Search the Community

Witam. Zacznę od tego, że to Moja pierwsza przygoda z MJ, więc proszę o wyrozumiałość :D Uprawiam w growboxie 80x80x160 cm LED 700 w - https://ajzu.pl/mars-hydro/4308-panel-led-mars-hydro-ii-700w.html?gclid=EAIaIQobChMIs8SZ0pyw4wIVAuAYCh3u1wh_EAYYASABEgKamvD_BwE Wilgotność 50-70 % Temperatura 28-32 Ziemia jakas z ogrodniczego miedzy 5.5-7 ph PH 7.0 ale mam jakis marketowy PH metr, muszę kupić lepszy Podlewane biohumusem na początku, teraz ADVANCED NUTRIENTS ZESTAW GROW MICRO BLOOM Wykiełkowały około 20.06 i wtedy wsadzone w ziemie Pestki to automaty femi Low afghan AK 47 Diesel white widow Jack Herrer Northern light auto i tej najmniejszej nie wiem bo to kolegi pestka, ma okolo 2 tyg ( na ostatnim zdjęciu doniczka po lewej ledwo co złapana na zdjęciu ) Tutaj mają 12 dni, w growboxie domowej roboty . Wczoraj robiłem zdjęcia, są takie w growboxie kupnym od około 4-5 dni -

Oświetlenie : Panel Led Grow 150W CITIZEN clu058 3.500K z potencjometrem , faktyczny pobor mocy 138W Fotoperiod: 24h pierwszy tydzien 20-4 drugi 12/12 kwitnienie Box: Homebox ambioent q80 Podłoże: Biobizz Light mix Donice: airpoty Nawozy: Advenced nutrients connoisseur A+B grow/bloom ph perfect AN B52 AN OVERDRIVE AN BIG BUD biocanna rhizotonic an carboload an flawless finish ghe essentials GHE ph down shogun calmag gold a label na plesn / ku*****o  CANNA MONO IRON Vitalink calmag Wentylacja: Wyciągający TT 1 x mieszajacy Secret Jardin 30 1 x wlot pasywny prima klima eco line 100mm 240-360m3/h Dodatki : Sterownik klimatu Superpro AC-2 Miernik PH Milwaukee Programator czasowy Stacja pogody Nawilzacz powietrza PureMate PM908 z jonizatorem powietrza i czujka wilgotnosci Osuszacz powietrza Pestki : 2x fat banana 1 x green gelato Dodatkowe info: tbc. Wieczorem zdjecia.

Nasiona: 4x Hash Monster Oświetlenie: 240w Mars Hydro Fotoperiod: 24 3 dni 18/6 Box: 60x60x180 Podłoże: Biobizz Light Mix Donice: 8L AirRap Nawozy: Try pack Biobizz Fpj/Ffj/Lab wedlug Judy ? Wentylacja: 145/187 m3/h Siemano wszystkim bedzie to moj pierwszy grow takze licze na wasza pomoc ? Jak widac nie ma narazie na co popatrzec kielki poszly do doniczek 2 dni temu dostaly 2ml-Fpj 1ml-Lab na 1 litr wody. Jak narazie 1 plant sie wybil czekam na nastepne.

