówiłem jedną stację pogody bo nie ufam temu chińskiemu higrometrowi. Awaryjny płyn helliga i ph minus. Jak do tej pory warunki w środku są spoko. Led się mało grzeje, roślina się nie wyciąga. Purple Haze, 4ty dzień Frisian Dew, 4ty dzień

Witam serdecznie wszystkich forumowiczow! Rozpoczynam swoja pierwsza uprawe, wiec zapraszam do sledzenia i zarazem licze na garsc porad dla nowicjusza wraz z postepujacymi zmianami 🙂 Roslinki beda lacznie 3: Zkittlez (fem) x2 oraz Bubba’s Gift (fem) x1. Boxik stoi w lazience mam nadzieje, ze nie bedzie owa lokalizacja zbyt zagrazac moim pomidorkom. Szybka specyfikacja: 76x76x180 Lighthouse MAX Mars Hydro LED 96 480W 2x wentylator Vents 100mm VKO1 107m3/h wiatrak mieszajacy filtr CAN-Lite 150 ziemia ATAMI High Porocity Cocos z perlitem odzywki B Cuzz Coco A&B, B Cuzz Coco Booster, CO2 No Mercy i Atami Bloombastic na pozniej Z owczesnych bledow wiem, ze wentylatory powinny byc wieksze i o roznych mocach i wielkosci - box jest docelowo na srednice 200mm wiec juz tu pojawia sie zgrzyt. Jednak zamieszkuje pewna piekna wyspe, na ktorej wybor takiego sprzetu jest bardzo znikomy, wrecz komediowy (uslyszalem w jedym z dwoch sklepow w calym kraju, ze nie ma teraz „sezonu” na wentylatory i beda dostepne dopiero w maju...) wiec niestety zdany bylem na to co sie napatoczylo. Box tez pierwotnie szacowany mial byc na mniejszy jednak okazalo sie, ze jest to najmniejszy jaki na chwile obecna byl w obu sklepach. No coz... Z zalozenia mam zamiar skupic sie na metodzie ScrOG. Aktualnie pestki sa prawie 24 godzine w wodzie, za chwilke przeloze je do papieru u zobaczymy co dalej 🙂 Na wstepie posiadam jedo pytanie: sprzedawca zanurzony w temacie powiedzial mi, ze taka lampa LED zabije roslinki w pierwszych tygodniach wzrostu. Zasugerowal mi abym postawil je do boxa i dal nad nie najzwyklejsza lampke biurowa z zarowka LED. Jakie jest wasze zdanie, gdyz ja sam juz nie wiem...? Jesli jednak lampa ich nie zniszczy to na jakiej wysokosci sugerujecie? Jesli macie jakies uwagi i spostrzezenia bardzo prosze o podzielenie sie nimi! Juz niebawem nastepne wpisy tym razem z fotorelacja. Peace yo 420!

