lgorek

kainn ale rosliny tez go tak rozpoznaja, dyfuzyjne sa malo efektywne. Pentax mozesz zastosowac tylko czerwone ale jak czytales wczesniej rosliny wtedy sie wyciagaja i maja dluzsze miedzywiezla, swiatlo niebieska pozwala skarlic delikatnie rosline aby byla bardziej zwarta. Mozesz zastosowac stosunek 1:3 czyli jedna dioda niebieska na 3 czerwone

kupilem okolo 1000 diod bo wychodzilo taniej i kosztowalo mnie to okolo 850 zl, narazie testuje i robie roznego rodzaju boxy i panele, np dodaje diody do swietlowki lub same diody zobaczymy co z tego wyjdzie. Natomiast co do swiatla niebieskiego mozna zastosowac bo roslina rowniez pobiera je jednak gdy rozmawialem z profesorem od fiziologi roslin powiedzial mi ze rosliny sa bardziej wrazliwe na swiatlo niebieskie niz czerwone. Chodzi o to ze jezeli bedzie nadmiar swiatla to bedzie to wplywac negatywnie na wzrost w przypadku swiatla czerwonego sa one bardziej tolerancyjne.

dyfuzyjne moga tez byc tylko maja mala moc i bylo by to marnowanie energi ja obecnie robie w testowym boxie mam ledow 144 w boxie o rozmiarach 15x15cm ale jak widze jest to malo u przerabial ale rosliny rosna jak zakoncze lub bede juz wieksze wyniki to zaloze growloga natomiast na allegro sprzedaja rozne dziadostwo musi sie uwarzac co sie kupuje bo czasami bardzo odbiegaja od tego co pisza na stronie z aukcja. Ja diody zamawialem ze stanow i mam 430nm i 660nm zobaczymy co z tego wyjdzie

u mnie w miescie jest tak jak napisalem kazde mieszkanie ma swoj licznik i mieszkancy placa kazdy tyle ile zuzyje za prad na klatce schodowej i piwnicy jest osobny licznik za ktory placi spoldzielnia i ten rachunek jest uwzgledniony w czynszu lub jakimis tam oplatami Jezeli mieszkasz w bloku to kazdy placi za prad w piwnicy ale roznice w rachunkach na energi elektrycznej klatki i piwnicy odrazu widac

zlikwiduj uprawe jak najszybciej, spoldzielnia kapnie sie odrazu ze cos tu nie gra i bedzie szukac. mam znajomego co pracuje w energetyce i byl taki przypadek ze gosc podlaczyl sie pod wspolny prod z korytarza i wyczaili go po 2 tygodniach. Bo co miesiac przychodzil rachunek na 10zl a nagle skoczyl sporo ponad norme i zaczeli sie interesowac. W bloku jeest tak ze kazde mieszkanie ma osobny licznik dodatkowo jeszcze jest licznik od piwnicy i klatki schodowej. Dlatego wszystko widac jak czarno na bialym jak cos jest nie tak. W nowych blokach jest polaczone piwnica z mieszkaniem ale to rzadkosc.

narazie caly czas jest uprawa prowadzona wszystko jak narazie jest ok zobaczymy co bedzie na koniec.

to sa badania przeprowadzone przez jakis tam instytut naukowy gdzie przebadali swietlowke komaptowa o mocy 40W i takie im wartosci wyszly. Tylko nie podali producenta ani modelu tej swietlowki. Mialem gdzies zapisane ile rosliny cienia, i mocnego nasloneczenia potrzebuja energii swietlej tylko nie moge tego znalesc.

Nie chodzi tutaj o barwe światła a o długość fali, hps i świetlówka może być zarówno o białej i żółtej barwie Nie wiem co masz na myśli tutaj ?!?! Narazie zrobiłem panel na zwyklych diodach i zobaczymy jak to bedzie stosunek mam na 9:4 (czerwone:niebieskie) Na allegro do sprzedania są power ledy które wykorzystane były na stronie ledgrow.eu umoli nie przelicza sie na powierzchnie, na 0,001m2 czy 100m2 powinienes miec odpowiedna liczbe umoli czyli okolo 500-800 umol to jest super.