Wszystko o oświetleniu Niedostateczna ilość światła powoduje nie tylko spowolnienie procesu wzrostu (wolne tempo fotosyntezy), ale również niekorzystnie wpływa na rozwój roślin — nadmiernie wydłużone, wiotkie łodygi, zmniejszona ilość chlorofilu w tkankach. W słabo wykształconych chloroplastach zmniejszona jest intensywność fotosyntezy, nawet przy późniejszej dostępności światła. Może to prowadzić do ograniczenia produktywności roślin. Światło jest także podstawowym czynnikiem regulującym cykl życiowy konopi, które są rośliną dnia krótkiego. Oznacza to tyle, że gdy dzień jest długi pozostają w fazie wzrostu, a kwitnąć zaczynają gdy mają odpowiednio długi okres zaciemnienia. [nocy]. Dlatego uprawa podzielona jest na 2 etapy: -Wzrost wegetatywny. Rośliny są oświetlane przez 24 h na dobę. Zamiennie stosuje się także, 18 h światła i 6 nocy co według niektórych rolników daje lepsze rezultaty. -Kwitnienie. Rośliny są oświetlane przez 12 h a przez następne 12 h mają noc. Odpowiednio długie zaciemnienie jest niezbędne dla wywołania i utrzymania kwitnienia. (Nie dotyczy to odmian AF - których kwitnienie jest warunkowane wiekiem) Różne odmiany maja inne zapotrzebowanie na światło, ale ogólnie można przyjąć, że czyste odmiany indica wymagają co najmniej 500 W na metr kwadratowy ogrodu. Krzyżówki indica-sativa potrzebują już minimum 575 W/m2, a hybrydy sativa-indica co najmniej 650 W/m2. Przy uprawie indoor należy zapewnić roślinom wystarczającą ilość światła. Odpowiednio wysokie nat. światła jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin. Konopie są roślinami światłolubnymi, najlepiej rozwijającymi się przy nat. światła ok. 50.000 lux.Rośliny rosnące przy 15.000 -20.000 lx wyraźnie różnią się od tych z uprawo zalecanym przez nas nat. św(35.000-45.000 lux). Mają znacznie (20-30%) dłuższe internody i wyraźnie mniejsze mało zwarte kwiatostany. Poza natężeniem ważna jest barwa światła. Najbardziej aktywne w fotosyntezie jest światło niebieskofioletowe i czerwone , najmniej zas światło zielone (tzw. widmo czynne fotosyntezy - długosci fali ~400 do 450 nm i ~630-670 nm). (W zasadzie należało by się posługiwać zamiast lumenami "jednostką" PAR - "Photosynthetically Active Radiation ".PAR, jest to promieniowanie słoneczne, które może być zabsorbowane przez barwniki fotosyntetyczne na potrzeby fotosyntezy. Zakres długości fali światła fotosyntetycznie czynnego zbliżony jest do zakresu światła widzialnego i wynosi od ok. 400 do ok. 800 nm. Lumen zaś, jest jednostką opartą na wrażliwości ludzkiego wzroku na światło. Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne (po angielsku PAR – Photosynthetically Active Radiation) można opisać w formie kilku jednostek. Dla normalnego śmiertelnika najlepszym sposobem jest pomiar intensywności promieniowania jako FAR na metr kwadratowy (W/m2 FAR). W celu wyliczenia FAR W/m2 należy znać strumień promieniowania FAR w Wattach(W FAR) oraz ilość emitowanych lumenów. Jako przykład weźmiemy wysokoprężną lampę sodową Osram Plantastar o mocy 250 W, której strumień świetlny wynosi 33200 lumenów, a strumień promieniowania FAR 80W. Gdybyśmy cały strumień świetlny skierowali na powierzchnię 1m2, uzyskalibyśmy intensywność oświetlenia 33 200 luksów (lx). Aby dowiedzieć się, ile to FAR W/m2, wyliczymy, ile luksów jest potrzebnych do uzyskania 1 FAR W/m2 – 33 200 (lm) : 80 W (strumień promieniowania FAR) = 415 lx, a więc 1 FAR W/m2 uzyskamy przy intensywności oświetlenia 415 lx. Ponieważ na 1 m2 otrzymujemy teraz fikcyjną intensywność oświetlenia 33200 lx, dzielimy tę wartość przez 415. Wynik to 80 FAR W/m2. Rozkład absorpcji chlorofilu a i b: Odległość i natężenie Wraz z rosnącą odległością od lampy znacząco zmniejsza się natężenie oświetlenia, a tym samym poziom promieniowania fotosyntetycznie aktywnego. Ponadto natężenie maleje wykładniczo - wystarczy stwierdzić, że zmniejsza się bardzo szybko. Już nawet 30cm różnicy w odległości znacząco zmniejsza albo zwiększa skuteczność źródła światła. Podawane parametry źródeł światła Jako że uprawa roślin pod sztucznym oświetleniem nie jest żadną nowością, mamy sposobność nabycia źródeł światła, które zaspokajają potrzeby roślin dużo lepiej niż standardowa żarówka, którą można sobie zapalić przy czytaniu tego artykułu. Najczęstszym typem źródeł światła do uprawy roślin są obecnie wciąż lampy HID (HPS), czyli lampy wyładowcze wysokoprężne. Do uprawy używa się również lamp CFL i LED'ów. Moc– określa ilość energii zużywaną przez źródło światła i jest wyrażana w Watach. Strumień Świetlny (Φ) – ta wartość podawana jest w lumenach (lm). Lumen jest jednostką strumienia świetlnego. Im większa intensywność, tym większy stożek światła będzie oświetlony przez źródło – żarówka o intensywności 90 tysięcy lumenów oświetli więcej niż żarówka o intensywności 40 tysięcy lumenów. Skuteczność Świetlna – zdolność źródła światła do konwersji Watów na Lumeny. Skuteczność podaje się w lumenach na Wat (lm/W lub LPW) i jest ważnym wskaźnikiem wydajności źródła światła. Jeżeli na przykład lampa 400W MH generuje 100 lumenów na 1 Watt, uzyskasz mniej skuteczne wykorzystanie energii, czy oświetlenia, niż w przypadku lampy o takiej samej mocy, która emituje 125 lumenów na Watt. Spektrum Światła – określa część widma światła, którą emituje dane źródło światła. Rośliny wykorzystują inną część spektrum do wzrostu, a inną do tworzenia kwiatów. Dzięki tej informacji stwierdzisz, czy źródło światła jest odpowiednie do stadium wzrostu, kwitnienia czy obu tych etapów. Na przykład w przypadku użycia lampy halogenowej, która emituje zazwyczaj światło o długości fali 400-500 nm, zapewnilibyśmy roślinom odpowiednią ilość światła przydatnego do wzrostu - uzyskasz silne łodygi i większe liście. Po przejściu do stadium kwitnienia kwiaty byłyby jednak bardzo rzadkie, ponieważ do tworzenia kwiatów niezbędne jest światło o długości fali 560-750 nm. Temperatura Chromatyczna (zwana też temperaturą barwową) – termin pomocniczy do wyrażenia składu światła, podawany w stopniach Kelvina (K). Technicznie rzecz biorąc, charakteryzuje widmo światła białego. Bardziej zrozumiale mówiąc, im wyższa temperatura barwowa, tym więcej źródła światła wydaje światła białego/niebieskiego (niezbędnego do wzrostu). Natomiast im niższa temperatura barwowa, tym lepiej źródło światła nadaje się do oświetlania roślin w stadium kwitnienia Zastosowanie różnych źródeł swiatła. 5.000K - 7.000 K: Silne niebieskie swiatło.( Niektóre lampy MH , lampy fluorescencyjne do akwariów tropikalnych, niektóre swietlówki kompaktowe---> np. kompakty firmy Philips są produkowane w wersjach 2.700K oraz 6.000K) Wywołuje silne krzewienie. Idealne do fazy szybkiego wzrostu roslin. Wspomaga wzrost w układach łączonych z lampami HPS i MH- 3.000K . 4200K Dual Spectrum: Barwy tej nie należy mylić ze świetlówkami kompaktowymi 4200K. Żarówka Dual Spectrum posiada jedną połowę rur 2700K, a drugą 6500K! Żarówki o tej barwie emitują najczęściej widmo odpowiednie dla wzrostu i kwitnienia. Świetlówki kompaktowe zbudowane z rur emitujących 2 barwy światła np. 2700K i 6500K nadają się jako jedyne źródło światła podczas całego okresu – kwitnienia, obracając żarówkę cieplejszą barwą w stronę roślin i odwrotnie w czasie wzrostu. Dla tych którzy używają jednego źródła światła przez cały okres uprawy, wybór takiej świetlówki będzie najbardziej odpowiedni. 4.200 K: Cool White. (swietlówki coolwhite, lampy MH ) Używane jako uzupełnienie niedoboru swiatła niebieskiego źródeł o temp. wid. 3.000 K. Dobre do wegetatywnej fazy wzrostu. 4.000 K: Neutral Metal Halide Idealne pojedyńcze źródło swiatła, rosliny rosną gęste i silnie rozgałęzione. 3.700 K: Softer Metal Halide (coated) Używane jako główne źródło swiatła. Szybszy wzrost niz po lampami 4.000 K. 3.200 K: Warm Metal Halide Dobre swiatło dla całego okresu wzrostu. 2.050 - 2.700 K: HPS. HPS. dużo swiatła czerwonego. Idealne do kwitnienia. (Większosć swietlówek kompaktowych Philips i Osram ma temp. Wid. 2.700).Badania porównawcze wykazały że żarówka CFL 2100K jest o 32% wydajniejsza niż 2700K o tej samej mocy. Rodzaje źródeł światła Porównanie wydajności żarówek 1.LAMPY ŻAROWE Źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest "świecenie" rozgrzanego do wysokiej temperatury, żarnika. Żarnik najczęściej wykonany jest ze zwiniętego w „sprężynkę” drucika wolframowego, podłączonego do napięcia na obu końcach. Typowa lampa żarowa składa się z żarnika, obudowy i gwintu. Obudowę stanowi bańka z taniego szkła kwarcowego, a wnętrze wypełnia próżnia lub obojętny gaz przedłużający trwałość żarówki. Tak zwane „żarówki mleczne” posiadają dodatkowo napyloną na bańkę sproszkowaną krzemionkę. Nie wpływa ona na żywotność źródła światła, powoduje jedynie wrażenie wzrokowe. Sprawia, że żarówka jest milsza dla oka. Przykładami lamp żarowych są opisane poniżej żarówki i lampy halogenowe. -ŻARÓWKI - rewolucyjny, jak na swoje czasy, wynalazek z XIX wieku. Dały początek innym technologią światła ale ich dni są policzone. Już od 1 września 2009 roku zakazano produkowania żarówek 100 W, a w kolejnych latach do 2012 roku ze sprzedaży systematycznie mają być wycofywane żarówki mniejszej mocy. Żarówki cechuje duży pobór mocy przy małej mocy strumienia świetlnego, niskiej temperaturze barwowej (niekorzystny skład spektralny), małej wartości współczynnika oddawania barw. Jednak najbardziej niewystarczająca, przekreślająca zupełnie użycie żarówek w oświetlaniu hodowli jest sprawność osiągająca wartości kilku procent (około 5%). Oznacza to, że tylko 5% pobieranej energii zużywana jest na świecenie, a pozostałe 95% -produkcję ciepła. -LAMPY HALOGENOWE Stanowią udoskonaloną wersję pierwotnej żarówki. Posiadają tak zwaną możliwość samoregeneracji. Podczas świecenia wolframowy żarnik zużywa się i samoistnie naprawia dzięki zastosowaniu jodu i obecności gazu obojętnego. Jej sprawność i żywotność jest nieco większa od żarówek. Pozostałe parametry są porównywalne z żarówkami, więc użycie światła halogenowego wydaje się być nieuzasadnione i nierozsądne. 