Macky

No w końcu na normalne się przerzucisz Automaty na outdoor a nie do boxa

Smacznego

Redowi pasują takie warunki

Krążek - moczysz przez parę sekund w wodzie, kładziesz pesteczkę na niego i lejesz wody na niego aż przestanie "rosnąć" Wata mineralna - wsadzasz pestkę wsadzasz do wody aż nasiąknie, wata mineralna jest idealna do klonowania Doniczka torfowa - wsadzasz razem z doniczką do większej, ta się rozłoży w torf Tak wygląda krążek torfowy po namoczeniu

Elegancko już możesz zakładać

88 dzień życia roślin / 63 dzień od zmiany fotoperiodu / około 57 dzień od pokazania pierwszych oznak płci

coraz bliżej

Rośliny z świeżego powietrza właśnie wykorzystują co2 ale nie zaszkodzi im przewietrzenie raz dziennie. Działaj i kombinuj, nie ma złotego środka inne powietrze jest nad morzem inne na śląsku Co do programatorów, jest jedna główna zasada, musisz go podłączyć na 24h samego do prądu, niech się naładuje bateria która podtrzymuje informacje zapisane, i po naładowaniu zrobić mu "master reset" (red button ) , a i jednak będzie druga, trzymaj je na listwie przeciwprzepięciowej. Niestety wszystkie są składane w PL w Garwolinie z części chińskich i często to loteria. Mój pierwszy także wariował, ale teraz jadę drugi grow na dwóch takich samych, przyłożyłem się do głównych zasad i jest spokój, nie ma problemów z nimi. Wszędzie są te same

To i ja dodam: Doniczka 15L autpot, mieszanka 50/50 lightmix z perlitem, roślina miała trochę ponad miesiąc

No ładnie, daj zdjęcie całego boksa, takie fotki mogą być już przy włączonych

Witaj, zapowiada się bardzo fajny growlog Oczywiście że bierz SSH, hazy są super Oczywiście, ale musisz zastosować siatkę. Przez chwilę myślałem że masz tam co2 patrząc na butlę