Wszystko o oświetleniu Niedostateczna ilość światła powoduje nie tylko spowolnienie procesu wzrostu (wolne tempo fotosyntezy), ale również niekorzystnie wpływa na rozwój roślin — nadmiernie wydłużone, wiotkie łodygi, zmniejszona ilość chlorofilu w tkankach. W słabo wykształconych chloroplastach zmniejszona jest intensywność fotosyntezy, nawet przy późniejszej dostępności światła. Może to prowadzić do ograniczenia produktywności roślin. Światło jest także podstawowym czynnikiem regulującym cykl życiowy konopi, które są rośliną dnia krótkiego. Oznacza to tyle, że gdy dzień jest długi pozostają w fazie wzrostu, a kwitnąć zaczynają gdy mają odpowiednio długi okres zaciemnienia. [nocy]. Dlatego uprawa podzielona jest na 2 etapy: -Wzrost wegetatywny. Rośliny są oświetlane przez 24 h na dobę. Zamiennie stosuje się także, 18 h światła i 6 nocy co według niektórych rolników daje lepsze rezultaty. -Kwitnienie. Rośliny są oświetlane przez 12 h a przez następne 12 h mają noc. Odpowiednio długie zaciemnienie jest niezbędne dla wywołania i utrzymania kwitnienia. (Nie dotyczy to odmian AF - których kwitnienie jest warunkowane wiekiem) Różne odmiany maja inne zapotrzebowanie na światło, ale ogólnie można przyjąć, że czyste odmiany indica wymagają co najmniej 500 W na metr kwadratowy ogrodu. Krzyżówki indica-sativa potrzebują już minimum 575 W/m2, a hybrydy sativa-indica co najmniej 650 W/m2. Przy uprawie indoor należy zapewnić roślinom wystarczającą ilość światła. Odpowiednio wysokie nat. światła jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin. Konopie są roślinami światłolubnymi, najlepiej rozwijającymi się przy nat. światła ok. 50.000 lux.Rośliny rosnące przy 15.000 -20.000 lx wyraźnie różnią się od tych z uprawo zalecanym przez nas nat. św(35.000-45.000 lux). Mają znacznie (20-30%) dłuższe internody i wyraźnie mniejsze mało zwarte kwiatostany. Poza natężeniem ważna jest barwa światła. Najbardziej aktywne w fotosyntezie jest światło niebieskofioletowe i czerwone , najmniej zas światło zielone (tzw. widmo czynne fotosyntezy - długosci fali ~400 do 450 nm i ~630-670 nm). (W zasadzie należało by się posługiwać zamiast lumenami "jednostką" PAR - "Photosynthetically Active Radiation ".PAR, jest to promieniowanie słoneczne, które może być zabsorbowane przez barwniki fotosyntetyczne na potrzeby fotosyntezy. Zakres długości fali światła fotosyntetycznie czynnego zbliżony jest do zakresu światła widzialnego i wynosi od ok. 400 do ok. 800 nm. Lumen zaś, jest jednostką opartą na wrażliwości ludzkiego wzroku na światło. Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne (po angielsku PAR – Photosynthetically Active Radiation) można opisać w formie kilku jednostek. Dla normalnego śmiertelnika najlepszym sposobem jest pomiar intensywności promieniowania jako FAR na metr kwadratowy (W/m2 FAR). W celu wyliczenia FAR W/m2 należy znać strumień promieniowania FAR w Wattach(W FAR) oraz ilość emitowanych lumenów. Jako przykład weźmiemy wysokoprężną lampę sodową Osram Plantastar o mocy 250 W, której strumień świetlny wynosi 33200 lumenów, a strumień promieniowania FAR 80W. Gdybyśmy cały strumień świetlny skierowali na powierzchnię 1m2, uzyskalibyśmy intensywność oświetlenia 33 200 luksów (lx). Aby dowiedzieć się, ile to FAR W/m2, wyliczymy, ile luksów jest potrzebnych do uzyskania 1 FAR W/m2 – 33 200 (lm) : 80 W (strumień promieniowania FAR) = 415 lx, a więc 1 FAR W/m2 uzyskamy przy intensywności oświetlenia 415 lx. Ponieważ na 1 m2 otrzymujemy teraz fikcyjną intensywność oświetlenia 33200 lx, dzielimy tę wartość przez 415. Wynik to 80 FAR W/m2. Rozkład absorpcji chlorofilu a i b: Odległość i natężenie Wraz z rosnącą odległością od lampy znacząco zmniejsza się natężenie oświetlenia, a tym samym poziom promieniowania fotosyntetycznie aktywnego. Ponadto natężenie maleje wykładniczo - wystarczy stwierdzić, że zmniejsza się bardzo szybko. Już nawet 30cm różnicy w odległości znacząco zmniejsza albo zwiększa skuteczność źródła światła. Podawane parametry źródeł światła Jako że uprawa roślin pod sztucznym oświetleniem nie jest żadną nowością, mamy sposobność nabycia źródeł światła, które zaspokajają potrzeby roślin dużo lepiej niż standardowa żarówka, którą można sobie zapalić przy czytaniu tego artykułu. Najczęstszym typem źródeł światła do uprawy roślin są obecnie wciąż lampy HID (HPS), czyli lampy wyładowcze wysokoprężne. Do uprawy używa się również lamp CFL i LED'ów. Moc– określa ilość energii zużywaną przez źródło światła i jest wyrażana w Watach. Strumień Świetlny (Φ) – ta wartość podawana jest w lumenach (lm). Lumen jest jednostką strumienia świetlnego. Im większa intensywność, tym większy stożek światła będzie oświetlony przez źródło – żarówka o intensywności 90 tysięcy lumenów oświetli więcej niż żarówka o intensywności 40 tysięcy lumenów. Skuteczność Świetlna – zdolność źródła światła do konwersji Watów na Lumeny. Skuteczność podaje się w lumenach na Wat (lm/W lub LPW) i jest ważnym wskaźnikiem wydajności źródła światła. Jeżeli na przykład lampa 400W MH generuje 100 lumenów na 1 Watt, uzyskasz mniej skuteczne wykorzystanie energii, czy oświetlenia, niż w przypadku lampy o takiej samej mocy, która emituje 125 lumenów na Watt. Spektrum Światła – określa część widma