Światło to jeden z podstawowych czynników odgrywających duża role w procesach żywieniowych roślin. Kiełkowanie - grupa roślin obojętnych na działanie światła (większość roślin ozdobnych) - grupa roślin, u których światło jest konieczne do kiełkowania (Araceae – Anturium, Gesneriaceae) - grupa roślin, u których światło hamuje kiełkowanie nasion (Amarantaceae, cyklamen, gerbera) - grupa roślin, u których nasiona kiełkują bez światła, a jeśli światło zadziała to stymuluje kiełkowanie (storczyki). Światło - ważne jest jego stężenie - rośliny światłolubne – rośliny pustyni, kaktusy, pokrycie tkanek gruba skórką, nalot woskowy, kutner przekształcenie liści w ciernie, barwa jasna zabezpieczająca je przed nadmierna transpiracją (goździk szklarniowy) - rośliny cieniolubne (cienioznośne) - rośliny ze strefy tropikalnej z pietra dżungli – nadmiar światła szkodliwy, liście ciemnozielone, maja więcej chlorofilu - rośliny przystosowane do zmiennych warunków do nadmiaru lub braku światła np. liany, cissus, antarctica, cissus rombifolia. Intensywność światła Jest uzależniona od pory roku. Zarówno zbyt niska i zbyt wysoka przeszkadza zależy od rośliny. Zatem w dzień intensywność światła 50-80tys. lux, 45-50 tys. lux w zimie, gdy jest pochmurno ciemno 3tys. lux. Optimum natężenia to 5-9tys. lux. Gdy jest nadmiar światła to cieniujemy rośliny, a gdy niedobór doświetlamy rośliny do wybranych gatunków lub określonej fazy rozwoju rośliny (ponieważ jest to kosztowne, jesienią, wiosną) Źródła światła - żarówki, lampy żarowe (niezbyt dobre, dużo energii cieplnej, a mało światła) - świetlówki – lampy luminescencyjne (napełniane gazem szlachetnym, bardzo wydajne - źródło światła, mnie wytwarza tak dużo energii cieplnej tylko więcej świetlnej) - lampy rtęciowe, sodowe. Rodzaje spoczynków spoczynek względny tj. wywołany niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, jak: za wysoka lub za niska temp., niedobór wody, zbyt małe natężenie światła lub niewłaściwy fotoperiod spoczynek bezwzględny – uwarunkowany jest istnieniem inhibitorów np. kwas abscyzynowy. Gdyby mechanizm nie zadziałał, to rośliny dalej by kwitły, (jeżeli w tkankach nie byłoby wystarczająco dużo kwasu ABA). Ten mechanizm zabezpiecza rośliny, wprowadza je w stan spoczynku. ABA gromadzi się w tkankach od V-VI, a największe stężenie jest pod koniec X – roślina wchodzi w stan spoczynku bezpośredniego. Pod wpływem niskiej temp., przez kilka tygodni, kwas ABA zostaje usunięty i w XII roślina przechodzi w stan spoczynku względnego. Rośliny nie kwitną nie owocują czekają na wzrost temp. wcześniej nie, ale gdyby była wyższa temp. to mogłyby się rozwijać i kwitnąć. Jest to mechanizm zabezpieczający rośliny przed przemarzaniem. Spoczynek bezwzględny ma 3 fazy: początkową, środkową, końcową. W fazie początkowej i końcowej stężenie ABA nie jest najwyższe, można przerwać spoczynek bezwzględny. Temp. niskie 0°C usuwają kwas ABA, w warunkach naturalnych ten czas jest dłuższy, (bo występują tez cieplejsze dni). Normalnie wystarczyłoby 4 tygodnie niskich temp. Sposoby przerywania spoczynku bezwzględnego: - poddanie rośliny działaniu niskich temp. w granicach 0°C (-2°C), przez określony czas 2-4-6 tygodni, rośliny umieszcza się w chłodni, przerywamy spoczynek bezwzględny - zastosowanie pary wodnej np. bez - lilak pędzi się zimą w XII w szklarni podnosi się temp. do 40-45°C przez 2 tygodnie dostarcza się odpowiednia ilość wody, zrasza się rośliny, podlewamy podłoże, wszystko paruje, para wodna wypłukuje ABA z paków kwiatowych, stożków. Później obniżamy temp. do 18-20°C. Stratyfikacja nasion (szeroki opis) (przysposabianie w podłożu) jest jednym z najpopularniejszych i od kilku wieków znanym sposobem przerywania spoczynku nasion, zapobiegającym przelegiwaniu ich na kwaterach siewnych w szkółce przez okres roku, a nawet 2 lat. Początkowo termin ten oznaczał rozmieszczanie nasion w pojemnikach lub dołach ziemnych warstwami, na przemian z wilgotnym piaskiem lub innym podłożem, np. z torfem. Obecnie przez stratyfikację rozumie się wszelkie sposoby czy zabiegi prowadzące do przerwania stanu spoczynku nasion, polegające na traktowaniu ich przez określony czas chłodem lub na przemian chłodem i ciepłem, przy odpowiedniej wilgotności i dostępie powietrza. Stratyfikacja może być przeprowadzana w terenie, przy wykorzystaniu naturalnych warunków stratyfikacyjnych istniejących w powierzchniowej warstwie gleb strefy klimatu umiarkowanego, jak też w pomieszczeniach, w warunkach kontrolowanych (szopy, piwnice itp.). Podłoże powinno oddzielać nasiona od siebie. Musi być porowate, by ułatwić wymianę gazową, powinno być zdolne do magazynowania wody i oddawania jej nasionom. Podłożem takim może być torf z torfowiska wysokiego, piasek, mieszanina piasku z torfem, wermikulit lub perlit. Najczęściej wykorzystuje się mieszaninę zmielonego lub przetartego na miał torfu i drobnego, czystego piasku. Oba składniki miesza się w stosunku objętościowym 1:1, dolewając równocześnie wodę. Wilgotność jest odpowiednia, gdy po ściśnięciu garści podłoża w dłoni wydostają się między palcami zaledwie pojedyncze krople wody. Gotowe do użycia, już przygotowane podłoża, można składować w chłodnym miejscu, nie dłużej jednak niż przez miesiąc. Pojemniki do stratyfikacji powinny być wykonane z materiału nie podlegającego zmianom pod wpływem wilgotnego podłoża stratyfikcyjnego (słoje szklane, garnce kamionkowe itp.). Nie należy dopuszczać do gromadzenia się wody na dnie pojemników. Nasiona z podłożem miesza się w proporcji objętościowej 1:3. Po sporządzeniu