Rick Simpson to słynny kanadyjski inżynier i działacz na rzecz leczenia konopiami, który stał się znany na całej planecie dzięki swojemu odkryciu leczniczego oleju z konopi, który jest powszechnie nazywany "olejem Ricka Simpsona" (RSO). Historia Simpsona to bardzo ciekawa opowieść o determinacji, odkryciu i walce z systemem medycznym, który nie był gotowy zaakceptować alternatywnych metod leczenia. Co warto wiedzieć o tej ciekawej postaci? Początki Ricka Simpsona - najważniejsze informacje Rick Simpson zaczął swoją karierę jako pracownik konserwacyjny w Szpitalu Wszystkich Świętych w Nowej Szkocji. W młodości doświadczył on osobistej tragedii, kiedy to jego kuzyn zmarł na raka, co wywarło na nim olbrzymie piętno. To wydarzenie miało wpływ na przyszłe poszukiwania Simpsona, które doprowadziły go do odkrycia wielu korzyści zdrowotnych płynących z konopi. Dwa lata po śmierci kuzyna Simpson usłyszał w radiu informację o badaniach prowadzonych na Uniwersytecie w Wirginii, które potwierdziły, że THC, a więc główny psychoaktywny składnik marihuany, zmniejszał guzy mózgu u myszy. Był to pierwszy krok, który zainspirował Simpsona do następnych badań nad leczniczymi właściwościami marihuany. Start badań nad olejem konopnym i pierwsze dokonania Simpsona W 1997 roku Rick Simpson uległ bardzo poważnemu wypadkowi w pracy. Po wdychaniu toksycznych oparów stracił przytomność, spadając z drabiny, co spowodowało u niego olbrzymie urazy neurologiczne. W wyniku tego zdarzenia Simpson miał chroniczne dzwonienie w uszach i problemy z pamięcią. Przez lata próbował różnych metod leczenia, aczkolwiek żadna z tradycyjnych terapii nie przyniosła ulgi. Dopiero po obejrzeniu ciekawego dokumentu o leczniczych właściwościach marihuany postanowił spróbować tej rośliny na własną rękę. Zamiast palić marihuanę zaczął eksperymentować z ekstrakcją oleju, wierząc, że bardziej skoncentrowana forma będzie o wiele skuteczniejsza. W 2003 roku Simpson postanowił przetestować swój olej konopny na sobie, kiedy to zdiagnozowano u niego raka skóry. W miejsce tradycyjnych metod leczenia nałożył olej z konopi na zmiany skórne. Po kilku dniach zauważył, że guzy skórne zaczęły stopniowo znikać. Przekonany o skuteczności swojego odkrycia Simpson zaczął dzielić się olejem z innymi osobami, cierpiącymi na różne choroby, a zwłaszcza na raka. Zadziwiające i bardzo dobre wyniki, jakie uzyskiwał, przyciągnęły uwagę ludzi z całego globu, którzy zaczęli szukać pomocy u Simpsona. Problemy z systemem prawnym i medycznym, czyli anomalia w życiu Simpsona Pomimo licznych sukcesów w leczeniu pacjentów Rick Simpson napotkał na gigantyczny opór ze strony władz medycznych i prawnych. Kanadyjski system zdrowia, podobnie jak wiele innych na świecie, nie był gotowy zaakceptować marihuany jako w pełni legalnego środka leczniczego. Simpson, który rozdawał swój olej za darmo, został bardzo szybko aresztowany i oskarżony o uprawę oraz nielegalną dystrybucję marihuany. Pomimo licznych dowodów na skuteczność swojego oleju władze nie były skłonne uznać jego metody jako w stu procentach legalnej alternatywy terapeutycznej. Przyczyniło się to do bardzo dużego sprzeciwu ze strony społeczeństwa, które stanęło po stronie Kanadyjczyka. Zastosowanie i działanie oleju - ciekawostki na temat odkrycia Kanadyjczyka Olej Ricka Simpsona stał się znany na całym świecie jako naturalny środek wspomagający leczenie raka, chorób skóry, bólu przewlekłego, a nawet cukrzycy. Simpson rekomendował swoim pacjentom spożywanie oleju w naprawdę małych dawkach, stopniowo zwiększając ilość do około jednego grama dziennie. Zauważył, że sporo osób z terminalnymi przypadkami raka, którym lekarze dawali zaledwie tygodnie życia, wracało do zdrowia po kuracji olejem konopnym. Wszystko to przyczyniło się do tego, że Simpsona zaczęto traktować jako osobę, która okaże się przełomowa w poszukiwaniu remedium na raka. Historia Ricka Simpsona jest po dziś dzień pełna kontrowersji. Jego metody leczenia spotkały się zarówno z entuzjazmem, jak i krytyką. Z jednej strony wielu pacjentów twierdzi, że olej z konopi uratował im życie, zaś z drugiej jednak strony władze medyczne i farmaceutyczne nadal nie uznają oleju Ricka Simpsona za oficjalny lek. Pomimo tego Simpson kontynuuje swoją działalność, edukując ludzi na temat rzekomych korzyści zdrowotnych płynących z marihuany i jej produktów. Zwolennicy Simpsona twierdzą, że władze celowo wstrzymują rozwój marihuany jako lekarstwa na raka, aby nie doprowadzić do kryzysu branży farmaceutycznej. Na ten moment trudno jest jednak ocenić, po której stronie stoi prawda.