2.LAMPY FLUORESCENCYJNE Działanie lamp fluorescencyjnych opiera się na świeceniu luminoforu wzbudzanego wyładowaniami jarzeniowymi gazu wypełniającego wnętrze świetlówki. Różne rodzaje luminoforu i różne mieszanki gazów wypełniających wnętrze powodują emisję widma, o charakterystycznym dla siebie składzie spektralnym. Lampy fluorescencyjne można podzielić według kilku kryteriów. Podział ze względu na integralność z systemem zasilania: - Zintegrowane posiadają wbudowany w źródło światła układ elektroniczny, generujący wysokie napięcie podczas fazy rozruchu i świecenia. -Świetlówki niezintegrowane wymagają specjalistycznych opraw, wyposażony w układ elektroniczny lub konwencjonalny. Podział ze względu na rodzaj technologi: -świetlówki liniowe T8/T5 (popularnie zwane „jarzeniówkami”), -świetlówki kompaktowe niezintegrowane PL-L (z trzonkiem 2G11)/PL-S (z trzonkiem G23), -kompakty zintegrowane (popularnie zwane „żarówkami energooszczędnymi”), -inne rodzaje: świetlówki kołowe, U-kształtne, kompaktowe niezintegrowane specjalistycznego przeznaczenia. Zaletą lamp fluorescencyjnych, w porównaniu z innymi tradycyjnymi źródłami światła, jest szeroki wybór pod względem mocy i innych parametrów. -ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE ZINTEGROWANE Nie wymagają użycia specjalnych opraw. Pasują do gniazda z gwintem na tradycyjną żarówkę, a coraz szerszy dostęp oświetlenia specjalistycznego w umiarkowanej cenie, przesądza na korzyść tej technologii. Jest to rozwiązanie, które polecane jest do czasowego doświetlania hodowli (w pochmurne dni, w okresie jesienno -zimowym). Świetlówek kompaktowych zintegrowanych nie można stosować do oświetlania roślin wymagających dużej wilgotności powietrza, znajdujących się, wraz ze źródłem światła, wewnątrz zamkniętego zbiornika (groźba porażenia prądem!), a przy podwyższonej wilgotności powietrza w zbiornikach otwartych - świetlówka ulega szybszemu zużyciu. -ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE NIEZINTEGROWANE Pod względem parametrów, najbardziej kompaktową wersją lamp fluorescencyjnych są niezintegrowane świetlówki z rodzaju PL. Ich niewielkie rozmiary w połączeniu z dużą wydajnością zaspokajają potrzeby bardziej wzmagających roślin. Dobrze sprawdzają się podczas oświetlania siewek. W przypadku, gdy nad roślinami nie ma miejsca, żeby zainstalować świetlówki liniowe, lub ich długość jest nieodpowiednia -warto zainwestować w kompakty PL. -TECHNOLOGIA T8/T5 (ŚWIETLÓWKI LINIOWE) Lampy tego rodzaju można podzielić na zwykłe i specjalistyczne. Różnią się one widmem emitowanym przez dane źródło światła. Te pierwsze charakteryzuje widmo o barwie dziennej (chłodne/ciepłe) -popularne do oświetlania pomieszczeń. Najczęściej mają one temperaturę barową z przedziału 4000-6500K. Lampy specjalistyczne, zostały stworzone do konkretnego celu. Ich widmo, barwa, współczynnik oddawania barw został dobrane tak, aby realizowały określone zadanie: intensyfikowały proces fotosyntezy, podkreślały barwy produktów sklepowych, emitowały promieniowanie UV etc. Można wyróżnić lampy do akwariów morskich/słodkowodnych, z przeznaczeniem do oświetlania sklepów czy też na użytek terrarystki. Inny podział: według technologii T8 i T5. Popularne T8 różnią się od T5 średnicą świetlówki. Te drugie, to nowsza, bardziej wydajna wersja T8. Oba rodzaje wymagają specjalnego zasilania, dobranego według mocy świetlówki. Świetlówki liniowe wymagają co prawda specjalnego zasilania ale zastosowania oprawek bryzgoszczelnych daje możliwość wykorzystania ich w wilgotnym środowisku. Ich dostępność jest dużo większa, a szeroki wybór pod względem barwy i mocy umożliwia indywidualne dopasowanie dla konkretnego celu. Technologie te polecane są hodowcą którzy przewidują użycia światła sztucznego przez dłuższy czas. Różne długości i mocy umożliwiają dopasowanie do zbiorników różnych rozmiarów, zapewniając równomierne oświetlenie. Kolejnym aspektem jest systematyczne ulepszanie technologii. Dotychczas sądzono, że wraz z upływem czasu świetlówka ulega zużyciu, a co za tym idzie, jej wydajność znacznie spada. Tymczasem, badania prowadzone nad przedłużaniem trwałości źródeł światła zaowocowały wyprodukowaniem nowej linii lamp fluorescencyjnych o przedłożonej trwałości i mniejszym zużyciu podczas okresu eksploatacyjnego (linia produktów tak zwana ECO). Ocenia się, że trwałość takich świetlówek jest większa o 30%, a wydajność źródła światła spada jedynie do 10% podczas całego okresu użytkowania. 3.LPS/HPS/MH -LPS. Niskoprężne lampy sodowe Najwydajniejsze znane źródło światła (nawet do 200lm/W!!). Lampy te mają charakterystyczną żółtą barwę emitowanego światła. Emitują praktycznie zupełnie monochromatyczne światło (dublet sodowy 589 i 586 nm). Wydajność wybranych lamp sodowych niskoprężnych produkcji firmy "OSRAM". 27W, SOX-E 26 3500 lm 35W, SOX-E 36 5750 lm 65W, SOX-E 66 10.700 lm 90W, SOX-E 91 17.000 lm 127W, SOX-E 131 25.000 lm Stosowane są do oświetlania miejsc gdzie nie jest istotne prawidłowe oddawanie barw. Z tego co wiemy nie używa się ich do uprawy roślin. Prawdopodobnie można by je użyć w połączeniu z lampą MH uzupełniającą skład widmowy światła. np. 127W niskop.sod. + 75W MH na 0,7 m2 ???. Ciekawym pomysłem wydaje się system oświetleniowy do małych szafek złożony z, lampy niskoprężnej o małej mocy i paru świetlówek kompaktowych. (np. 35W LPS + 4 kompakty 20W, łącznie ok. 10.550 lm przy mocy ok. 115 W. na 0,25m2. ) Bez uzupełnienia widma najprawdopodobniej nie warto ich stosować. Nigdzie nie ma szczegółowych informacji na temat wykorzystywania tego typu lamp w uprawie. Znaleźliśmy jedynie kilka pytań bez konkretnej odpowiedzi w archiwum jednej z list dyskusyjnych. Sądzimy, że lepiej jest zaopatrzyć się w HPS, niż eksperymentować. -HPS.Wysokoprężne lampy sodowe Wysokoprężna lampa sodowa jest wyładowczym źródłem światła, w którym promieniowanie emitowane jest dzięki zachodzącego w ceramicznym jarzniku wyładowaniu w parach sodu pod wysokim ciśnieniem. Tak samo jak wszystkie wyładowcze źródła światła, wymagają do pracy specjalnego układu stabilizującego. Lampy WLS maja wysoką skuteczność świetlną i są najpowszechniej stosowanym źródłem światła przy uprawie. Lampy HPS wytwarzają światło o skorelowanej temp widmowej 2000 K, która postrzegana jest jako żółto-złocista lub pomarańczowa. Ich skuteczność świetlna wynosi 68 - 150 lm/W przy czym wyższe skuteczności świetlne osiągają lampy o większej mocy. Tak jak wszystkie lampy wyładowcze HPS wymaga specjalnego układu zapłonowo-stabilizującego. Nadal najpowszechniej stosowane są klasyczne magnetyczne stateczniki uzupełnione o konieczny zapłonnik, ale coraz powszechniejsza stają się ich elektroniczne zamienniki, które pozwalają nie tylko zwiększyć trwałość lamp, ale także umożliwiają osiąganie wyższych strumieni świetlnych, niektóre nawet mają możliwość "puszczenia" lampy na wyższych niż znamionowe parametrach. Tak zwany "bost" etc. Lampy sodowe bardzo mocno reagują na zmiany napięcia zasilania, jego zmniejszenie 10% powoduje obniżenie strumienia świetlnego o 20%. Tak samo jest w wypadku jego zwiększenia, ale powoduje to przy okazji wzrost temperatury jarznika co odbija się na trwałości lampy. -MH.Lampa Metalohalogenkowa. Lampy MH używane są jako oświetlenie asymilacyjne przy uprawie. Dostępne w bardzo wielu temperaturach widmowych i "typach". Światło tej lampy wyładowczej, powstaje dzięki wyładowaniu elektrycznemu w mieszaninie par rtęci, argonu oraz halogenków metali czasem także i innych gazów szlachetnych oraz bromu lub jodu. Lampy mają stosunkowo wysoką skuteczność świetlną (65-115 lm/W), dosyć dużą żywotność - ale zdecydowanie mniejsza od bardzo trwałych wysokoprężnych lamp sodowych. Lampy MH dobrze oddają barwy ich wskaźnik CRI może przekraczać 80, a w zależności od zastosowanej w lampie mieszaniny możliwe jest uzyskanie szerokiego zakresu temperatur widmowych - od 3000K do 20 000K. Mają bardzo wiele rożnych zastosowań - od oświetlenia zewnętrznego "ulicznego" do oświetlenia witryn sklepowych - akwarystykę. Dostępne w wielu mocach oraz rodzajach trzonków np. G8.5, G12, RX7S, E27, E40. Od lamp o mocach bardzo małych - 35W - do 2000 W. W "praktyce" ogrodniczej MH, najczęściej stosowane są jedynie podczas wegetatywnej fazy wzrostu. Głównie dlatego, że ich widmo - niezależnie zresztą od skorelowanej temperatury widmowej źródła, jest zdecydowanie bogatsze w światło niebieskie od światła lamp sodowych. Dzięki czemu można przy stosowaniu stosunkowo niskich natężeń światła | strumienia fotonów na powierzchnię| uzyskiwać zwarte nie powyciągane rośliny. Typowa lampa HPS ma około 6% emisji w zakresie światła niebieskiego - te o zwiększonej - specjalnie przeznaczone dla roślin minimalnie więcej - w wypadku lamp MH jest to zazwyczaj powyżej 20%. 4.LED Pierwsze testy uprawy roślin pod diodami led przeprowadzono bardzo dawno, w czasach gdy diody można było traktować z uwagi na ich słabą sprawność raczej jako ciekawostkę technologiczną. Początkowo, we wczesnych latach 90 XX wieku, z uwagi na bardzo słabą dostępność diod niebieskich używano nawet kombinacji czerwonych (660 nm)z niebieskimi lampami fluorescencyjnymi. Zauważono przy okazji, że w wypadku stosowania samych diod czerwonych rośliny się nadmiernie wyciągają, czemu zapobiega dodatek światła niebieskiego. Ówczesne diody miały raczej nie oszałamiające sprawności - podchodzące maksymalnie pod 18% i dlatego uważano nawet, że niekoniecznie nadają się do uprawy roślin. Wraz ze wzrostem sprawności, oraz pojawieniem się diod o coraz większej mocy sytuacja się zmieniła i z ciekawostki doidy stały się konkurencją dla lamp wyładowczych. W chwili obecnej | rok 2013 początek | nawet niezbyt dobrej jakości tanie diody mocy są na tyle wydajne, że z powodzeniem mogą zastąpić lampy sodowe. Obecnie można z niezbyt drogich diod produkcji "dalekowschodniej" budować panele które pozwalają na osiąganie plonów w granicach 1g/w. A na niektórych gotowych panelach, zbudowanych w oparciu o diody podobnej klasy, ludzie wyciągają plony podchodzące pod 1,3 g/w. Diody pozwalające zbliżyć się do tego można kupić nawet w cenie nie przekraczającej 1$ za sztukę. 5.Lampa plazmowa Lampy plazmowe to najnowsza generacja oświetlenia domowego bądź oświetlenia wykorzystywanego w ogrodnictwie. Są one dziesięć razy wydajniejsze niż tradycyjne żarówki i ponad dwa razy wydajniejsze od lamp ledowych, Pod względem dostarczanych nam lumenów na lampy plazmowe przypada 140lumenów na 1W, w tradycyjnych lampach otrzymujemy 15lumenów z 1W a w lampach ledowych 70lumenów na 1W. Jedynym minusem jest to, że mogą one osiągać temperaturę porównywalną z temperaturą panującą na powierzchni słońca. Lampa plazmowa daje roślinom najlepsze warunki dla rozwoju generatywnego. W zależności od uprawy można użyć tylko światła plazmowego lub połączenia plazmy i HPSa. Źródło: http://www.flytrap.pl/technika-w-hodowli-roslin/sztuczne-oswietlenie/171-przeglad-technologii-zrodel-swiatla http://otwartapestka.info/viewtopic.php?p=75665 #com internet