mieszaniny wsypuje się ją do pojemników stratyfikacyjnych, po czym umieszcza się je w pomieszczeniu lub półce w komorach z regulowaną temperaturą. Partie nasion poddane stratyfikacji należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu. Celem takich kontroli jest przewietrzenie podłoża, a w razie potrzeby jego ponowne nawilżenie. Równocześnie sprawdza się stan zdrowotny nasion. Na powierzchni nasion mogą rozwijać się pleśnie, zakażając inne zdrowe nasiona. Zagrzybione nasiona oddziela się od podłoża, myje starannie silnym strumieniem wody, a równocześnie dezynfekuje pojemnik. Podłoże wymienia się na całkowicie nowe. Podczas stratyfikacji przebiegającej w temperaturze 15, 20 lub 25°C kontrole stanu nasion i podłoża przeprowadza się co tydzień. Podczas stratyfikacji chłodnej w temperaturach 1-5°C wystarczają kontrole w odstępach 2- lub nawet 3-tygodniowych, zwłaszcza w początkowej fazie stratyfikacji. Pod względem sposobu stratyfikacji, niezbędnej do ustąpienia spoczynku, nasiona roślin drzewiastych ze strefy klimatu umiarkowanego można podzielić na cztery rodzaje: • nasiona obywające się chłodną wyłącznie stratyfikacją, podczas której zaczynają kiełkować (klon zwyczajny, klon jawor, buk, kasztanowiec, dzika grusza, jodła pospolita), • nasiona wymagające wpierw krótkiej ciepłej stratyfikacji (2-4 tygodni), po czym powinna nastąpić stratyfikacja chłodna, podczas której nasiona zaczynają kiełkować (grab, jarząb zwyczajny, bez czarny i koralowy), • nasiona wymagające długotrwałej stratyfikacji cieplnej (8-18 tygodni, w zależności od gatunku), po czym musi nastąpić stratyfikacja chłodna, podczas której nasiona zaczynają kiełkować (klon polny, głóg, róża, limba, lipa drobnolistna, jesion, jałowiec pospolity), • nasiona wymagające wpierw długotrwałej stratyfikacji ciepłej, a następnie chłodnej, przy czym faza ciepła musi przebiegać w temperaturze cyklicznie zmiennej. Dotyczy to jednego gatunku iglastego (cis zwyczajny) i jednego gatunku liściastego (dereń właściwy). We wszystkich tych rodzajach stratyfikacji faza chłodna trwa zazwyczaj 12-16 tygodni. W przypadku nasion przeznaczonych do przechowywania zaleca się przystąpienie do stratyfikacyjnej próby kiełkowania zaraz po ich podsuszeniu, równocześnie z początkiem przechowywania. Stratyfikacyjna próba kiełkowania dostarcza danych koniecznych do zaprogramowania daty początku przedsiewnego przysposabiania nasion, przeznaczonych do wysiewu niekiedy już na pierwszą, zwłaszcza jednak drugą wiosnę po zbiorze i w latach następnych. Stratyfikacja nasion przeznaczonych do kiełkowania nie może trwać przez czas nieograniczony. Po pewnym czasie nasiona zaczynają kiełkować i tego procesu nie można już powstrzymać bez zmiany warunków. Stratyfikowane partie nasion należy więc wysiewać wtedy, gdy 5-10% nasion żywotnych zaczyna kiełkować. Spoczynek pozostałych 90-95% nasion albo nie jest wtedy jeszcze w pełni przezwyciężony (co jest główną niedogodnością stratyfikacji w podłożu), albo też spoczynek ustąpił, lecz rosnący korzeń nie jest jeszcze widoczny. Przysposabianie bez podłoża stratyfikacyjego, nazywane też „nagą stratyfikacją” znane jest w Europie Środkowej jako sposób przysposabiania do siewu nasion buka i jodły. Nasiona można przysposabiać do siewu bez podłoża przed ich przechowywaniem lub po przechowaniu. Przysposabianie nasion do siewu bez podłoża rozkłada się na kilka kolejnych etapów. Zostanie ono wyjaśnione na przykładzie nasion buka. Na właściwe przysposobienie składa się: • dowilżanie bukwi w temperaturze 3°C, po przechowaniu w stanie podsuszonym w temperaturach niższych od 0°C, przez dwukrotne spryskanie wodą, w celu podwyższenia ich wilgotności z 8-10% do 30-32%, co w tej temperaturze trwa 4-6 dni, lub z 20-25% do 30% (nasiona świeżo zebrane). Pobieranie wody można śledzić ważąc nasiona przed każdym kolejnym dodaniem wody; • właściwe przysposabianie w temperaturze 3°C napęczniałej bukwi i zachowanie zamierzonej wilgotności przez okresowe uzupełnianie ubytków wody; •czas trwania przysposabiania określa się za pomocą przeprowadzonej z odpowiednim wyprzedzeniem próby kiełkowania (tzw. stratyfikacji próbnej) w podłożu stratyfikacyjnym w temperaturze 3°C. Czas ten jest wyznaczony przez liczbę tygodni koniecznych do skiełkowania 10% nasion żywotnych (czas x), przedłużoną o 2 tygodnie (x+2 tyg.); wariant x+4 tygodnie lub jeszcze dłuższy znajduje zastosowanie dla partii nasion kiełkujących w 3°C. Po właściwym przysposobieniu należy podjąć decyzję o przystąpieniu do przechowywania nasion lub o przygotowaniu ich do wysiewu. W tym ostatnim przypadku przeprowadza się następujące zabiegi: •swobodne dowilżanie i podkiełkowanie w temperaturze 3°C już przysposobionych nasion; dowilżanie wykonywane jest w pojemnikach przykrytych wiekiem z otworami wentylacyjnymi; dodaje się wody aż do pełnego napęcznienia nasion, często je mieszając; po tygodniu nasiona zaczynają kiełkować; •jak najszybszy wysiew podkiełkowanych nasion w szkółce. Główną zaletą przysposabiania bez podłoża jest możliwość dostosowania czasu trwania tego zabiegu do indywidualnych wymagań każdej partii nasion. Wstępna próba kiełkowania w podłożu stratyfikacyjnym w temperaturze 3°C pozwala na dokładne określenie liczby tygodni przysposabiania danej partii nasion. W przypadku przysposabiania przed przechowywaniem, postępuje się podobnie jak w sposobie wcześniej opisanym. Należy więc przeprowadzić stratyfikacyjną próbę kiełkowania (próbną stratyfikację) w temperaturze 3°C równocześnie z przysposabianiem całej partii nasion lub, co korzystniejsze, z pewnym