To już musisz sam ocenić, każdy ma inną temperaturę w domu, inną wilgotność w powietrzu. Nie ma co się stresować, nawet lepiej że w zamrażalniku, źle wysuszony towar może spleśnieć w słoiku, zamrożony nie spleśnieje (a przynajmniej nie powinien)

Jako że sporo poradników jest już nieaktualnych postanowiłem poruszyć na nowo temat budowy boxa. Zapraszam do pomocy stworzenia dobrego poradnika Zaczynamy 1. Powierzchnia Wyznaczamy jakąś powierzchnię która przeznaczamy na box, przyjmijmy powierzchnię 100x100x200 wyrażona w centymetrach (szerokość x długość x wysokość). 2. Oświetlenie Mając już powierzchnię możemy pomyśleć o odpowiednim oświetleniu dla niego. Stajemy przed wyborem rodzaju oświetlenia, mamy do wyboru: HPS (zasilacz + żarówka), CFL, LED zestawy HPS - moim zdaniem najlepsze oświetlenie w porównaniu cena=jakość lampy CFL - do mini boxów robionych jak najtaniej, mało wydajne źródło światła panele LED - cena może początkowo odstraszać, lecz po kalkulacji użytkowania na dłużej to jest to dosyć ciekawa opcja, tym bardziej że technika poszła na przód i obecnie produkowane panele LED są dosyć wydajnym źródłem światła Dobieramy moc lampy: pomoże nam w tym nasz kalkulator: Kalkulator Trawka możemy także skorzystać z gotowych wyliczeń producentów namiotów uprawowych: Do naszego projektu na 100x100x200 wychodzi 400W bądź 600W w wentylowanym odbłyśniku. Załóżmy że to nasz pierwszy projekt i nie chcemy wydawać fortuny na sprzęt z górnej półki wybieramy zwykłego HPSa magnetycznego z żarówką. Są także zasilacze cyfrowe / elektroniczne które są pod każdym względem lepsze od zwykłych magnetycznych, ale nie o nich teraz. Więc mamy już zestaw HPS 400W - zasilacz magnetyczny, żarówka Dual bądź Flower, nie potrzebujemy żarówki MH na fazę weg, są dobre i widać lepszy wzrost ale na początek naszej przygody te dwa tygodnie wystarczy jedna żarówka na z barwą na flo. Odbłyśnik - są 3 główne rodzaje odbłyśników: Wing - zwykły otwarty wyprofilowany odbłyśnik, najtańszy od 40 pln CoolTube - szklana rura z małymi skrzydłami odbłyśnika, idealne na małą powierzchnię gdzie mamy problem z wysoką temperaturą. Podłącza się pod obydwa końce przewody wentylacyjne, dzięki temu żarówka jest cały czas chłodzona i łatwiej utrzymać nam temperaturę w boksie Zamknięty, wentylowany - czyli odbłyśnik zamknięty szybą od dołu, działający na zasadzie CoolTube ale z dużo większą powierzchnią odbijającą światło, niestety nie są tanie 3. GrowBox Gotowy markowy growbox czy przerabiamy szafę ? Obydwa sposoby są dobre ale... Jeżeli mamy trochę kasy polecam kupić gotowy growbox. Jeżeli jednak trzeba korzystać z tego co mamy możemy to także zrobić profesjonalnie, wystarczy się przyłożyć. Zakładamy że nie mamy 500 pln na dobry growbox i budujemy: Potrzebna nam będzie szafa lub stelaż 100x100x200 Cały środek wykładamy folia odbijającą światło. Biała czy srebrna ? Jeżeli boks będzie stał w pokoju gdzie jest ciepło, to tylko biała, srebrna podnosi trochę temperaturę więc jest idealna w chłodniejszych pomieszczeniach. Która lepiej odbija ? Zdania są podzielone. Folia biało-czarna jest najtańsza więc decydujemy się na nią. Jeżeli mamy stelaż kupujemy foli by owinąć nią "na dwa razy", jeżeli wyklejamy szafę wystarczy na raz. Czy sufit i podłogę też ? Oczywiście. Polecam robić podłogi w boksach, zawsze się coś rozleje, wysypie, z foli bardzo łatwo to sprzątnąć. Otwory wentylacyjne - otwory wentylacyjne robimy na dole boksu (polecam obejrzeć gotowe growboxy jak są skonstruowane) i na górze. Na dole robimy wloty pasywne, zabezpieczamy je siatką by nic nam nie weszło do boksa (np. pająki). Na górze otwór z średnicą przewodu wentylacyjnego. Otwór na przewody zasilające. Polecam umieszczać zasilacz HPS na zewnątrz boksa, one się grzeją a nie potrzebny nam dodatkowy grzejnik w boksie. Staramy się robić tak by na podłodze growboxa nie było żadnych kabli, nic co w razie rozlania się wody zostało by uszkodzone. Każdą instalację puszczamy sufitem. 