Nasiona 1 ayahuasca purple od bf 1 shiskaberry od bf i 4 sexbud od female seeds box 46cm x 48cm x 118cm h oświetlenie jakiś led 169 diod 200zł kosztował ziemia na razie jakieś uniwersalne z ogrodniczych mieszanki jak będę przesadzał to już na biobizz light mix nawozy na razie mam tylko biohumusa a na flo kupie biobizza. na razie tylko 2 razy podlałem małą dawkę biohumusa na wega doniczki na razie są w małych przesadzę do 7-11l 4 sex budy będą w małych doniczkach 2-3l fotoperiod 24/0 12/12 w środku jest jeden wiatraczek mieszający za 50zł kupiony jeszcze jeden dorzucę potem temperatura pokojowa czasami nawet poniżej 20stopni spada w nocy ten led nic ciepła nie daje wilgotności ile tam jest nie wiem purple i berry mają już 31 dni wega sexbudy zamawiam w następnym tygodniu i będą praktycznie od początku na 12/12 mam zamiar z purple i berry wycisnąć po 25 gram na krzak i nie wiem kiedy przełączyć na flo zakładam fotorelacje że otrzymywać pomoc purple: berry: razem ledzik p pozdro

Czas pierwszy growlog zaliczyć, oto moja konfiguracja: Nazwa nasion i producenta: Auto AK-47 - Space Seeds Auto Space Amnesia Haze - Space Seeds Auto White Rabbit - Space Seeds Industrial Plant Auto CBD® Dinafem Auto Critical Space - Space Seeds Auto Space Blueberry - Space Seeds Rodzaj i moc lamp: LED 2 x 150W (realny pobór 270-280W) Fotoperiod (czas świecenia): kiełkowanie 24, wzrost/kwitnienie 20/4 Namiot uprawowy / growbox, wymiary: Szafa 'dostosowana' 50x80x150 Rodzaj podłoża i wielkość donic: Ziemia ECO BISON + perlit 20%, donice 11L Nawozy: Wzrost: nic, kiełkowanie w tacy Eazy Plug, Kwitnienie: ADVANCED NUTRIENTS BIG BUD Wentylacja, przepustowość (m3/h): filtr węglowy CROCO FILTERS 160-240m3 100mm, Wentylator kanałowy WB 150 mm 270 m3/h DOSPEL Dodatkowe informacje: regulator na LED, regulator na wentylator, wentylator wewnętrzny 15cm 2 biegi Start: nasiona do kieliszków powędrowały 30.05, ph wody: 6,55; EC 0,5; TDS: 300, woda odstana ponad 24h 1.06 nasiona z kieliszków powędrowały do tacki, wszystkie się otworzyły, jedne bardzo, inne pękły. Podlane wodą odstaną, ph 6,5; EC 0,5; TDS 270; wszystko poszło do pojemnika pod folię i pod LED'a jednego skręconego na około 50W, głównie, żeby pojawiła się optymalna temperatura 24-25C 4.06 - rano pojawiły się pierwsze 3 koleżanki: Auto AK-47 - Space Seeds Auto Space Amnesia Haze - Space Seeds Auto White Rabbit - Space Seeds 4.06 - wieczorem pną się dalej, LED podkręcony na 100W, zdjęta folia na stałe, włączony wentylator wewnętrzny na 1 bieg Na dolne koleżanki czekam dalej, zobaczymy czy wystartują. Na dzisiaj to tyle, czekam na ewentualne sugestie ?

Witajcie. No to lecim z kolejnym growem. Nadal na ledach, ale ciut mocniejszych niż ostatnio. Teraz 160W na kwitnieniu. Na wegu były pod 75W. Nasiona: og kush, cookies kush, phantom og, moby dick, critical jakck, liberty haze Światło: weg led 75W, kwitnienie led 160W Doniczki na wegu 4.5l a na kwitnienie 7.5l Ziemia biobizz light mix Nawozy głównie biobizz - biogrow, biobloom, rootjuice, bioheaven, activera, algamic, topmax, wspomagany kilkoma advanced nutrients: B52, sensizym, voodoo juice, nirvana, overdrive na koniec. Fotoperiod 35 dni 18/6, a potem 12/12 Dzisiaj mają 41 dni od kiełka. 6 dzień po przełączeniu. Dzień 18 Dzień 27 Dzień 37 Niestety og kush i liberty haze ciężko zniosły przesadzanie do większych doniczek. Og kush najbardziej. Urwała się trkchę bryła korzeniowa i widać, że walczy ze stresem. 5 dzień od przesadzania ma liście klapnięte. Ale chyba odżyje. Mam taką nadzieję.