światła, którą emituje dane źródło światła. Rośliny wykorzystują inną część spektrum do wzrostu, a inną do tworzenia kwiatów. Dzięki tej informacji stwierdzisz, czy źródło światła jest odpowiednie do stadium wzrostu, kwitnienia czy obu tych etapów. Na przykład w przypadku użycia lampy halogenowej, która emituje zazwyczaj światło o długości fali 400-500 nm, zapewnilibyśmy roślinom odpowiednią ilość światła przydatnego do wzrostu - uzyskasz silne łodygi i większe liście. Po przejściu do stadium kwitnienia kwiaty byłyby jednak bardzo rzadkie, ponieważ do tworzenia kwiatów niezbędne jest światło o długości fali 560-750 nm. Temperatura Chromatyczna (zwana też temperaturą barwową) – termin pomocniczy do wyrażenia składu światła, podawany w stopniach Kelvina (K). Technicznie rzecz biorąc, charakteryzuje widmo światła białego. Bardziej zrozumiale mówiąc, im wyższa temperatura barwowa, tym więcej źródła światła wydaje światła białego/niebieskiego (niezbędnego do wzrostu). Natomiast im niższa temperatura barwowa, tym lepiej źródło światła nadaje się do oświetlania roślin w stadium kwitnienia Zastosowanie różnych źródeł swiatła. 5.000K - 7.000 K: Silne niebieskie swiatło.( Niektóre lampy MH , lampy fluorescencyjne do akwariów tropikalnych, niektóre swietlówki kompaktowe---> np. kompakty firmy Philips są produkowane w wersjach 2.700K oraz 6.000K) Wywołuje silne krzewienie. Idealne do fazy szybkiego wzrostu roslin. Wspomaga wzrost w układach łączonych z lampami HPS i MH- 3.000K . 4200K Dual Spectrum: Barwy tej nie należy mylić ze świetlówkami kompaktowymi 4200K. Żarówka Dual Spectrum posiada jedną połowę rur 2700K, a drugą 6500K! Żarówki o tej barwie emitują najczęściej widmo odpowiednie dla wzrostu i kwitnienia. Świetlówki kompaktowe zbudowane z rur emitujących 2 barwy światła np. 2700K i 6500K nadają się jako jedyne źródło światła podczas całego okresu – kwitnienia, obracając żarówkę cieplejszą barwą w stronę roślin i odwrotnie w czasie wzrostu. Dla tych którzy używają jednego źródła światła przez cały okres uprawy, wybór takiej świetlówki będzie najbardziej odpowiedni. 4.200 K: Cool White. (swietlówki coolwhite, lampy MH ) Używane jako uzupełnienie niedoboru swiatła niebieskiego źródeł o temp. wid. 3.000 K. Dobre do wegetatywnej fazy wzrostu. 4.000 K: Neutral Metal Halide Idealne pojedyńcze źródło swiatła, rosliny rosną gęste i silnie rozgałęzione. 3.700 K: Softer Metal Halide (coated) Używane jako główne źródło swiatła. Szybszy wzrost niz po lampami 4.000 K. 3.200 K: Warm Metal Halide Dobre swiatło dla całego okresu wzrostu. 2.050 - 2.700 K: HPS. HPS. dużo swiatła czerwonego. Idealne do kwitnienia. (Większosć swietlówek kompaktowych Philips i Osram ma temp. Wid. 2.700).Badania porównawcze wykazały że żarówka CFL 2100K jest o 32% wydajniejsza niż 2700K o tej samej mocy. Rodzaje źródeł światła Porównanie wydajności żarówek 1.LAMPY ŻAROWE Źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest "świecenie" rozgrzanego do wysokiej temperatury, żarnika. Żarnik najczęściej wykonany jest ze zwiniętego w „sprężynkę” drucika wolframowego, podłączonego do napięcia na obu końcach. Typowa lampa żarowa składa się z żarnika, obudowy i gwintu. Obudowę stanowi bańka z taniego szkła kwarcowego, a wnętrze wypełnia próżnia lub obojętny gaz przedłużający trwałość żarówki. Tak zwane „żarówki mleczne” posiadają dodatkowo napyloną na bańkę sproszkowaną krzemionkę. Nie wpływa ona na żywotność źródła światła, powoduje jedynie wrażenie wzrokowe. Sprawia, że żarówka jest milsza dla oka. Przykładami lamp żarowych są opisane poniżej żarówki i lampy halogenowe. -ŻARÓWKI - rewolucyjny, jak na swoje czasy, wynalazek z XIX wieku. Dały początek innym technologią światła ale ich dni są policzone. Już od 1 września 2009 roku zakazano produkowania żarówek 100 W, a w kolejnych latach do 2012 roku ze sprzedaży systematycznie mają być wycofywane żarówki mniejszej mocy. Żarówki cechuje duży pobór mocy przy małej mocy strumienia świetlnego, niskiej temperaturze barwowej (niekorzystny skład spektralny), małej wartości współczynnika oddawania barw. Jednak najbardziej niewystarczająca, przekreślająca zupełnie użycie żarówek w oświetlaniu hodowli jest sprawność osiągająca wartości kilku procent (około 5%). Oznacza to, że tylko 5% pobieranej energii zużywana jest na świecenie, a pozostałe 95% -produkcję ciepła. -LAMPY HALOGENOWE Stanowią udoskonaloną wersję pierwotnej żarówki. Posiadają tak zwaną możliwość samoregeneracji. Podczas świecenia wolframowy żarnik zużywa się i samoistnie naprawia dzięki zastosowaniu jodu i obecności gazu obojętnego. Jej sprawność i żywotność jest nieco większa od żarówek. Pozostałe parametry są porównywalne z żarówkami, więc użycie światła halogenowego wydaje się być nieuzasadnione i nierozsądne. 