4. Wentylacja Wentylator - dobieramy do mocy lampy, powierzchni oraz warunków w boxie i poza nim. Praktycznie każdy przypadek jest indywidualny. Ale ułatwię Wam ugryzienie tego, mamy lampę 250W wybierzmy wentylator o podobnej mocy, czyli 200m3. Pamiętajcie że im lepszy i mocniejszy wentylator tym łatwiej utrzymać temperaturę. Nawet gdy mamy za mocny wentylator możemy dołożyć mu regulator obrotów, dzięki temu możemy wyregulować sobie temperaturę idealną. należy też zwrócić uwagę na hałąs, te najtańsze wentylatory hałasują, ja polecam AirBoxy, są duże ale jeżeli chodzi o ciszę to nie ma lepszego Filtr węglowy - filtr dobieramy pod moc wentylatora, czyli mamy 200m3 i taki dobieramy do niego filtr. Jeżeli damy wentylator 200m3 i filtr 100m3 to nie będzie nadążał nam filtrować tego powietrza co przelatuje przez niego oraz bardzo szybko go wykończymy, dając za duży np. 300m3 wentylator nie będzie miał siły przeciągać przez niego powietrza i bardzo szybko spalimy wentylator. Filtry węglowe się zużywają. Im tańszy filtr tym szybciej się zużyje. Ale nie ma co się martwić, prawie każdy filtr da się rozebrać, niektóre modele mają na śruby inne na nity zbudowane obudowy. Wymieniamy w zużytym filtrze węgiel aktywny i filtr wstępny. Przeważnie filtr wytrzymuje 3 uprawy ale to zależy od jego modelu i producenta. UWAGA wraz z zużywaniem się filtra wzrasta jego waga ! Pamiętajcie o bardzo dobrym przymocowaniu by nagle nie spadł na krzaki albo lampę. Nie palcie w boxie ! Dym zabija filtr węglowy ! Przewody wentylacyjne - odradzam te najtańsze zwykłe srebrne, strasznie hałasują. Wybieramy średnicę pasującą do wentylatora, choć możemy zastosować przejściówki. Im większa średnica przewodów tym mniejszy opór ma powietrze co za tym idzie mniejszy hałas. Ja polecam przewody izolowane, z włóknem szklanym w środku, bardzo fajnie tłumią. Tłumik - nie jest niezbędny, ale jak zależy nam na ciszy to polecam, ale tylko te sztywne, sam mam takiego i można spać przy boksie. Im większy tym lepszy. Możemy taki zestaw łączyć w ten sposób: Filtr w boksie -> przewód wentylacyjny wychodzący poza box -> wentylator Filtr w boksie -> wentylator -> przewód wentylacyjny wychodzący poza boxa Przewód wentylacyjny podłączony pod boxa -> wentylator -> filtr (nie każdy filtr można podłączać na końcu) Kombinacji można zrobić mnóstwo, zależy ona od danej sytuacji i jest ona raczej indywidualną sprawą. 5. Osprzęt Programator - na start potrzebny nam jest jeden programator, do sterowania oświetleniem, jest to bardzo ważne gdyż wszelkie zaburzenia w czasie oświetlenia roślin prowadzi do ich "zhermienia". Polecam cyfrowe, nie analogowe, cyfrowy ustawisz co do minuty, analogowy niestety ma dokładność tylko do 15min. Termometr i hydrometr - podstawowe przyrządy pomiarowe pH metr, EC metr - podstawowy gdy korzystamy z nawozów mineralnych bądź bio, przy organice pH i EC jest obojętne. Możemy kupić najtańszy pH metr za 25 pln kropelkowy GHE Nawilżacz - wilgotność jest bardzo ważna na starcie życia roślin Wiatrak mieszający - na start nie bardzo potrzebny, ale w fazie flo niezbędny, słaba cyrkulacja powietrza może powodować pleśń w topkach Coś pominąłem ? Coś pomyliłem ? Jakieś pytania ? Piszcie śmiało Poradnik jest mojego autorstwa, korzystałem wyłącznie ze swojej wiedzy oraz katalogów growboxów. Zabraniam kopiowania, wyłącznie do celów osobistych !