Panowie Galowie. Poczytałem, poszperałem i zapraszam do obserwacji mojego pierwszego GL. Proszę o konstruktywną krytykę:) a przy okazji sam chętnie pomogę w miarę doświadczenia. Także czas start. GL Marcus90 Nazwa nasion i producenta: Mix Auto Legendary (AK-47, Big Bud, Amnesia Hase, Jack Herer) Rodzaj i moc lamp: PANEL LED LUCKYGROW MODULAR 220 110W (2x55W) moduł 1x UNIVERSAL; 1x BLOOM można przełączać, podpięte pod elektroniczny programator czasowy. Fotoperiod (czas świecenia): 18/6 Namiot uprawowy / growbox, wymiary: DIAMONDROOM CLASSIC DM60 (60X60X160CM) Rodzaj podłoża i wielkość donic: BioBizz Light-Mix 50L + Agroperlit 10L - 4x doniczki 7l materiałowe (mam też 2 x AIR-POTS 11l, użyję następnym razem przy odmianach nie-auto) Nawozy: Zestaw BIOTABS.NL ORGANIC GROWING Wentylacja, przepustowość (m3/h): 1x ADVANCED-STAR wentylator mieszający z klipsem (tryb szybki i wolny, 15W), 1 x wentylator kanałowy 125mm WKA125 TURBO "Awenta" (38dB, 215m3/h, 19W) - (był Black Orchid Axial-Flo 125mm i działał kilka minut przy próbie generalnej, aż się zjarał - prawdopodobnie źle skleiłem rury wentylacyjne i coś go obcierało i nie miał siły) - wentylator kanałowy podpięty pod bardzo fajny kontroler klimatu SMSCOM SMART MK2 6,5A - dołączona sonda, ustawia się stały obrót wentylatora np na 30%, a po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przy sondzie wentylator sam dopasowuje obroty by ją zbić. Dodatkowe informacje: Na dole wstawiona tacka 60x60 do ktorej planuje wlać 1cm wody w celu utrzymania wilgotności, a doniczki będą ustawione na podwyższeniu z odwróconych paletek wielodoniczkowych. Przy lampie sznurek z karabińczykiem - odmierza 30 cm. 1 x elektroniczna stacja pogody. 1X filtr węglowy PrimaKlima K2600 (250mmx125mm) 360m3/h-240m3/h 2,4kg Plan jest taki ->> 1x55W na UNIVERSAL do kwitnienia, później załączę kolejne 55W z lampą BLOOM. Nasiona z nasionbank.pl, większość sprzętu z MokoGrow.pl i Leroy Merlin. Za chwilę mam zamiar zatopić dziewczęta na 24h i od razu do docelowych doniczek w boxie. Ziemia i nawozy wg załączonej rozpiski. P.S. Nie wiem jeszcze jak elegancko edytować zdjęcia w poście.

Witam. Zaczynam kolejny grow w trakcie trwania innego ? Dzien 3-i od wykielkowania w szklance. Potem 3.6L w ziemi pod swietlowkami 24W kazda. Dzis przesiadka do 6L kokos z 10% domieszka perlitu. Kokos od UGRO z domieszka grzybow, ktore pewnie i tak zgina bo nawoz mineralny od Gold Label. Caly zestaw lacznie z batboost. Pestki od Bulk Seed Bank 10 sztuk Guerilla Glue Trening LST oraz toping Blue Kush musi wyjsc z boxa, wiec zbuduje oddzielny growbox. Guerilla bedzie trzymana na weg do czasu az Kush dojdzie, czyli okolo 35 dni. Potem pojdzie pod citizeny. Planuje wyciagnac minimum 100G suszu z krzaka. Juz tego dokonalem wczesniej tyle ze w 10L airpotach.

Cześć Chciałbym zbudować swój panel led, użyłem tu full spectrum 20x, 6500k 8x i UV 390-410nm x2. Panel będzie używany na max 0.25 m2 lepiej będzie samemu dopasować proporcje blue do red czy używać dalej full spectrum. I jaki zasilacz do takiego zestawu? Koszyk: PCB LED 5W BRIDGELUX Full Spectrum x20 LED 5W BRIDGELUX 6500k x8 LED 3W EPILEDS 390-410nm x2 Radiator żeberkowany 110x35x110mm Czekam na propozycję co zmienić lub poprawić ?

Witam, Właśnie zabrałem się za swoją pierwszą uprawę. Wczoraj na 12h włożyłem nasiona do szklanki z wodą (pH mierzone 6,5), następnie na waciki i czekam aż zacznie kiełkować. Nasiona znajdują się w ciemnym pomieszczeniu. Wilgotność w pomieszczeniu ok 50%, temp 24.5C. Nasiona: 2x AutoUltimate Dutch Passion, 1x ThinkDifferent Dutch Passion, 1x CinderellaJack Dutch Passion Oświetlenie: LED Luckygrow modular 110W, rzeczywisty pobór 55W Fotoperiod: myślałem 24/0 od momentu kiedy roślinka wyjdzie z ziemi, co myślicie? Box: HerbGarden 60x60x180cm Podłoże: Plagron lightmix Donice: 19,5x19,5x23,5. 5,6L Nawozy: Plagron Alga grow 100ml, Plagron Alga bloom 250ml, Plagron green sensation 100ml Wentylacja: Wentylator airroxy 100mm 104m3/h, filtr CAN original 100/125mm 75-100m3/h Po pojawieniu się korzonka chcę odrazu przełożyć nasiona odrazu do docelowych donic. Czy temperatura ok 24-25C i wilgotność ok 60% będzie ok kiedy nasiona będą już w doniczce? Czytałem w poradniku na forum, że przy LED-ie po wsadzeniu nasiona do donicy światło powinno świecić 24h? czy tak powinienem zrobić? Dzięki, mam nadzieje, że będzie na co popatrzeć ?