2.LAMPY FLUORESCENCYJNE Działanie lamp fluorescencyjnych opiera się na świeceniu luminoforu wzbudzanego wyładowaniami jarzeniowymi gazu wypełniającego wnętrze świetlówki. Różne rodzaje luminoforu i różne mieszanki gazów wypełniających wnętrze powodują emisję widma, o charakterystycznym dla siebie składzie spektralnym. Lampy fluorescencyjne można podzielić według kilku kryteriów. Podział ze względu na integralność z systemem zasilania: - Zintegrowane posiadają wbudowany w źródło światła układ elektroniczny, generujący wysokie napięcie podczas fazy rozruchu i świecenia. -Świetlówki niezintegrowane wymagają specjalistycznych opraw, wyposażony w układ elektroniczny lub konwencjonalny. Podział ze względu na rodzaj technologi: -świetlówki liniowe T8/T5 (popularnie zwane „jarzeniówkami”), -świetlówki kompaktowe niezintegrowane PL-L (z trzonkiem 2G11)/PL-S (z trzonkiem G23), -kompakty zintegrowane (popularnie zwane „żarówkami energooszczędnymi”), -inne rodzaje: świetlówki kołowe, U-kształtne, kompaktowe niezintegrowane specjalistycznego przeznaczenia. Zaletą lamp fluorescencyjnych, w porównaniu z innymi tradycyjnymi źródłami światła, jest szeroki wybór pod względem mocy i innych parametrów. -ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE ZINTEGROWANE Nie wymagają użycia specjalnych opraw. Pasują do gniazda z gwintem na tradycyjną żarówkę, a coraz szerszy dostęp oświetlenia specjalistycznego w umiarkowanej cenie, przesądza na korzyść tej technologii. Jest to rozwiązanie, które polecane jest do czasowego doświetlania hodowli (w pochmurne dni, w okresie jesienno -zimowym). Świetlówek kompaktowych zintegrowanych nie można stosować do oświetlania roślin wymagających dużej wilgotności powietrza, znajdujących się, wraz ze źródłem światła, wewnątrz zamkniętego zbiornika (groźba porażenia prądem!), a przy podwyższonej wilgotności powietrza w zbiornikach otwartych - świetlówka ulega szybszemu zużyciu. -ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE NIEZINTEGROWANE Pod względem parametrów, najbardziej kompaktową wersją lamp fluorescencyjnych są niezintegrowane świetlówki z rodzaju PL. Ich niewielkie rozmiary w połączeniu z dużą wydajnością zaspokajają potrzeby bardziej wzmagających roślin. Dobrze sprawdzają się podczas oświetlania siewek. W przypadku, gdy nad roślinami nie ma miejsca, żeby zainstalować świetlówki liniowe, lub ich długość jest nieodpowiednia -warto zainwestować w kompakty PL. -TECHNOLOGIA T8/T5 (ŚWIETLÓWKI LINIOWE) Lampy tego rodzaju można podzielić na zwykłe i specjalistyczne. Różnią się one widmem emitowanym przez dane źródło światła. Te pierwsze charakteryzuje widmo o barwie dziennej (chłodne/ciepłe) -popularne do oświetlania pomieszczeń. Najczęściej mają one temperaturę barową z przedziału 4000-6500K. Lampy specjalistyczne, zostały stworzone do konkretnego celu. Ich widmo, barwa, współczynnik oddawania barw został dobrane tak, aby realizowały określone zadanie: intensyfikowały proces fotosyntezy, podkreślały barwy produktów sklepowych, emitowały promieniowanie UV etc. Można wyróżnić lampy do akwariów morskich/słodkowodnych, z przeznaczeniem do oświetlania sklepów czy też na użytek terrarystki. Inny podział: według technologii T8 i T5. Popularne T8 różnią się od T5 średnicą świetlówki. Te drugie, to nowsza, bardziej wydajna wersja T8. Oba rodzaje wymagają specjalnego zasilania, dobranego według mocy świetlówki. Świetlówki liniowe wymagają co prawda specjalnego zasilania ale zastosowania oprawek bryzgoszczelnych daje możliwość wykorzystania ich w wilgotnym środowisku. Ich dostępność jest dużo większa, a szeroki wybór pod względem barwy i mocy umożliwia indywidualne dopasowanie dla konkretnego celu. Technologie te polecane są hodowcą którzy przewidują użycia światła sztucznego przez dłuższy czas. Różne długości i mocy umożliwiają dopasowanie do zbiorników różnych rozmiarów, zapewniając równomierne oświetlenie. Kolejnym aspektem jest systematyczne ulepszanie technologii. Dotychczas sądzono, że wraz z upływem czasu świetlówka ulega zużyciu, a co za tym idzie, jej wydajność znacznie spada. Tymczasem, badania prowadzone nad przedłużaniem trwałości źródeł światła zaowocowały wyprodukowaniem nowej linii lamp fluorescencyjnych o przedłożonej trwałości i mniejszym zużyciu podczas okresu eksploatacyjnego (linia produktów tak zwana ECO). Ocenia się, że trwałość takich świetlówek jest większa o 30%, a wydajność źródła światła spada jedynie do 10% podczas całego okresu użytkowania. 3.LPS/HPS/MH -LPS. Niskoprężne lampy sodowe Najwydajniejsze znane źródło światła (nawet do 200lm/W!!). Lampy te mają charakterystyczną żółtą barwę emitowanego światła. Emitują praktycznie zupełnie monochromatyczne światło (dublet sodowy 589 i 586 nm). Wydajność wybranych lamp sodowych niskoprężnych produkcji firmy "OSRAM". 27W, SOX-E 26 3500 lm 35W, SOX-E 36 5750 lm 65W, SOX-E 66 10.700 lm 90W, SOX-E 91 17.000 lm 127W, SOX-E 131 25.000 lm Stosowane są do oświetlania miejsc gdzie nie jest istotne prawidłowe oddawanie barw. Z tego co wiemy nie używa się ich do uprawy roślin. Prawdopodobnie można by je użyć w połączeniu z lampą MH uzupełniającą skład widmowy światła. np. 127W niskop.sod. + 75W MH na 0,7 m2 ???. Ciekawym pomysłem wydaje się system oświetleniowy do małych szafek złożony z, lampy niskoprężnej o małej mocy i paru świetlówek kompaktowych. (np. 35W LPS + 4 kompakty 20W, łącznie ok. 10.550 lm przy mocy ok. 115 W. na 0,25m2. ) Bez uzupełnienia widma najprawdopodobniej nie warto ich stosować. Nigdzie nie ma szczegółowych informacji na temat wykorzystywania tego typu lamp w uprawie. Znaleźliśmy jedynie kilka pytań bez konkretnej odpowiedzi w archiwum jednej z list dyskusyjnych. Sądzimy, że lepiej jest zaopatrzyć się w HPS, niż