wyprzedzeniem, jeśli to jest możliwe. Wilgotność nasion, przy której przebiega przysposabianie, dobierana jest z góry tak, by spoczynek mógł ustąpić w całej partii, ale by nie dochodziło jednak jeszcze do kiełkowania, które jest procesem nieodwracalnym. W tej sytuacji można przysposobione już nasiona, z myślą o ich przechowywaniu, podsuszyć do wilgotności około 8%, bez żadnej szkody dla nasion. Istnieją możliwości powstrzymania kiełkowania przedwczesnego, rozpoczynającego się wcześniej niż to zamierzano lub zbiegającego się z niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi. Jedna z tych możliwości polega na przeniesieniu pojemników z przysposabianymi nasionami do temperatury niższej od 0°C. Inną stwarza częściowe odwodnienie (podsuszenie) nasion i ich przechowywanie w obniżonej temperaturze. Można też w ograniczonym zakresie opóźnić wschody przez osłonięcie gleby w szkółce przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. W warunkach naturalnych nasiona można dołować bezpośrednio w ziemi, zabezpieczając je przed gryzoniami przez wyłożenie dna i ścianek rowu oraz przykrycie warstwy nasion gałązkami jałowca. Grubość warstwy nasion zmieszanych z piaskiem nie powinna przekraczać 30 cm. Głębokość zadołowania nie powinna przekraczać 80 cm, licząc od dna rowu, i nie może być mniejsza niż 20 cm, licząc od wierzchu warstwy zadołowanych nasion. Głębsze zadołowanie utrudnia dostęp powietrza, płytsze zaś stwarza warunki podobne do wysiewu jesiennego, co dla wielu gatunków nie wystarcza do przygotowania ich do kiełkowania. Można również nasiona wymieszane z wilgotnym piaskiem umieścić w specjalnych skrzynkach stratyfikacyjnych. Skrzynki wraz z nasionami należy zakopać na podaną głębokość w ziemi w miejscu suchym (nieco wzniesionym), o glebie piaszczystej. W razie braku takiego miejsca można wykopać większy dół, nawieźć gruboziarnistego piasku i wtedy przystąpić do dołowania lub stratyfikowania nasion. W specjalistycznych gospodarstwach szkółkarskich duże ilości nasion można stratyfikować w specjalnych ocementowanych dołach lub wprost na utwardzonych i odpowiednio przygotowanych placach. Przygotowując takie doły i place należy zwrócić uwagę na dobre odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. Trzeba je zabezpieczyć gęstą siatką przed gryzoniami i ptactwem. Przy stratyfikacji w pomieszczeniach, nasiona wymieszane z substratem umieszcza się warstwą grubości 20 cm w skrzynkach stratyfikacyjnych, donicach (małe ilości nasion) lub pryzmach. Skrzynki i donice, w zależności od metod stratyfikacji, można przenosić do pomieszczeń o różnych temperaturach. Podczas stratyfikacji nasion należy kontrolować ich wilgotność i zdrowotność. W tym celu wsypuje się zawartość skrzynek i donic i co 3-4 tygodnie dokładnie miesza, zapewniając jednakowe przygotowanie nasion do siewu (wyrównana wilgotność, równomierny dostęp tlenu). W czasie kontroli usuwa się nasiona gnijące, a gdy zajdzie taka potrzeba, stosuje się nawilżanie. Gdy nasiona zaczynają kiełkować, a jest jeszcze za wcześnie na siew do gruntu, skrzynki z nasionami umieszcza się w chłodni lub zakopuje pod śniegiem. Stratyfikacja ciepło-chłodna polega na przetrzymywaniu pojemników ż nasionami i substratem raz w temperaturze zbliżonej do pokojowej, około 20°C, a raz w chłodzie, w temperaturze około 5°C. Przykładem stratyfikacji ciepło-chłodnej może być sposób przyspieszonej stratyfikacji nasion cisa: •przez pierwsze 6 miesięcy w temperaturze zmiennej (jeden dzień w temperaturze 15-20 st.C, a jeden w temperaturze 3°C), •przez następne 3 miesiące w temperaturze stałej 3°C. Skaryfikacja – zabieg wykonywany w celu przyspieszenia kiełkowania nasion, polegający na sztucznym uszkadzaniu okryw nasiennych lub owoców np. orzecha w celu ułatwienia wnikania wody i gazów do wnętrza i przyśpieszenia kiełkowania. Okrywę nasienną uszkadza się poprzez nakłuwanie, przecieranie ostrym piaskiem, nacinanie a także chemicznie poprzez zwęglanie okrywy w stężonych kwasach. Zabieg musi być wykonany wyjątkowo ostrożnie, tak aby nie uszkodzić zarodka. Skaryfikację wykonuję się w celu przyspieszenia kiełkowania nasion wielu drzew np. grabu, cisa. Skaryfikacja umożliwia wyjście nasion ze spoczynku bezwzględnego spowodowanego właściwościami strukturalnymi. Gruba łupina nasienna uniemożliwia imbibicję oraz spowalnia oddychanie nasienia poprzez ograniczenie dostępu tlenu do tkanek. W warunkach naturalnych gruba łupina nasienna zapobiega przedwczesnemu kiełkowaniu nasion. Kiełkowanie nasion o takiej łupinie jest możliwe po przynajmniej częściowym rozłożeniu łupiny przez mikroflorę glebową. Z tego co wiem nasiona konopia wchodzą w spoczynek względny. I sposób na przerywanie spoczynku bezwzględnego może się przydać w życiu codziennym. A teraz mój patent na kiełkowanie: Potrzebne: - grzałka akwariowa z termostatem - doniczka bez dziurek + podstawka - kawalek siatki - husteczki higieniczne lub cos podobnego - drucik, sznuerk - woda - no i nasiona 1. Najpierw należy przygotować odpowiednio doniczkę, mocujemy siatke tak aby była w środku na około 1/3 wysokościu od góry 2. Umieszczamy grzałkę i ustawiamy temperature ja daje około 32C 3. Wlewamy wode aby później się o to nie martwić, najlepiej odrazu ciepłą. 4. Na siatce rozkładamy kilka warstw husteczek które nawilżamy wodą. 5. Układamy nasiona i przykrywamy jedną warstwą husteczki 6. Całość przykrywamy podstawą która pasuje do doniczki aby zachować wilgotność 7. Co jakiś czas (np. 6godznin) zaglądamy co i jak oraz dostarczamy świeżego powietrza. Myślę że komuś się przyda owy opis