Witam wszystkich serdecznie. Po zmaganiach z przez idiotę który biegał po mieście z torbą przecieru w ilości kilowej cegiełki i wpadł wysypując pół miasta chcę powrócić do hobby. Ostatnio była spora szafa 90x100x250 i po otrzymaniu cynku o wpadce trza było szybko zrobić rozpier*** szafy i wynieść panny oraz osprzęt co dla panów było remontem a nie ogrodem (nigdy bym nie uwierzył że budując szafę przez dwa tygle z płyt gk, kantówek, profili etc, etc. można zamaskować działalność w niecałe dwie godziny) Mieszkanie się zmieniło, weszła w życie żona, dziecko w liczbie trójki na raz ? lecz także kraj został opuszczony☹️. Z braku czasu na większą szafkę chcę coś małego dla siebie by mieć na weekend w miesiącu coś dla relaksu. Wracając do pomidorowego tematu zaczyna się mały problem czy też raczej duży problem przez małą powierzchnię i wymagania żony. Składany box będzie mieć wymiary ~60cm długości x ~50cm głęboki x max85 wysoki. Problem staje się oświetlenie oraz bezgłośna i bezzapachowa praca. Moje pomysły na oświetlenie to CFL 125W - mniejsza temp, mniejsze zużycie prądu, etc jak to cfl tylko że i plon może być mizerny; drugie wyjście to HPS 70-100W lecz temp podskoczy a latem to piekarnik może się stać i nawet cooltube nie podziała; trzecie i zarazem najbardziej najlepsze rozwiązanie do którego się skłaniam to lampa LED tylko tutaj powstaje problem jaka gdyż nigdy tego nie miałem a uprawa pod tym to już inna bajka niż sodowe i nie wiem jaką wybrać, co wziąć, co zbudować. Myślałem o 30-40x 3W full spectrum or fullspectrum white or B, RB, R, DR, UV, IR, CW, WW; bądź 100W CREE CXB3590 z regulacją mocy; bądź 150W Citizen CLU058 także z regulacją tylko one są 3500K 3000K więc czy potrzebne będzie dodatkowo coś na dopałkę o mniejszej barwie około 2000K bądź R, DR ?? Edit1: sorry 3000k obie diody są dostępne, czyli dalej dodawać R i DR na flo a nawet B, RB, ~6000K na weg?? Za tydzień/dwa jedziemy do teściowej w kraju to zamówił bym np: Cosik takiego CXB3590 bądź coś takiego Clu058 lub 40x 3w Full Spectrum czy lepiej jednak zamówić z aliena, zatoki etc. i samemu złożyć ? choć za tą stówkę+ więcej to mogę dać komuś za złożenie i mieć gotowca. Wentylacja musi być ma być wyciszona jak się tylko da i bez zapachu lecz na to pomysł jest tylko taki aby zakupić najmniejszy filtr na te ~150cm3 lub przerobić stary 350cm3 i wentyl pod to jakis TDsilent czy coś takiego, izolowane rury odpadają gdyż nie będzie na to miejsca i bezpośrednio trza będzie podpiąć filtr do wentyla, dobrze będzie jeśli uda się schować go w środku jako zasysający chyba że ciszej będzie gdy filtr wyleci na zewnątrz i będzie na wydmuch tylko czy tak samo da radę z neutralizacją? Tłumik raczej odpada nie widzę miejsca aby go włożyć. Ziemia hmm jeśli tak to nazwać zależne od treningu i sposobu uprawy i przede wszystkim oświetlenia. Kokos, Perlit bądź mix, albo granulat ceramika, keramzyt bądź ziemia Canna tera pro, albo Biobizz. Nawozy: Dorwałem w Polsce na Giełdzie komplet Canna Aqua Vega A+B 1L Flo A+B 1L i wszystkie dodatki Canny praktycznie pełne za 20zł hahahahhahahahha koleś wciskał że syn miał jakieś truskawki i wyjechał z kraju to mu zostało. Albo zakupie Hesi także dobre wspomnienia lub doukupić do dodatków Canny Canne Coco A+B. Chyba że będzie zwykła płaska lampa oraz ziemia to i Biotabletki mogą być. Treningi to już najmniej istotne lecz i najbardziej. Hard LST, siatka na pewno a dalej się zobaczy. Wejdą 2 max 3 roślinki na podłodze wiec wtedy będzie myślenie co robić i jak. Chyba żeby wykorzystać tą Canne Aqua i zrobić hydro NFT albo spryskiwacze na podłodze, na całości powierzchni, bądź NFT w rurach na ścianach czyli vertical tylko tutaj odpada oświetlenie LED i zostaje praktycznie CFL gdyż przy HPS oprócz piekarnika dla strefy zielonej będzie czajnik dla korzeni chyba że jakimś sposobem wymyślę jak zrobić coś w stylu Hexagon LED bądź trza będzie zakupić cosik takiego LED E40 360* Dodatki: mierniki PH, EC PPM, Temp, Hum, CO2, mieszaki, etc. Odmiany które mam to: All Femi Critical Kush - RQS Painkiller XL - RQS Ice - RQS Blue Spider - Zambeza Seeds Red Purps - FemaleSeeds Afgooey - GH Seeds Early Pearl - SeedBay Rudealis Skunk#2 - THC-THC Temat może ogólnie z dupy, bez ładu i składu, full hydro, kokos, ziemia, etc. powiecie poczytaj, popatrz lecz zawsze preferuję konwersację a może dzięki temu i dla potomnych coś się z tego przyda. Widziałem Spch88 zaczął log z podobną powierzchnią lecz jeszcze nie zrobił upa z lampą wiec czekamy, i widziałem log Nowego z jego miniboxem pod 100W full spectrum choć po rozmowie przyznał że dodał by do tego panelu kilka białych. Czekam na rady i propozycję. PS. Szczerze chciałbym hydro gdyż przyspieszy czas rozwoju roślin, i vertical aby wykorzystać maksymalnie powierzchnię tylko ciężko upchnąć będzie wszystko pod takie wymiary, i hydro nie wybacza. Pozdrawiam. Edit2: dzięki za edycje tematu i tagów ;-] Edit3: Jeśli miało by być to hydro bądź wertykal stadionowy/kołowy to na pewno scrog na tej powierzchni bądź wyskrobie jeszcze 20-30cm x 20-30cm x 85H miejsca aby zrobić matkę i móc klonować, a wtedy sog. W takim przypadku może nawet dwu piętrowo, matka pod 10W ~4000K i klony ~10W ~10000K z tym byłby tylko problem z wentylacją. Pod jeden wentyl od głównego pomieszczenia z filtrem gdzie rośliny na flo ;-/ wtedy wilgotność od klonów --> do matki --> Flo co daje = plecha i zapchany filtr wodą. Edit4: Myślę nad czuymś takim, tak jak w opisie zdjęcia. A- Klon B- Mother/s C- Flo. Ten grzebień to myśl nad panelem umożliwiającym ustawiania go z czasem pod vertykal stadionowy bądź naścienny ala Kołowy. A - KlonRoom 3-6x3W na jednej okrągłej/kwadratowej PCB 10000K+ B - VegRoom Mother/s standardowo około 6000K chociaż około 4000-5000K jest najlepsze krzewienie? C - FloRoom wielka rozkmina D -Ta szczotka HiHi ;-] to koncepcja panelu do Flo, czerwone to miejsca styku profili ~400x50 łączonych zawiasami/ trytkami czy coś na podobieństwo regulacji Wingów E i F - na wzór gotowców Octagon 240W i Hexagon 180W przy założeniu długości ~40cm - 10x3W w szeregu na bok oba wentylowane, a szczotka to to samo tylko otwarte z 5-9 paneli także z wentylem( może na diodach 1W i długości ile wlezie po długości). Biorąc najwęższe radiatory jakie na tą chwilę znalazłem 50 szerokości do E i F ( Akurat na jeden szereg z soczewkami 120*), analogicznie wyjdzie ~135Pd i ~100Pd czyli nie takie to szerokie. PS. jak zrobić zawartość ukrytą zamiast cytatu gdy chcę zdjęcia schować dla czytelności, zapomniałem jak to było ;/

Nazwa nasion i producenta: Northern light Af/RQS Rodzaj i moc lamp: Lampa led full spectrum 100w Fotoperiod (czas świecenia): 22/2 20/4 Namiot uprawowy / growbox, wymiary: Growbox 50*50*120 Rodzaj podłoża i wielkość donic: Ziemia zwykła ogrodnicza z włóknem kokosowym+kramzyt na górę/donice 13l Nawozy: Terra grow - weg Terra bloom- flo Wentylacja, przepustowość (m3/h): Wyciagajacy 100mm 260m3/h Dodatkowe informacje: Wiatrak mieszkający "samojebka" Witam wszystkich jestem nowy na Trawka org. Zacząłem w tym roku przygodę ze swoim pierwszym Growbox'em. Ogólnie wszystko wydaje się być wporzadku, ale rośliny idą dość mocna w górę a mi kończy się miejsce( rośliny od początku marca zaczęły kwitnac i myślałem że nie będą wciąż tak samo rosły w górę) ? box ma wymiary 50*50*120. Potrzebuję rady co mogę zrobić żeby je położyć czytałem o zaginaniu/łamaniu łodygi ale wydaje mi się to dość stresujące dla rośliny i wolał bym tego uniknąć. Wszystko mam rozpisane w zeszycie co gdzie kiedy i jak. Mam również zdjęcia od początku do wczoraj.(mieszkam w Holandii, więc nie mam ryzyka i chce osiągnąć dobre wyniki) chodzi o to że szczyty idą do góry mocno a ja mam teraz odległość między lampa a kwiatem około 30 /35cm i nie mam już za bardo pola manewru lampa może do 7/10cm w górę dam radę ale to super max. W domu dodam więcej info i zdjęć jeżeli będzie taka potrzeba. Pozdrawiam i z góry dziękuję jeśli ktoś zechce mi pomóc! Ps. Zdjęcie boxa z daleka jest z 9 marca