Normalnie trzymasz w słoiku nie paczce, chcesz spalić ? Wyjmujesz ze słoika ile potrzebujesz i palisz, nic nie rozmrażasz, materiał jak jest prawidłowo wysuszony nie ma w sobie wody. Okres ? Trzymasz aż się skończy, nie ważne czy jeden dzień czy rok

Wszystko jest ok Amnezja zdrowa, naturalnie że zaczęła kwitnąć i zabiera substancje odżywcze z starych niepotrzebnych liści

Nawilżacz może być na zewnątrz boksa z skierowanym nawiewem w otwory wlotowe. Ale w tym etapie flo odpuściłbym nawilżanie powietrza, może to doprowadzić do pojawienia się szarej pleśni.

Ładne topaski, jak dla mnie to tam jest jeszcze sporo przezroczystych trichomów, ale przez tydzień może się wszystko zmienić

Pruning Jeśli zostawić roślinę samą sobie, zazwyczaj produkuje dużo więcej odrostów niż jest w stanie zaopatrzyć w energię. Oznacza to, że wiele z tej energii marnuje się na produkcję mniejszych pączków, zwłaszcza tych które znajdują się na dole rośliny. Często powoduje to, że roślina starając się zaopatrzyć wszystkie odrosty równomiernie przedłuża kwitnienie w nieskończoność. Poprzez usunięcie mniejszych, niżej położonych gałęzi roślina przekaże więcej tej energii do głównych topów, co będzie skutkować produkcją większej ilości wysokiej jakości kwiatów na nich. Po usunięciu części odrostów, stosunek energii do zapotrzebowania staje się większy. Pączki na niższych piętrach zazwyczaj kończą żywot jako pojedynczy "popcorn", który nigdy tak na prawdę nie ma szansy dojrzeć, dlatego najlepiej pozbyć się ich na samym początku. Odrosty te mają również tendencje do wyciągania się do światła, co powoduje jeszcze mniejsza produkcję kwiatów na nich, bo dużo energii marnuje się na budowanie łodygi. Obserwuj wzrost rośliny i usuwaj gałęzie które maja długie międzywęźla (duże odległości między kolejnymi piętrami) oraz ewentualne odrosty położone znacznie niżej od głównych topów. Odrosty te mają bardzo mało światła i większość życia zmarnują na szukanie go. Zawsze usuwam wszystkie odrosty znajdujące się pod siatką, zostawiam tam tylko liście wiatrakowe, do momentu aż roślina sama się ich pozbędzie. Dolne liście zżółkną naturalnie podczas uprawy, kiedy energia zużywana na ich utrzymanie będzie potrzebna gdzie indziej. Proces obumierania liści rozpoczyna się w dolnej części i z postępem kwitnienia posuwa się do góry. Nie ma powodów do obaw, chyba że górne liście obumierają jako pierwsze lub przedwcześnie tracą wigor. Jeśli chodzi o pozbywanie się przeszkadzających liści, opinie są podzielone. Niektórzy decydują się na ich usunięcie, inni włącznie ze mną zostawiają je. Próbowałem obu metod i mogę szczerze powiedzieć, że usuwanie liści wiatrakowych nie daje żadnego pozytywnego efektu. Niektórzy twierdzą że usuniecie kilku liści spowoduje wzmożoną produkcję, ja jednak zaobserwowałem grubsze,cięższe i zdrowsze topy jeśli zostawiam "ogniwa słoneczne" w spokoju. Należy pamiętać, że liście wiatrakowe, są głównym miejsce zachodzenia fotosyntezy, jak również przechowują nadwyżkę wyprodukowanej energii. Usuwając je szkodzisz roślinie dwa razy, po pierwsze utrudniasz roślinie wyprodukowanie odpowiedniej ilości mocy, a po drugie pozbywasz się tej która została w nich odłożona na przyszłość. Ponadto mimo iż ciężko zaobserwować to gołym okiem, część światła przenika wgłąb