eksperymentować. -HPS.Wysokoprężne lampy sodowe Wysokoprężna lampa sodowa jest wyładowczym źródłem światła, w którym promieniowanie emitowane jest dzięki zachodzącego w ceramicznym jarzniku wyładowaniu w parach sodu pod wysokim ciśnieniem. Tak samo jak wszystkie wyładowcze źródła światła, wymagają do pracy specjalnego układu stabilizującego. Lampy WLS maja wysoką skuteczność świetlną i są najpowszechniej stosowanym źródłem światła przy uprawie. Lampy HPS wytwarzają światło o skorelowanej temp widmowej 2000 K, która postrzegana jest jako żółto-złocista lub pomarańczowa. Ich skuteczność świetlna wynosi 68 - 150 lm/W przy czym wyższe skuteczności świetlne osiągają lampy o większej mocy. Tak jak wszystkie lampy wyładowcze HPS wymaga specjalnego układu zapłonowo-stabilizującego. Nadal najpowszechniej stosowane są klasyczne magnetyczne stateczniki uzupełnione o konieczny zapłonnik, ale coraz powszechniejsza stają się ich elektroniczne zamienniki, które pozwalają nie tylko zwiększyć trwałość lamp, ale także umożliwiają osiąganie wyższych strumieni świetlnych, niektóre nawet mają możliwość "puszczenia" lampy na wyższych niż znamionowe parametrach. Tak zwany "bost" etc. Lampy sodowe bardzo mocno reagują na zmiany napięcia zasilania, jego zmniejszenie 10% powoduje obniżenie strumienia świetlnego o 20%. Tak samo jest w wypadku jego zwiększenia, ale powoduje to przy okazji wzrost temperatury jarznika co odbija się na trwałości lampy. -MH.Lampa Metalohalogenkowa. Lampy MH używane są jako oświetlenie asymilacyjne przy uprawie. Dostępne w bardzo wielu temperaturach widmowych i "typach". Światło tej lampy wyładowczej, powstaje dzięki wyładowaniu elektrycznemu w mieszaninie par rtęci, argonu oraz halogenków metali czasem także i innych gazów szlachetnych oraz bromu lub jodu. Lampy mają stosunkowo wysoką skuteczność świetlną (65-115 lm/W), dosyć dużą żywotność - ale zdecydowanie mniejsza od bardzo trwałych wysokoprężnych lamp sodowych. Lampy MH dobrze oddają barwy ich wskaźnik CRI może przekraczać 80, a w zależności od zastosowanej w lampie mieszaniny możliwe jest uzyskanie szerokiego zakresu temperatur widmowych - od 3000K do 20 000K. Mają bardzo wiele rożnych zastosowań - od oświetlenia zewnętrznego "ulicznego" do oświetlenia witryn sklepowych - akwarystykę. Dostępne w wielu mocach oraz rodzajach trzonków np. G8.5, G12, RX7S, E27, E40. Od lamp o mocach bardzo małych - 35W - do 2000 W. W "praktyce" ogrodniczej MH, najczęściej stosowane są jedynie podczas wegetatywnej fazy wzrostu. Głównie dlatego, że ich widmo - niezależnie zresztą od skorelowanej temperatury widmowej źródła, jest zdecydowanie bogatsze w światło niebieskie od światła lamp sodowych. Dzięki czemu można przy stosowaniu stosunkowo niskich natężeń światła | strumienia fotonów na powierzchnię| uzyskiwać zwarte nie powyciągane rośliny. Typowa lampa HPS ma około 6% emisji w zakresie światła niebieskiego - te o zwiększonej - specjalnie przeznaczone dla roślin minimalnie więcej - w wypadku lamp MH jest to zazwyczaj powyżej 20%. 4.LED Pierwsze testy uprawy roślin pod diodami led przeprowadzono bardzo dawno, w czasach gdy diody można było traktować z uwagi na ich słabą sprawność raczej jako ciekawostkę technologiczną. Początkowo, we wczesnych latach 90 XX wieku, z uwagi na bardzo słabą dostępność diod niebieskich używano nawet kombinacji czerwonych (660 nm)z niebieskimi lampami fluorescencyjnymi. Zauważono przy okazji, że w wypadku stosowania samych diod czerwonych rośliny się nadmiernie wyciągają, czemu zapobiega dodatek światła niebieskiego. Ówczesne diody miały raczej nie oszałamiające sprawności - podchodzące maksymalnie pod 18% i dlatego uważano nawet, że niekoniecznie nadają się do uprawy roślin. Wraz ze wzrostem sprawności, oraz pojawieniem się diod o coraz większej mocy sytuacja się zmieniła i z ciekawostki doidy stały się konkurencją dla lamp wyładowczych. W chwili obecnej | rok 2013 początek | nawet niezbyt dobrej jakości tanie diody mocy są na tyle wydajne, że z powodzeniem mogą zastąpić lampy sodowe. Obecnie można z niezbyt drogich diod produkcji "dalekowschodniej" budować panele które pozwalają na osiąganie plonów w granicach 1g/w. A na niektórych gotowych panelach, zbudowanych w oparciu o diody podobnej klasy, ludzie wyciągają plony podchodzące pod 1,3 g/w. Diody pozwalające zbliżyć się do tego można kupić nawet w cenie nie przekraczającej 1$ za sztukę. 5.Lampa plazmowa Lampy plazmowe to najnowsza generacja oświetlenia domowego bądź oświetlenia wykorzystywanego w ogrodnictwie. Są one dziesięć razy wydajniejsze niż tradycyjne żarówki i ponad dwa razy wydajniejsze od lamp ledowych, Pod względem dostarczanych nam lumenów na lampy plazmowe przypada 140lumenów na 1W, w tradycyjnych lampach otrzymujemy 15lumenów z 1W a w lampach ledowych 70lumenów na 1W. Jedynym minusem jest to, że mogą one osiągać temperaturę porównywalną z temperaturą panującą na powierzchni słońca. Lampa plazmowa daje roślinom najlepsze warunki dla rozwoju generatywnego. W zależności od uprawy można użyć tylko światła plazmowego lub połączenia plazmy i HPSa. Źródło: http://www.flytrap.pl/technika-w-hodowli-roslin/sztuczne-oswietlenie/171-przeglad-technologii-zrodel-swiatla http://otwartapestka.info/viewtopic.php?p=75665 #com internet