Witam wszystkich! Jak w temacie, dopiero zaczynam. Proszę o wyrozumialosc. Postaram się wrzucać foty każdego dnia Nasiona: White Widow Auto. Royal Jack Auto. Critical Auto. Cheese Auto. Wszystkie od Royal Queen Seeds Oświetlenie: LED 300W Ufo of Kingbo Fotoperiod: 12/1 Box: 60/60/180 Podłoże: BioBizz Light Mix Donice: kwadraty 23x23 11L Nawozy: BioBizz bio-grow, bio-bloom, top-max Wentylacja: wyciąg - Axial- filtr Kohle can-lite 150 m3/h mieszajacy co2 zrobie z drożdży

No witam Państwa ? To moja 1 uprawa więc możliwe, że będzie potrzebna pomoc. Nazwa nasion i producenta: Red Dragon, Phantom OG - Barneys Farm, Critical Jack - Dinafem Seeds, Green Gelato - Royal Queen Seeds Rodzaj i moc lamp: Mars Hydro 48 300W Fotoperiod (czas świecenia): weg 18/6, flo 12/12 Namiot uprawowy / growbox, wymiary: 60x60x160 Rodzaj podłoża i wielkość donic: Light mix na sadzonki oraz potem w proporcji 1/4 do donic 11l, Lava Soil 3/4 calosci Nawozy: BioBizz try pack indoor Wentylacja, przepustowość (m3/h): Mieszak 5w Garden Highpro profan, Wentylator kanalowy 125fi 190m3/h 20w Dodatkowe informacje: Narazie sa w 5 i jedna w 6 dniu ale bede liczyl, ze wszystkie maja 5 dni od wyjascia na powierzchnie. Leje do nich wode o ph 6-6.2. W nawilzaczu mam odstana kranowke w temp pokojowej. Kiedy je przesadzac do donic 11l ? Aktualnie sa w 1.4 i jeszcze nie widac na dole korzeni. Kiedy trening LST od przesadzenia, jak beda 4-5 pietra lisci ? Sorry za rozmazane zdjecia, nastepnym razem beda lepsze ? Jaka wilgotnosc w boxie na noc jest ok ? Tez utrzymywac 70-80% jak gdy lampy sie pala ? GELATO RED DRAGON CRITICAL JACK NO I NAJWIEKSZY PHANTOM OG 6 DZIEN JAKO JEDYNY CALOSC

Nasiona: Sugar Pop Oświetlenie: LED NAKED COB 120W Fotoperiod:18/6 i 12/12 Box: Hydro Shoot o wymiarach 40 x 40 x 120 cm Podłoże: Gold Label Special Mix 45L Donice:Oddychająca" doniczka AirRAP 8l Nawozy: ADVANCED NUTRIENTS PH PERFEKT® CONNOISSEUR BLOOM A&B 2X500ML- Wentylacja: WENTYLATOR TURBO-E, 2 BIEGI 145/187M³/H - Ø 100MM Dodatkowe info: 

Witam Będzie to moja pierwsza fotorelacja, więc proszę o wyrozumiałość i cierpliwość a także o rady Bruce Banner od Black Skul Seeds feminizowane Pierwsze dwa tygodnie oświetlenie LED 180w Po przesadzeniu, do 2 tygodnia kwitnienia MH 250w a później HPS 400w SCROG Szafa 80x80x160 cm Nawozy : grow Freeding Power od Green House Power root od Plagron Boom boom spray od Biotabs Moonshine od Hydroponics Supervit od Hesi i od Envi Foundation i Deep Rooter kwitnienie Feeding Power od Green House long flowering Booster od Green House Big Bud od Advanced Nutriens Green Sensation od Plagron EC i ph kontrolowane przez cały czas, EC pomiędzy 1.2 a 3.0 w zależności od fazy wzrostu roślin Veg wilgotność 60-80 %, kwitnienia 30-50% Temp noc 20-21stopni, dzień 26-27 stopni Ziemia to Plagron Royal Mix

Oświetlenie: LED 18W 6500k 2000lm, później 2x 13W 2700K 1500+lm każda Wentylacja: -in pasywny -out 80mm GrowBox: 39x30x60 Podłoże: Biobizz light mix + sklepowa i perlit, + mix z poprzedniego grow Nawozy: Biobizz bloom Astvit Alg-A mic +zakwas z buraków +ocet jabłkowy +melasa trzcinowa + banany Doniczki: Hercules pot 3L + hercules pot 1,2L Pestki: -Bubble gum, 3L -Harlitsu hawking kush CBD 1,2L

Siema! Niedawno zacząłem z moim pierwszym kameralnym projektem. Dziennik prowadziłem do tej pory prywatnie, ale zdecydowałem się podzielić postępami i przy okazji choć trochę skorzystać z Waszej wiedzy ? Proszę o opinie i rady. Nasiona: Critical Jack Herer Auto – Delicious Seeds Oświetlenie: LED 100W COB – chiński noname na dwóch COB-ach 50W full spectrum Fotoperiod: 20/4 Box: ~45x45x110 cm, sklejka drewniana na ramie z kantówek, wyłożony folią diamond Lightite Podłoże: CANNA TERRA PROFESSIONAL Donice: 6-7 L, niskie, prostokąt, z casto Nawozy: BioBizz try pack Wentylacja: Zwykły wentylator kanałowy ~100 m3/h z regulatorem obrotów (ustawiony na ok. 50%), jeden mieszak 70mm (Zephyr, na 9V) 10-15 cm nad donicami, jeden went chłodząco-mieszający nad panelem 92 mm (Zephyr, na 16V); do tego filtr węglowy CAN-LITE 150-165 m3/h Woda: Do tej pory Cisowianka, bo w kranie mam za dużego twardziela Mikoryza: Dodana dnia 9, zapomniałem tego zrobić na starcie... Dobra, przejdźmy do opisu dotychczasowych działań. Kiełkowanie: od 12/13 lutego 2019 (zamknięte pudełko po ciastkach, na wacikach, temp. pokojowa podwyższona) Kły do ziemi: wieczór 14 lutego 2019, walentynki (dzień 0) Wyszły z ziemi: 16/17 luty 2019 Wilgotność oscyluje (według chujowych czujników) między ~45% dzień, a ~85% w nocy Najniższa zanotowana temperatura (noc) to ok. 16 stopni, a najwyższa 28 stopni. Z nawozem wjechałem dnia 14 [28.02]. Mocno skoncentrowany, bo gleba była jeszcze wilgotna i nie chciałem przelać. Roztwór 4 ml bio-grow w 150 ml wody, rozlane na obie roślinki. Dnia 15 [1.03] po obniżeniu lampy ziemia przeschła, więc podlałem po ok. 1L na krzaka z rozpuszczonymi 1-2 ml bio-grow. Czas na foty Dzień 10 [24.02]: Dzień 14 [28.02]: Dzień 15 [1.03]: Dzień 16 [2.03]: Dzień 17 [3.03]: To tyle na ten moment. Aktualizacje będę wstawiał często. Póki co widzę, że jedna roślinka miała gorszy start, jakieś niedobory (czego? – nie mam pojęcia), dodatkowo chyba przesadziłem z podgięciem do ziemi biorąc pod uwagę to, jakie wąskie są donice (listki się masakrują). No ale nic, jadę dalej ? Zaznaczam, że jestem otwarty na wszystkie opinie, spostrzeżenia i sugestie. Walcie śmiało, bo wiem, że trochę błądzę ? PS Używacie jakichś okularów ochronnych do uprawy pod LED? Chwila pracy przy boksie i potem przez pół minuty oglądam świat na zielono. Oczy niby nie bolą, ale mamy tylko jedną parę... ?