rośliny, dlatego część z niższych liści zostaje zielona przez cały okres uprawy. Lepiej jest zawinąć/podwiązać liście które zasłaniają topy lub ci przeszkadzają, albo alternatywnie skrócić palce liścia o połowę. Pamiętać należy też, że roślina ma pewne procesy ochronne w reakcji na zranienie. Obejmuje to inhibitor wzrostu, kwas jasmonowy. Zmusza on roślinę do przedkładania obrony i gojenia się nad wzrost. Im więcej usuniesz na raz tym intensywniejsza będzie reakcja. W skrajnych przypadkach może powodować całkowite zahamowanie rozwoju i skupienie się tylko na naprawie uszkodzeń. Dlatego staraj się przycinać i usuwać odrosty stopniowo po maksimum kilka na raz, a nie wszystkie jednocześnie. Hormon ten odgrywa ważną rolę w produkcji trichomów i jest to jeden z naukowych powodów dlaczego delikatny stres wpływa pozytywnie na moc końcową. Należy jednak znać różnicę między delikatnym stresem a torturami! Zdrowa roślina zawsze wyprodukuje więcej kwiatów niż taka która została poważnie okaleczona. Ponieważ większość fotosyntezy odbywa się w liściach, pąki same w sobie nie potrzebują światła do życia. Podstawową funkcją struktur kwiatowych jest produkcja nasion nie wytwarzanie energii. Mniejsze liście przytopowe zaopatrują roślinę w energię lokalnie, a większości to liście wiatrakowe wytwarzają ją dla potrzeb całej rośliny. Dlatego ważne jest, aby wiatraki na niższych poziomach otrzymywały trochę światła, inaczej roślina zacznie się wyciągać co będzie skutkowało mniejsza ilością węzłów i większymi odstępami pomiędzy piętrami. Jest to szkodliwe dla nas, ponieważ chcemy jak najwięcej kwiatostanów. Dlatego siatka jest bardzo przydatna, dzięki niej możesz porozkładać odrosty w optymalnych odległościach od siebie i przesunąć zasłaniające liście bez usuwania ich, a tym samym umożliwić dotarcie światła wgłąb bez tracenia cennej energii. Przez skupianie produkcji na wyższych partiach rośliny, możesz być pewny, że otrzymasz wiele dużych topów, które są zlokalizowane w dobrze oświetlonym obszarze. Czasami nie masz wyboru i musisz usunąć część rośliny, aby mieć gwarancję dobrych zbiorów. Nie ma złotego środka, wszystko zależy od rośliny, niektóre dobrze reagują na usuwanie liści, ale ja radzę sprowadzić ten zabieg do minimum, a najlepiej całkowicie z niego zrezygnować. Są inne metody pozwalające na zrobienie przestrzeni i umożliwienie penetracji światła. Te zasady są nieco inne przy metodzie SOG, wtedy musisz pozbyć się części liści wiatrakowych, ponieważ rośliny rosną bardzo blisko siebie, zasłaniając się nawzajem. Najlepszym rozwiązaniem jest i tak obserwacja. Obserwuj swoje rośliny dokładnie i dostosowuj swoją technikę i styl w zależności od potrzeb uprawy. Nic nie jest pewnikiem, jeśli chodzi o uprawę! Każdy growroom/growbox jest inny, tak samo każdy szczep konopi. W rzeczywistości każda roślina jest inna, nawet 2 sztuki tej samej odmiany mogą różnić się diametralnie. Dlatego musisz sam odkryć co jest najlepszym wyjściem dla ciebie i twoich roślin. Mam nadzieję, że ten poradnik dał ci chociaż ogólne pojęcie o tych metodach uprawy i jak mogą być stosowane, aby zapewnić ci doskonałe zbiory. Source: "How To Improve On Your Harvest: A Complete Guide To Topping, Training And Pruning" Translate by: stinkynugs_pl@ymail.com All rights reserved