Na sprzedaż mam lampy spectrolight blast 400 Kupione w czerwcu 2019r używane około 6 miesięcy gwarancja 5 Lat Sprzet z górnej półki warty polecenia Cena 2800zl

Cześć, Jestem tutaj totalnie nowy i zaczynam dopiero przygodę z indoor, planuje wszystko robić w AutoPot coco. Ale mam jeden problem dobór oświetlenia HPS nie wchodzi w grę i pozostaje tylko led. Growbox 120cm x 120cm, a więc znalazłem następujący model lampy led "LAMPA LED NX2, PHYTOLITE, FULL CYCLE, 384W/265W" A więc teraz moje pytanie czy w/w LED zda egzamin? Może już ktoś taki użytkuje lub jakiś lepszy model w cenie do około 2300PLN. Czekam na wasze wypowiedzi ;)

Nasiona • Think Different AutoFem od Dutch Passion.• AK472 Auto Fem od AKseeds • Auto Kush Fem od Female Seeds • Auto Purple Fem XXL od SeedBay'a. Oświetlenie • LED Corn 120W/4000k/ok.25.500-26.000 lu. + CFL CultiliteG-Shock150W E40 Bloom/8000lu/2700k Fotoperiod (czas świecenia): • 18/6 Growbox • SecretJardin HS60/60x60x160/0.36m2 Podłoże i donice • Donice 11L kwadratowe+podstawki • Ziemia Canna Terra Profesionial • keramzyt Nawozy: • niesmiertelny Biohumus Forte • BioBizz Bio Grow • Canna Terra Flores • PK 13/14 Canna Wentylacja: • Filtr Weglowy Can Lite 150-165m3/h / 100-125mm • kolnierz przyłączeniowy Can Filters 125m • Pezewod wentylacyjny izolowany 125mm • Wentylator osiowo-kanalowy airRoxy silent 158m3/h 125mm • wiatrak mieszajacy na łapie 15W oraz wrazie potrzeby Axial flo 100m3/h jako wlot aktywny. 6 sezonów out'ki, znajomość zycia rosliny i jej wymagan na danym etapie , podcinanie,FIM,LST,teorie uprawy Indoor,warunkow i ich stabilizacji w boxie zgłębiam juz pare dobrych miesiecy.. taki moj kapital 😁 no i oczywiscie sprzęt. A co zycie pokaże to na wadze sie okaże. Pomozecie?!😁 Sytuacja wyglada nastepujaca. Box,oswietlenie glowne, wentylacja, ziemia,nawozy,donice,siatka do treningu, regulator obrotow, programator napiecia to wszystko jest.We wtorek dojda maty CO2, Biopon Mikoryza, wspomniany w tytule CFL, Odblysnik Aitontek do lamp HPS/MH/CFal 47x47cm do LED'a,nawilżacz powietrza oraz bezprzewodowa stacja meteo. Pestki dzis wrzucone do krazka torfowego(Ak427 i Think Different,mam jeszcze Royal Criticala Auto Fem'a ale on nstepnym razem bo to moj fawory i obsesja😅 U ziomeczka(sprzet troche kosztuje na start z tych srednich/dobrych pulek wiec mam wspolinwestora, mordziatego zaufanego ziomeczka najlepszego ,co razem kozy z nosa wyjadalismy w piaskownicy,..taki ziom👌 😁😁😁) Auto Purple i Kush wpadna do krazkow jutro.Aktualnie w boxie mam jeszcze 2 no name z jakiegos palonka co dobrze smakowalo ale na nich "trenowalem" sytuacje typu poparzen termicznych,przenawozenia, przelania oraz wyscia z tych sytuacji choc wiem ze przy karłach(auto) nie ma czasu na błędy i ich poprawianie. Dlatego moimi celami na początek jest N°1 :nie spieprzyć tego N°2 :szybkie powiekszenie masy korzennej N°3 :mozliwie największy (przy moich mozliwosciach bez eksperymentowania za pierwszym razem) wzrost masy zielonej podczas okresu wegetatywnego. Mile widziane uwagi,wskazowki zwłaszcza "starych wyjadaczy konserw turystycznych" 😉👊 Jezeli cokolwiek bedzie niezrozumiałe bo i taka moze byc ewentualnosc 😑😆pytać śmiało. Foty z dzis:

Nazwa : Strawberry gum | zamnesia Rodzaj i moc lamp: marshydro 240w Fotoperiod : 12/12 Growbox: 40/40/160 Podłoże : 100% coco Nawozy: terra canna Wentylacja: Black orchid axial flo 100 Dodatkowe informacje: bimbrownia co2 Siemanko siemanko Zaczynam mój pierwszy GL i praktycznie pierwszy grow także uwagi mile widziane. Odpalam z opóźnieniem bo panienka już na flo od 5 dni . W sumie to już 6 tydzień zycia mojej roślinki. Miałem lekkie problemy koło czwartego tygodnia ale już jest wszystko w porządku Wstawię też parę zdjęć z początku

Witam. Zacznę od tego, że to Moja pierwsza przygoda z MJ, więc proszę o wyrozumiałość :D Uprawiam w growboxie 80x80x160 cm LED 700 w - https://ajzu.pl/mars-hydro/4308-panel-led-mars-hydro-ii-700w.html?gclid=EAIaIQobChMIs8SZ0pyw4wIVAuAYCh3u1wh_EAYYASABEgKamvD_BwE Wilgotność 50-70 % Temperatura 28-32 Ziemia jakas z ogrodniczego miedzy 5.5-7 ph PH 7.0 ale mam jakis marketowy PH metr, muszę kupić lepszy Podlewane biohumusem na początku, teraz ADVANCED NUTRIENTS ZESTAW GROW MICRO BLOOM Wykiełkowały około 20.06 i wtedy wsadzone w ziemie Pestki to automaty femi Low afghan AK 47 Diesel white widow Jack Herrer Northern light auto i tej najmniejszej nie wiem bo to kolegi pestka, ma okolo 2 tyg ( na ostatnim zdjęciu doniczka po lewej ledwo co złapana na zdjęciu ) Tutaj mają 12 dni, w growboxie domowej roboty . Wczoraj robiłem zdjęcia, są takie w growboxie kupnym od około 4-5 dni -

Witam chciałbym zrobić samemu panel LED składać się on będzie z 10 minut 3 Watt na PCB parametry diody to 3,4 do 3,6 volt 700 miliamper czy taki panel zda egzamin na 1 krzaka?? jaki dac zasilacz czy taki będzie dobry? na foto panelu jest 12 diod ale białe będą chodzić na zmianę

q/hWitam. Posiadam robiona pod pewne zamówienie korone LED 120W 27.500 lu/4000k. Czy 4000k ( światło dzienne) + CFL 200W na FLO razem moga służyć od początku do końca "projektu"? I druga sprawa LED (chłodzony 2 wiatrakami DC 12V) oraz CFL 200W w boxie(0.64m2/1.024m3) z 4 automatami typu Critical czy OG Kush) wymagaja jakiego ukladu wentylacyjnego ( posiadam wiatrak kanałowy 135m3) jak i filtra węglowego? Myślałem o zakupie CAN Origina 75/100 m3/h..ew.nowego zestawu wentyl'a jezeli wiatrak kanałowy byłby zasłabły.. czy ktos używa podobnego boxa lub w temacie bedacym moglby sie wypowiedziec. W przeciagu tygodnia, dwóch planuje wystartowac z projektem oraz umiescic fotorelacje.

Oświetlenie : Panel Led Grow 150W CITIZEN clu058 3.500K z potencjometrem , faktyczny pobor mocy 138W Fotoperiod: 24h pierwszy tydzien 20-4 drugi 12/12 kwitnienie Box: Homebox ambioent q80 Podłoże: Biobizz Light mix Donice: airpoty Nawozy: Advenced nutrients connoisseur A+B grow/bloom ph perfect AN B52 AN OVERDRIVE AN BIG BUD biocanna rhizotonic an carboload an flawless finish ghe essentials GHE ph down shogun calmag gold a label na plesn / ku*****o  CANNA MONO IRON Vitalink calmag Wentylacja: Wyciągający TT 1 x mieszajacy Secret Jardin 30 1 x wlot pasywny prima klima eco line 100mm 240-360m3/h Dodatki : Sterownik klimatu Superpro AC-2 Miernik PH Milwaukee Programator czasowy Stacja pogody Nawilzacz powietrza PureMate PM908 z jonizatorem powietrza i czujka wilgotnosci Osuszacz powietrza Pestki : 2x fat banana 1 x green gelato Dodatkowe info: tbc. Wieczorem zdjecia.