mialem ta odmiane na outdoor chyba 2 lata temu i moge powiedziec ze jest to masakrator, bardzo mocny kop, ogolnie zadowolony bylem z tej odmiany. Co do donczki mialem ja chbya w 10 litrowej byla to taka mala uprawa.

Raks trudno powiedziec nie mozna patrzyc ile osiagniesz, bo czasami moze zdarzyc sie ze roslina bedzie miala gorsze geny i bedzie 4g, a okaze sie tak ze jest silna i osiagniesz 10g. Co do lumenów to nie patrz tak bardzo na nie bo z różnej odległości mają rożną wartość, i jak dasz je blisko roślin zapewnisz odpowiednia temperature to powinno byc OK. Bo pamietaj ze natezenia maleje z kwadratem odleglosci. 20W i 1650lm troche duzo bo HPS ma 90lm z 1W a w tym przypadku wychodzi 80lm z 1W

jak chcesz miec dyskretny to daj jeszcze jedne drzwi do samego boxa czyli jak otworzysz barek aby nie bylo widac co tam jest bo jak bedzie 12/12 aby nie doswietlac roslin w czasie dnia gdy one beda mialy noc Co do wiaraczka mozesz miec problem z temperatura ale to zalezy od ktorej strony masz boxa bo u mnie w jednym pokoju jest goraco w innym zimno. W w swoim boxie 30x25x80 mam dwa wiatraki 140mm jeden wciaga drugi wydmuchuje powietrze z boxa a dodatkowo trzy wiatraki 80mm ktore wyciagaja samo cieplo spod lampy. Co do doniczek to szukaj kwadratowych bo lepiej zagospodarowuja miejscem. Do ziemi kup sobie keramzyt i perlit oraz troche dolomitu no i nawozy jak wczesniej ktos napisal najpierw z wieksza iloscia azotu a na flo z wieksza iloscia potasu i fosforu.