Monster Cropping lub inaczej kwitnące klony jest to jedna z metod uprawy, na która zwróciłem uwagę dzięki growerowi JWP, który także zapewnił zdjęcia dla tej części poradnika. Metoda ta polega na pobieraniu klonów z kwitnących roślin i zmuszanie ich do ukorzeniania i rewegetacji jednocześnie. Skutkuje to uzyskaniem bardzo krzaczastych roślin z wieloma odrostami. Nazwane jest to monster croppingiem, ponieważ to co zobaczysz to prawdziwe roślinne potwory, ale też dlatego że jednym z prekursorów tej metody jest grower "greenmonster714", on z kolei przesyła podziękowania dla rolnika Feral, bo to on pierwszy odkrył tą technikę. Pobieranie klonów z kwitnących roślin wydaje się sprzeczne ze wszystkimi poradnikami traktującymi o klonowaniu, lecz są naukowe przesłanki stojące za ta techniką, a wyniki osiągane dzięki niej mówią same za siebie. Zaczynamy od pobrania klonów z rośliny, która kwitnie od około 3 tygodni. Wydaje się to najlepszy czas, lecz z powodzeniem możesz robić to w późniejszym okresie. Dolne gałęzie nadają się bardziej, ponieważ łodyga jest cieńsza i mniej sztywna, co za tym idzie łatwiej się ukorzeni. Pobierz klona i wstaw natychmiast do szklanki z wodą, aby być pewnym że do wnętrza łodygi nie dostało się powietrze, może to być zabójcze dla sadzonki. Należy dokonać cięcia tak, aby przebiegało na ukos/wzdłuż łodygi, co zapewni większa powierzchnię ukorzeniania. Osobiście przekonałem się, że za pomocą małego systemu hydro/bubbler uzyskuje się najlepsze rezultaty klonowania. Nie będę rozwodził się tutaj na temat podstaw klonowania, jeśli potrzebujesz więcej informacji o pobieraniu i ukorzenianiu sadzonek zajrzyj do oficjalnego cloning thread na forum. Na zdjęciu poniżej widać kwitnącego klona, umieszczonego w bubblerze do ukorzeniania i rewegetacji. Oznacza to oczywiście że należy umieścić go pod oświetleniem na weg. 20/4 lub nawet 24/0. Mniej niż 20 godzin światła może nie spowodować rewega i klon będzie kwitł dalej. Klony nie potrzebują silnego światła, zwykły cfl o odpowiedniej do powierzchni mocy spełni oczekiwaną rolę. Możesz usunąć część pąków i liści, aby zachęcić roślinę do puszczania korzeni i przejścia na weg, ale koniecznie zostaw górny pączek. Ukorzenianie może potrwać kilka tygodni, a niektóre z nich nigdy tego nie zrobią. Dlatego ważne jest aby pobierać przynajmniej kilka klonów jednocześnie, wtedy przynajmniej jeden się przyjmie. Bardzo pomocne jest umieszczenie sadzonek w propagatorze, można go kupić za grosze w sklepie ogrodniczym lub zrobić samemu. Wysoka wilgotność uniemożliwi wyschnięcie liści i pączków na wiór. Propagator musi mieć otwory wentylacyjne, lub musisz raz dziennie wymieniać w nim powietrze, aby zapobiec powstawaniu pleśni. Najważniejsza kwestią jest jednak dostarczenie sadzonkom dużej ilości tlenu, dlatego bubbler jest wg mnie najskuteczniejszy przy ukorzenianiu w porównaniu do innych metod. Na początku widok kwitnących klonów może wydawać się smutny, ale jak tylko wypuszczą pierwsze korzonki, zaczną z powrotem intensywnie rosnąć. Pierwsze wyrastające liście mogą wyglądać bardzo nienaturalnie, ale już kolejne będą powoli wracać do normalnego kształtu. Jest to dobry moment, aby zacząć stosować delikatny trening. Podwiązanie niektórych szczytów zachęci roślinę do intensywniejszej produkcji odrostów. Dostarczenie delikatnego ciepła do medium, przyśpiesza trochę proces ukorzeniania. Kiedy roślina zaczyna wegetację na nowo, niesamowity rozrost zieleni dobitnie ukazuje moc kwitnących klonów. Jak widać powyżej roślina ta wyrosła na prawdziwego potwora, a wszystko to bez jakiegokolwiek stresującego treningu. To jest piękno tej techniki, możesz zapomnieć o jakimkolwiek fim'owaniu lub toppowaniu, kwitnący klon wyprodukuje tą masę odrostów samoczynnie. Taka roślina idealnie nadaje się pod siatkę lub SOG. Bez problemu może niemal natychmiast, zapełnić każdą pożądaną przez growera przestrzeń. Niektóre z tych roślin uprawiane SOG z pewnością dadzą ci najlepsze w twoim życiu żniwa. Są też inne korzyści wynikające z tej metody. Na przykład eliminacja potrzeby roślin matek. Kiedy twoja ulubiona roślina kwitnie, może zapewnić tez odpowiednią ilość klonów pod nową uprawę i tak w nieskończoność. Recykling w najlepszym wydaniu. Może tez to być interesujące dla tych, którzy mogą uprawiać tylko kilka roślin na raz. Po rewegu roślina produkuje na raz wiele identycznych odrostów, dlatego wystarczy delikatny trening i trochę cierpliwości, a uzyskasz prawdziwe roślinne potwory i tym samym ogromne zbiory. "How To Improve On Your Harvest: A Complete Guide To Topping, Training And Pruning"