Nasiona: 4x Hash Monster Oświetlenie: 240w Mars Hydro Fotoperiod: 24 3 dni 18/6 Box: 60x60x180 Podłoże: Biobizz Light Mix Donice: 8L AirRap Nawozy: Try pack Biobizz Fpj/Ffj/Lab wedlug Judy ? Wentylacja: 145/187 m3/h Siemano wszystkim bedzie to moj pierwszy grow takze licze na wasza pomoc ? Jak widac nie ma narazie na co popatrzec kielki poszly do doniczek 2 dni temu dostaly 2ml-Fpj 1ml-Lab na 1 litr wody. Jak narazie 1 plant sie wybil czekam na nastepne.

Witajcie. No to lecim z kolejnym growem. Nadal na ledach, ale ciut mocniejszych niż ostatnio. Teraz 160W na kwitnieniu. Na wegu były pod 75W. Nasiona: og kush, cookies kush, phantom og, moby dick, critical jakck, liberty haze Światło: weg led 75W, kwitnienie led 160W Doniczki na wegu 4.5l a na kwitnienie 7.5l Ziemia biobizz light mix Nawozy głównie biobizz - biogrow, biobloom, rootjuice, bioheaven, activera, algamic, topmax, wspomagany kilkoma advanced nutrients: B52, sensizym, voodoo juice, nirvana, overdrive na koniec. Fotoperiod 35 dni 18/6, a potem 12/12 Dzisiaj mają 41 dni od kiełka. 6 dzień po przełączeniu. Dzień 18 Dzień 27 Dzień 37 Niestety og kush i liberty haze ciężko zniosły przesadzanie do większych doniczek. Og kush najbardziej. Urwała się trkchę bryła korzeniowa i widać, że walczy ze stresem. 5 dzień od przesadzania ma liście klapnięte. Ale chyba odżyje. Mam taką nadzieję.

Witam. Zaczynam kolejny grow w trakcie trwania innego ? Dzien 3-i od wykielkowania w szklance. Potem 3.6L w ziemi pod swietlowkami 24W kazda. Dzis przesiadka do 6L kokos z 10% domieszka perlitu. Kokos od UGRO z domieszka grzybow, ktore pewnie i tak zgina bo nawoz mineralny od Gold Label. Caly zestaw lacznie z batboost. Pestki od Bulk Seed Bank 10 sztuk Guerilla Glue Trening LST oraz toping Blue Kush musi wyjsc z boxa, wiec zbuduje oddzielny growbox. Guerilla bedzie trzymana na weg do czasu az Kush dojdzie, czyli okolo 35 dni. Potem pojdzie pod citizeny. Planuje wyciagnac minimum 100G suszu z krzaka. Juz tego dokonalem wczesniej tyle ze w 10L airpotach.

Cześć Chciałbym zbudować swój panel led, użyłem tu full spectrum 20x, 6500k 8x i UV 390-410nm x2. Panel będzie używany na max 0.25 m2 lepiej będzie samemu dopasować proporcje blue do red czy używać dalej full spectrum. I jaki zasilacz do takiego zestawu? Koszyk: PCB LED 5W BRIDGELUX Full Spectrum x20 LED 5W BRIDGELUX 6500k x8 LED 3W EPILEDS 390-410nm x2 Radiator żeberkowany 110x35x110mm Czekam na propozycję co zmienić lub poprawić ?

Witam, Właśnie zabrałem się za swoją pierwszą uprawę. Wczoraj na 12h włożyłem nasiona do szklanki z wodą (pH mierzone 6,5), następnie na waciki i czekam aż zacznie kiełkować. Nasiona znajdują się w ciemnym pomieszczeniu. Wilgotność w pomieszczeniu ok 50%, temp 24.5C. Nasiona: 2x AutoUltimate Dutch Passion, 1x ThinkDifferent Dutch Passion, 1x CinderellaJack Dutch Passion Oświetlenie: LED Luckygrow modular 110W, rzeczywisty pobór 55W Fotoperiod: myślałem 24/0 od momentu kiedy roślinka wyjdzie z ziemi, co myślicie? Box: HerbGarden 60x60x180cm Podłoże: Plagron lightmix Donice: 19,5x19,5x23,5. 5,6L Nawozy: Plagron Alga grow 100ml, Plagron Alga bloom 250ml, Plagron green sensation 100ml Wentylacja: Wentylator airroxy 100mm 104m3/h, filtr CAN original 100/125mm 75-100m3/h Po pojawieniu się korzonka chcę odrazu przełożyć nasiona odrazu do docelowych donic. Czy temperatura ok 24-25C i wilgotność ok 60% będzie ok kiedy nasiona będą już w doniczce? Czytałem w poradniku na forum, że przy LED-ie po wsadzeniu nasiona do donicy światło powinno świecić 24h? czy tak powinienem zrobić? Dzięki, mam nadzieje, że będzie na co popatrzeć ?