LepiSie

tak to jest jak sie uzywa starych balastów magnetycznych, brak kondensatora, lub jego zużycie, lub tez sam statecznik już wyciąga kopyta i zaczyna pobierać o wiele więcej prądu niż powinien, moj Lumatek 600w pobiera coś ok. 630w jak kiedyś sprawdzałem,

ciekawi mnie zawartość tej książki, nie to abym miał się czegoś nauczyć, bo raczej nie dowiedział bym sie niczego nowego zapewne, tylko zastanawiam nad jej treścią czy nie jest to kolejne Copy-Translate-Paste czyli skopiuj-przetłumacz-wklej gdyz juz pare takowych widziałem ( chodzi mi o zagraniczne wydawnictwa i książki ) heh, Ciekawe jak bym ja napisał takową książkę czy by się sprzedała hmmm .hehe... Pozdro

ja juz nie namawiam do uprawy normalnych odmian... każdy niech robi co chce...

nie ma trzeba z USA sprowadzić

ph trzeba sprawdzac przez ok pierwsze 5dni po tym czasie powinno sie ono ustabilizować, co do samych nawozow to sadze ze co tydzien-2 trzeba wymieniać/dolewać wode a ze tylecisz "run to waste"to tak serio to bedziesz musial codziennie regulować ph bo co 3dni i tak bedziesz dolewać musiał świerzą wodę, choć to zalezy ile plantów i jaki zbiornik

niestety zasmuce Cię kolego ale jedyne wyjscie twoje to odsuszacz powietrza.

zalezy od wody

W tym arcie chciał bym wam przedstawić jak tanio i skutecznie można zrobić własną bazę hydro/aero/auto podlewanie. Mając ta bazę jesteśmy dosłownie o krok od jakiegokolwiek hydro, czy to nft czy Ebb czy tez Flood & Drain a nawet po najprostszy dripp irrigation z opcja recyclingu wody czy tez run-to-waste. Na początku trzeba mieć rezerwuar czyli nasz zbiornik dobrze by było aby był on raczej niski choć to zależy od jego wykorzystania beczki też się dobrze spisują ale trzeba uważać na prawa fizyki i grawitacje, w skrócie niespodziewanych wycieków związanych z wyrównywaniem poziomu wody itp. Wycinamy w nim 2 otwory jeden 13mm a 2gi 9mm ucinamy kawał węża ogrodowego Opcjonalnie można dodać grzałkę aby woda była w jak najlepszej temp, dla korzeni ( 21-22*C ) ale nie jest to wymagane Opcjonalnie można dodać bio-filtr jeśli się używa mineralnych nawozów, jeśli używa się organicznych jest OBOWIĄZKOWY Pompa wodna, ta akurat pochodzi z zestawu willmy ale można je kupić też osobno Tak to wygląda po zamontowaniu, już prawie gotowe tylko jedna bardzo ważna rzecz a mianowicie ... Kamień napowietrzający, który też jest obowiązkowy ! No i wiadomo pompa powietrze nie pokazana na zdjęciu ... A tak wygląda gotowa baza która może nam posłużyć do każdego systemu hydro/aero/autopodlewania A tu już działający system A tutaj parę przykładów jak można łatwo przerobić swoją bazę na dowolny system hydro/aero Podział systemów hydroponicznych Zalety : Nieograniczone możliwości rozbudowy, tanim kosztem możemy co uprawę zmieniać sposób naszej poniki tanimi kosztami, czyli NFT,ebb,f&d,drip i inne stoją dla nas otworem, ja osobiście wykorzystuje ta bazę jako system nawadniania, spisuje się świetnie, jest to jedna z sztuczek jakie stosuje aby uzyskiwać dobre wyniki woda zawsze jest bogata w o2 i co2, jest oczyszczona z złych bakterii, no i zaoszczędzony czas,który można wykorzystać na inne sprawy lub dla samych roślinek, Jeszcze jedna zaletą tego systemu jest jak już wspomniałem samo podlewanie które w zależności od zbiornika i systemu ,może nam dać nawet do 2tyg spokoju z wodą i braku konieczności odwiedzania plantów już nie będzie tak ze jedziesz na wakacje i nie wiesz co z plantami Art troszkę zjarany pisałem wiec w razie czego walcie prosto będę korygował na bieżąco, no i jakieś pytania ? Co do kosztów zbudowania takowej bazy to juz wyliczam : Pojemnik ~ 3funtow Bio-Filtr ~5funtow Pompa wodna 750L/h ~ 10funtow Pompa powietrza - 5funtow Grzałka - dostalem za free, kolanka x2 - 1funt filtr irrygacji - 2funty. Razem coś około : 26-30funtow czyli takie nasze 100-150zł i taki system jaki ja pokazałem spokojnie pociągnie nawet do 12 plantów w 11L doniczkach, więc czy warto wydawać tyle kasy na systemy hydro ze sklepu skoro można za 1/3 ich ceny zbudować sobie własny i pod własne potrzeby system ?