No w porównaniu z wcześniejszymi fotkami to lecą jak szalone, nieźle odżyły Sadzenie dwóch roślin do jednej doniczki to błąd, chyba że zrobisz przedziałki.

HPS 660W, superlumen Temperatura z ostatniego miesiąca: za dnia - 30 w nocy - 19 Maksymalna - 34 Najniższa - 12 (raz zapomniałem na noc zamknąć okna) Wentylacja: 500m3 powyżej 26 stopni 250m3 poniżej 26 stopni Wilgotność: za dnia - 45 w nocy - 70 co2 - nie podawane od miesiąca, wcześniej z przerwami, tylko faza weg cała z co2 Gdyby nie spreader to pewnie popalił bym je całkowicie Niedługo fotka z puszką coca coli

Ładna zielenina, zapraszam do założenia growloga zawsze coś na bieżąco poradzimy (jak chcesz mogę tego przerobić na growloga )

Witaj, widzę dodałeś fotki jako załącznik, łatwiej Ci będzie prowadzić growloga używając galerii forum. Jak dodać zdjęcia do galerii trawka Melasa jest dobra, powinna znajdować się w każdym dobrym nawozie Bio, ale w Twoim przypadku nie warto jej otwierać. Lepiej odłóż ją na growa w którym będziesz używał samych nawozów Bio. Ponieważ używasz nawozów mineralnych użycie dodatku biologicznego na nic się nie zda a może zadziałać wręcz przeciwnie, może dać negatywny skutek takiej mieszanki. Nie mieszajmy nawozów różnych marek a tym bardziej mineralnych z biologicznymi, nie zawsze mieszanka może przynieść efekty pozytywne. W Twoim przypadku lepiej będzie użyć Boostera i PK13/14 od Canny. Opisz nam więcej warunków, jaka odmiana tam rośnie, jaka lampa, itp. warunki

Czyli po zmianie z powrotem na 18/6. Ostatnio te nowe automaty zachowują się jak normalne odmiany. Widziałem dziś Twój temat z tym doradzeniem, lipa że to u nas dostałeś taką radę Mógłbyś to opisać tutaj https://trawka.org/topic/32670-nie-kwitnace-automaty/ zawsze cenna informacja zostaje.