z korzeniami to jest tak, przynajmniej mnie tak uczyli, ze jezeli przesuszamy glebe roslina rozwija korzenie w poszukiwaniu wody natomiast gdy ma caly czas mokro system korzeniowy jest ograniczony poniewaz ma wode i jak jej to wystarcza to rozwija szybko korzeni tylko wolniej. Ich wzrost jest bardziej ograniczony.

praktycznie caly czas one rosna nawet podczas kwitninia ale nie duzo, co do wysokosci powinny byc troszke wieksze rewelacji nie ma ale jak pisalem wczesniej jest to uprawa na led tutaj jest duzo niewiadomych. Ale liscie sa dobrze rozwiniete, i ogolnie ladnie wyglada. Podobnie pod ledami dluzej rosna ale nie wiem. Obecnie ida mi moje ledy ze stanow dokoncze aktualny grow box na poluxie i wsadzam ledy i zobaczymy co sie bedzie dzialo. Co do zelow ktore utrzymuja wilgotnosc wg mnie jest to dla roslin ktore lubia wilgoc konopia nie przepada za nia woli bardziej sucho niz aby miala mokro. Najlepiej zrob tak, w tych mniejszych np w jedej z nich zobaczysz czy cos to da, idz do ogrodnika kup 10 litrow perlitu, 3 litry keramzytu (moze byc w budowlanym skladzie), i zwykla ziemia ogrodowa bez nawozu osmotycznego. Wymieszaj wg proporcji ziemia:perlit:keramzyt 2:2:1 z czego dodaj jeszcze na sam spod keramzyt tak z 2 centymetry w doniczce takie dwa rzedy na sobie, wsyp pozniej mieszanke ktora wyzej opisalem, i na sama gore daj tez keramzyt tak aby gleby nie bylo widac czyli 1-2 rzedy. Jak otworzysz nowy worek ziemi bedzie ona wilgotna dlatego na poczatku w pierwsszym dniu nie podlewaj tylko na drugi dzien. Jak bedziesz osypywal stara ziemie uwazaj na korzenie aby nie uszkodzic rob to delikatnie dobrze jest jak ziemia jest sucha do lekko musniesz i juz odpada. PS. Jak wklejiasz zdjecia uzyj opcji z miniaturami czyli thumbs bo szybciej sie zdjecia wczytuja i jest duzo wygodniej przegladac.