Użyty sprzęt do budowy panelu LED: 1. Large Aluminum Heatsink Heat Sink Radiator Cooling Fin fr IC LED Power Amplifier Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/322513887893 To jest radiator jaki ja użyłem. 2. 80mm DC 12V 2pin PC Computer Desktop Case CPU Cooler Cooling Fan I6N2 Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/332275258034 To są wentylatory które ja użyłem. 3. CPU GPU Silicone Grease Compound Thermal Paste 35g for Laptop PC with KIT Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/191914581515 To pasta termoprzewodzaca. 4. 12v/24v AUTOMOTIVE 2 CORE FLAT TWIN THINWALL CABLE 1.0mm, 16.5A AUTO CAR WIRE Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/262633088957 Kabel potrzebny do montażu 5. 10x Electrical Cable Connectors Quick Splice Lock Wire Terminals Self Locking Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/253110761001 Szybkozlaczki do kabli 6. 2A -10A UK Plug DC 12V LED Transformer Adapter Driver Power Supply for LED Strip Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/252976801562 Zasilacz do wentylatorów na radiatorach 7. No2 / No4 / No6 / No7 / No8 / Stainless Pozi Pan Head Self Tapping Screws Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/222503835622 Śrubki do skręcenia holderow i uchwytów na reflektory. Do nich wiertło 2mm. Ciezko się skracają więc polecam dobry śrubokręt 8. 5W Wirewound Potentiometer Suitable for Loudspeakers / Guitars / Speed Control Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/111642417519 Potencjometry do regulacji obrotów wentylatorów na radiatorach. Ja wkleiłem radiatory na hot glue na rogach i się trzymają 9. 16mm Potentiometer / Variable Resistor - Various Values Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/152058500521 Potencjometry do regulacji natężenia światła. 10. All White Flexible Cables 3 4 5 Core 3183Y 3184Y 3185Y 3093YHR 3183TQHR Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/251170878350 Kabel 5cio żyłowy do podłączenia boarda do drona. 11. Junction Box Electric Project Case Terminal Connection Enclosure Waterproof IP66 Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/232397342115 Puszki na kable w których montowalem potencjometry . W moim przypadku 13cm x 7cm i powiem że mogły by być trochę większe tak koło 15cm x 10cm było by dużo lżej ż kablami i potencjometrami A i złączka jeszcze musi wejść. 12. Pot Control Knobs (x6) - Various Colours ( T18 6mm splined shaft) Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/182710435490 Gałki na pokrętła na potencjometry. W zestawie jest 6 a potrzebne 4. Jak ktoś chce może kupić w pobliskim sklepie ż częściami elektronicznymi razem z potencjometrami . 13. 3/4/5/6 Pins Assembled IP68 Waterproof Electrical Solder Connector Plug Socket Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/262161253368 Wtyczki 4 pinową do połączenia z boardem. Ja robiłem z krótkim kablem przy dronie i długim przy boardzie . 14. Digital Week Programmable Timer Time Relay Switch AC 220-240V Electrical WL8 Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/232389564773 Timery z wyswietlaczem w miare duze ma mozliwosci programowania. Ja miałem taki ż zapałkami i już od dłuższego czasu planowałem je wymienić na coś bardziej mniej awaryjnego. 15. Digital LCD Voltmeter Ammeter Amp Voltage Current Power Volt Meter AC80-260V 20A Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/253104474815 Wyświetlacze LCD ż aktualnym zużyciem prądu, amperow watow itp. Bardzo przydatna rzecz bo ma wszystko co potrzeba co by kontrolować ledy. 16. CREE CXB3590 (3500K 80 CRI) http://www.rapidled.com/cree-cxb3590-3500k-80-cri/ To są ledy i ja ż tego sklepu brałem chipy ż całym kompletem czyli holdery i reflektor z mocowaniem do niego. Brałem od nich jeszcze drivery hlg 240h C1400b co daje tym ledom maksymalna moc 250W czyli po 50W na każdy. I jest to najpopularniejsze zestawienie z tym driverem. MEAN WELL HLG-240H-C1400B http://www.rapidled.com/mean-well-hlg-240h-c1400b/ 17. Aluminium Angle L Profile - Many sizes and lengths - Aluminum Multi Variation Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/253148885987 Profile aluminiowe ja kupowałem 20mm x 20mm i ścianki 2mm. Składając szkielet ja na końcach dawałem sobie klocki ż listewki. Wzmacnialy konstrukcje i blokują ledy żeby się nie ssuneły (ja miałem kable na wymiar co by nie były za długie i nie pozwoliły ledow i wypaść) To już chyba wszystko . Narzędzia które muszą być to lutownice i dobry śrubokręt i glue gun. Do przycinania profili co by się nalozyly na siebie ja używałem wyrzynarki Ale można i brzeszczotem. Ważne żeby nie naciąć za daleko bo ramiona drona opadną. Lepiej mniej i różnice ostrożnie pilnikiem wyrównać. W miejscach gdzie profile nachodzą na siebie skręcamy 4 śrubkami. Polecam wpierw zrobić szkielet wpierw i dopiero składać ledy. A kabelki zostawić na koniec. Postaram się jakieś zdjęcia dodać co by całość była jaśniejsza.

Witam mam pytanie czy lampa Mars Hydro 300w led nada się do boxa 40x40x120? Nie będzie za mocna ? dziekuje za odpowiedz

Witam, Chce zaczac moją pierwszą uprawe indoor, po długich namysłach padło na grow tent 40x40x120. Jaką firme samego tentu polecacie? Jako że bedzie to w bloku, musi być zapacho odporne stąd chce zastosowac filtr węglowy. I teraz pojawia się problem, bo nie wiem jaki wentylator wypychający kupić. Myślałem o wiatraku komputerowym o dużej mocy (ze względu na to ze jest cichy) ale nie wime czy da rade przepchnąc powietrze przez filtr. Co polecacie? Drugi i najwazniejszy problem to oświetlenie najpierw myślełem o 2x28w ledach ale wybito mi to z głowy i zaproponowano CFl 120w dual. Wiem że Hps są mocno polecane ale boje sie temperatury i nie chce bawić sie w zasilanie tego typu. W oczy wpadł mi jeszcze taki system 120W https://allegro.pl/oferta/panel-lampa-led-grow-120w-do-uprawy-roslin-okazja-7770371028 200w https://allegro.pl/oferta/panel-lampa-led-grow-200w-do-uprawy-roslin-okazja-7717887972 Może to jest dobre rozwiązanie? Planuje wsadzić jeden, max 2 krzaki. Co do reszty to tak jak wspominałem, jeden wentylator wypychający prze filtr węglowy oraz jeden mieszajacy w środku. Doniczka 9L z tacą, ziemia to https://www.growtent.pl/product-pol-1081-Plagron-ziemia-Grow-Mix-Perlit-25L.html Plus nawozy pk 13,14 lub cały zestaw. Proszę o porady, chce żeby to wyszło dobrze i mieć to na trochę

Kłaniam się wszystkim, od kilku dni miksuje myśli w głowie, ten growbox, a moze inne miejsce.. ? Więc lokalizacja, gdzie celowo ma stać growbox to jest typowy stary dom, a dokładniej strych, który nie jest ocieplony, jedynie jest stara poniemiecka dachówka. Dom jest używany do pomieszczeń gospodarczych. Zastanawiam się jak to będzie, kiedy postawie tam gotowy growbox, i jak to będzie wyglądać kiedy będzie tam oświetlenie HPS, a jak kiedy LEDy. Jak będą wyglądać temperatury, różnica temperatur jest około 5 stopni w pomieszczeniu a dwór. ? a) moje pytania, to czy od razu na wstępie pchać się w HPS, aby już lekko podniósł temperaturę? b) czy może jednak, skoro mam możliwości, brać jakiegoś COBa, ale zbudować mu ocieplenie dodatkowe wełna/styropian? c) czy skoro już warto LED, to jak zrobienie dobre ocieplenie, to jakiś termowentylator? d) jak tak, to czy koszta prądu z ten termowentylator będą korzystniejsze od HPS? Od czego tutaj może by zacząć? W planach zakup gotowego zestawu growboxa, chciałbym zmiesić się około dwójeczce. ????

Cześć. Natrafiłem ostatnio na pewne żarówki i zastanawiam się, czy mogą okazać się przydatne. Zarówki te mają 1500 lm i zaledwie 11/14w. Z kolei świetlówki o takiej samej ilości lumenów mają aż 23W Daje nam to dużą oszczędność, przy takich samych efektach. Wystepują w wersji 2700K oraz 4000K. Pytanie tylko, czy są one zdatne do uprawy? Troche głupie pytanie, bo wymogi raczej spełniają, ale może jest coś, o czym nie wiem.