z tego co wiem trudno sprawdzic jest ph ziemi phmetrem a jak jest to mozliwe to cena takiego idzie w tysiace, w szkole mierzylem ph ziemi tak ze przez ziemie saczylem destylowana wode nastepnie jeszccze kilka procesow i te takie bloto odsaczalem nastepnie miareczkowalem, podstawialo sie do wzoru wynik i wychodzilo ph gleby. Jest to pracochlonne jednak bardzo dokladny sposob oceny kwasnosci gleby. Co do gleby kup keramzyt lub perlit a dobrze jedno i drugie i dodaj do ziemi to pomoze w dystrybucji tlenu miedzy korzeniami stosynek jaki ja daje jest to jakies 6:3:1,5 czyli na 6 litrow ziemi daje 3 litry perlitu i 1,5 litra keramzytu z czego prawie polowa idzie na sam spod jako drenaz i na sama gore w celu u trzymania wilgonosci. Co do twojego flora bloom to z tego co nazwa mowi mi jest to juz dla roslin kwitnacych czyli na flo, natomiast ty powinienes miec cos na wzrost z przewazajacym skladem azotu - nitrogen. Masz wiecej roslin i mozesz zrobic eksperyment a dokladnie ustawic rosliny na roznej wysokosci od paneli tak aby dowiedziec sie na jakiej wysokosci jest najlepszy efekt mozesz to uzyskacc podkladajac cos pod doniczki i np jedna roslina bedzie na 10 cm od lampy, inne 20 ,30. Wtedy bedziesz wiedzial ktora najlepiej rosnie. Bo to ze nie pali lisci od goraca nie oznacza ze wiecej swiatla oznacza lepiej. Rosliny tez maja swoj limit dlatego tutaj led sa nowoscia. I malo jest ich zastosowan. I dodawaj postep ze zdjeciami.

na poczatku zastosuj trening go i utnij stozek wzrostu, przywiaz je tak aby byly bardziej polozone niz do gory, nawozy juz powinien dawno lac z wieksza dawka nawozu, co do wapna to nie wiem czy nie masz tam zbyt zasadowego podloza, a masz moze dodany jakis perlit, keramzyt, albo wermikurlit ?? Nie podlewaj ich woogole przez kilka dni tak aby ziemia sie calkiem przesuszyla, a potem podlej czyms z azotem. Nie wiem jakimi nawozami dysponujesz. Może jutro dodam zdjecia do swojego grow loga gdzie mam w boxie rosline na jadnym poluxie 55W i zobaczysz co rosnie.

hmm ja mialem takie po 5 tygodniach: Rozwijaja sie wg mnie normalnie a troche inaczej poniewaz jak wiadomo to jest led i tutaj jescze nie wszystko sprawdzone tez prowadze maly box na led takie zwykle z allegro i narazie obeswuje. A pozniej zaloge growloga. Wyciagnieta jest dlatego poniewaz ma duzo czerwonego swiatla. Co ty masz w tej doniczce ?? Trociny czy co to jest ?? Oraz jak czesto podlewasz bo lepiej jak jest sucho lub polsucho niz aby miala caly czas mokro. Jak mozesz to wstaw zdjecie np z 2 dnia i 10 dnia. Oraz ile dokladnie maja te rosliny od wyjscia na powierzchnie.

wg mnie masz za nisko panel z ledami 4 cm to za nisko roslina wg mnie dostaje szoku z ilosci dostarczanego swiatla, ponies panel na wysokosc 10-15 cm i wtedy zobacz. Temperatura OK Jak mozesz zapodaj najnowsze fotki.

rozne rzeczy na to wplywaja, moze lampy sa za nisko, za wysoka temperatura, za niska temperatura, zle ph, itd. Napisz jakie warunki panowaly w ostatnim czasie.

Mirash nie chodzi tutaj o to zeby byla plama na scianie tylko aby wykorzystac mogly rosliny dostarczone swiatlo a jak bedzie za slabe to beda gorzej rosly. Wyszukalem producenta diod zwyklych gdzie ma w ofercie 430nm i 660nm (panel wyszedl by okolo 400zl z 225led, 90nieb, 135czer) a z tego co wszedzie widze wszystkie led panele maja spektrum 450nm i 650nm czyli taki panel ja zrobilem za grosze gdzie kupilem diody na allegro. Dzisiaj zrobilem micro box wlozylem panel led i leci na weg narazie klony juz ukorzenone wczesniej. Teraz musze zlutowac jeszcze wiecej ledow bo troche malo jest ich tam jak narazie 60 (24niebieskie, 36czerwone) doloze jeszcze okolo 50 niebieskich bo tyle mam w domu i zobaczymy co bedzie sie dzialo. Ledy Kosztowaly mnie na allegro okolo 50 zl.

To zalezy od koloru niebieskie około 35 zł z oprawką i soczewką a czerwone okolo 30 zl (może taniej) bede prawdopodobnie mial kilka do sprzedania to jak ktos bedzie zainteresowany to niech pisze na priva tylko jak narazie bede mial kilka niebieskich i wiecej czerwonych. Niebieskie raczej nie beda na sprzedaz moze jak bede zamawial nastepnym razem a czerwone bede mial dwa typy rebel (5szt) i k2(5szt) beda do sprzedazy ale wszystko bede wiedzial jak przyjda bo musze zobaczyc jak bedzie oswietlalo boxa

Dodałem nowy Artykuł o barwie światła wg mnie warto go sobie przyswoić Co do stronki ledgrow.eu czekam na te ledy i bede budowal dokladnie taki sam panel tzn oparty dokladnie na tych samych ledach czyli Philips Luxeon Jak zrobie odpale to bede prowadzil growloda.

Przeglądając Hasło Ogrodnicze natrafiłem na bardzo dobry artykuł. Źródła: DOŚWIETLANIE ROŚLIN OZDOBNYCH ZNACZENIE JAKOŚCI ŚWIATŁA W PRODUKCJI ROZSADY POMIDORÓW

Jak pisałem nie ma znaczenia dla rośliny większego które światło na flo i weg. Aby wszystko zrozumieć należy zapoznać się z fotosyntezą i chlorofilem gdzie jest przeprowadzana. I tutaj wyróżniamy dwa typy: Chlorofil A (maksymalna absorpcja światłą o długości fali 430nm i 660nm) oraz Chlorofil B (maksymalna absorpcja światłą o długości fali 455nm i 640nm) Poniżej obrazke pokazujący dokladnie spektrum swiatla absorwanego przez rosliny Główny chlorofil w roślinie to A i jest w pewnym stosunku do chlorofilu B gdy rośliny są światło lubne ten strosunek jest korzystniejszy dla A, natomiast gdy są cieniolubne jest więcej B jednak dalej A jest w przewadze: Stosunek A:B 5:1 - silne nasonecznienie 3½:1 - dobre 2½:1 - umiarkowane 2:1 (i mniej) - słabe Natomiast jezeli chodzi o światło UV i inne są one wykorzysytwane w rośliny tylko to inicjacji niektórych procesów. Np aby roślina zawiązała kwiaty potrzebna jest odpowiednia długość światła gdy tego nie będize roślina nie zakwitnie. MIT O CZERWONYM NA FLO I NIEBIESKIM NA WEG Jeżeli chodzi o barwę światłą na weg i flo to jest to nieprawda. Z fizjologicznego punktu widzenia niema znaczenia czy jest to czerwone czy niebieskie swiatlo roslina poprostu zakwitnie i bedzie miala owoce. Wazna rożnica jest taka że NIBIESKIE świtało skarla roślinę czyli wzrost wydłużeniowy jest mniejszy. CZERWONE natomiast wspomaga wzrost wydluzeniowy i roslina szybciej sie wyciaga. Masa obu roślin przy niebieskim i czerwonym powinna byc taka sama tylko ta druga bedzie wyzsza. Natomiast czerwone swiatlo w nadmiarze nie powoduje uszkodzeń (zatrzymania fotosyntezy itp), niebieskie jest bardziej agresywne dla roslin i nadmiar moze powodowac uszkodzenia. Chyba przyblizylem tutaj wam bardziej informacje o lampach. Warto poszytać moj post Fotosynteza oraz testy żarówek Polux 55W i HPS Osram 70W Gość tutaj zaprezentował dość fajny ekperyment użył HID gdzie w przeciwieństwie do HPS jest świało bardziej w niebieskim spektrum ale to nie ważne. Ważne są wyniki i koszty. zrobiłem małe zestawienie z tego filmu Na filmiku widać na pierwszy rzut oka że HID jest lepszy ale po przeanalizowaniu wychodzi led lepiej bo gdy zrobimy zrobimy aby zuzyly tyle samo pradu czyli aby LED zuzyly 420kWh czyli zastosujemy 4 takie lampy wyjdzie ze z tej rosliny osiagniemy okolo 144gr. Jednak LED jak narazie jest dobre do malych boxow do pol metra kwadratowego pozniej lepiej jest juz HPS. Ale to jest moje zdanie.

To zalezy jak duze chcesz miec i jakie odmiany ja w takim mam jedna rosline (podpis), natomiast wg mnie za malo bedzie te 225 diod na ten obszar to zalezy jak je dasz ja bym dal jeden taki panel od gory i z czasem drugi na boku aby doswietlac rosliny tez po bokach lub zrobil z paneli taki daszek czyli ustawione pod katem. Mirashpl Sprawdzajac materialy natknolem sie na to iz światlo widzialne posiada 400-700nm czyli z tej enegi korzystaja tez rosliny bo pozniej juz jest promieniowanie bliskie podczerwieni i podczerwien. A najdziwniejsze ze u ciebie jest straszny rozrzut czyli od 620-750nm z tego co widzialem specyfikacje diod to żadna nie miala tak szerokiego widma przewaznie jest to w zakresie gdy najwyzsza wartosc ma 650 to moze miec lekkie odchylenia w zaleznosci od napiecia i wtedy dlugosc fali 640-660. Przy okazji poszukiwan znalazlem diody czerwone idealnie swiatlo czerone 660nm (moze wysla sampla) to zbadam sam ich spektrum aby miec pewnosc. Tylko cena jest troche wysoka okolo 1,5 zł za sztuke. Gdy przyjda PowerLED przeprowadze jeden grow log na nich to zobaczymy czy sa warte czy w cos nowego powinienem sie przeprowadzic to zainwestuje w te ledy.