ja sie z tobą zgadzam vove, jednak co do tego zamiaszania z Ca ze raz mowilem ze nie ma wplywu a raz że ma, miałem na mysli ze jesli dobrze wyregulujesz ph to mozesz dac naprawde duza dawke Ca bez obawy o lock, jednakże nieumiejętne stosowanie moze spowodowac lock, jednak nie przez jego nadmierna ilosc w wodzie, a jedynie przez jego wartosci bufujące ph, mam nadzieje ze teraz sprecywowalem sie dobrze..bo do tego zmierzałem przez caly ten temat heh tylko zawsze najarany i tak nie chce mi sie wypisywac albo gubię płęte heh teraz tez mialem cos jeszcze tu dopisac ale bucha zlapałem i zapomnialem Jak sobie przypomne to dopisze Elo

tak, ale taka sytuacja jaką ty opisujesz zdarza sie bardzo żadko, a co do co2 w korzeniach to niezgodził bym sie aby on był potrzebny w uprawie w ziemi, owszem nadmiar Ca prowadzi to wykluczenia siebie samego po przez jego wartosci bufujące ktore powodują wzrost Ph, jednak że sama nadmierna ilosc Ca nie szkodzi, jesli potrafisz umiejętnie buforować swoj roztwór uwzględniając jego wzrost po paru dniach bycia w medium, mozna naprawde dawac wyjebiste dawki Ca tylko bacznie pilnując ph, wiadomo ze wapno podnosi ph to chyba wszyscy wiemy, wiec lesli znasz ph swojej gleby i wiesz jak długo zajmuje twojej solucji aby zrosła z ph do poziomu ktorego nie chcesz, to wiesz jak dokladnie ustawic ph, wiele osob robi bład bo myślą ze pilnowanie ph solucji wystarczy w odmianie, ale zapominaja wlasnie buffie medium, dlatego powinno sie mierzyć ph ziemi, ph wody, i ph wycieku z donicy podczas podlewania, mierząc wszystkie 3 wartosci mozna uniknąć prawie ze 99% problemów, bo co z tego ze podlejesz dzis wodą o dobrym ph,co ma w CenzurA Ca/Mg ktore maja duze wartosci bufujące ph w góre i po 2dniach w medium z tego 6.3 robi sie tak naprawde 6.8 a runoff ( wyciek ) ma ph 7 i juz Ca się wyklucza samo.. wtedy analogicznie wiedzac co ile czasu zajmuje mozna skorygowac wartosc swojego ph wody do np. 6-6,1 przewidywalnie medium zbuffuje to do przyjaznego dla siebie 6.5 a runoff ( wyciek bedzie ) cos ok. 6.8 i w ten sposob unikamy sytuacji gdzie wapno przestaje byc poza skalą absorbci i staramy sie go u3mać przez okres aż do następnego podlania w przyjaznym dla siebie przedziale. Mozna tez testowac rozne wartosci ph przy podlewaniu i sprawdzic co plant woli bardziej, np, 3 te same klony ( genetyka jest tu wazna dla testow ) podaje sie te same roztwory o tym samym ec ale innym ph, i sprawdzasz ktora lepiej reaguje ( ziemia musi byc taka sama rozwniez, bo rozne typy ziemi maja rozne wartosci bufujące rowniez, mieszanki z kokosem zwykle maja miejsze mozliwosci bufujące z racji iz koks sam w sobie jest neutralny i nie zawiera zadnych wartosci bufujacych co oznacza ze przejmuje ph roztworu, lecz jego wyciek moze byc inny anizeli samego medium tak samo jak i w przypadku ziemi,

nie jest... ziemia ma swoje wartosci bufujace... owszem twoja teoria ma sens ale tylko w "ponice"( hydro/aero) gdzie medium nie ma zadnych wartosci bufujacych.

za duzo K i N tez blokuje Ca, a sama nadmierna ilosc Ca nie blokuje samej siebie ale inne mikroelementy

ksiażka dobra, posiadam oryginał, ale zawiera stare przedawnione techniki/informacje niestety, no i zawiera blędy terminologiczne, ale jak by nie było jedna z lepszych propozycji do poczytania o uprawie, jak dla mnie no.2 bo na chwile obecną to najlepsza i najbardziej Świerzą zawartosc informacji ma Growers Handbook Eda, Ale ta książka jest na mojej liscie ulubionych, bardzo polecam i miłego czytania Jesli był by ktoś zainteresowany to moge rownież dac linki do Filmow Jorge Cervantes'a Ultimate grow dvd 1,2,3

vove tu nie trzeba zadnych informacji, gołym okiem ja widze braki Ca spowodowane albo brakiem albo lockiem na ph. Tu nie ma zdanych z symptomów przenawożenia,złej temp itp,

no to są właśnie GS'y

kiepsko szukałeś w takim razie, nie od dziś wiadomo że do poprawnego flo potrzaba czegoś wiecej niż dwa spektra, nie wazne w jakim ratio ustawione, nie dają one pełnego efektu, kolejna sprawa to penetracja, o ile twoj led nie jest 3w-1c to lipa inaczej, bo te 3w-3c to tak naprawde 1w-1c czyli lipa znowu, trzeba na takie sprawy patrzec niestety,a co do spektr, wez wejdz sobie na prawdziwe strony konkretnych producentow ledow i popatrz jakie oni maja spektra dokladnie... odrazu zobaczysz ze wszystkie sa prawie 3band i w góre.. co oznacza 3 i wiecej spektr, przykladem moze byc GS300/600/900/1200 lub jego ulepszona wersja Pro Bloom to są prawdziwe LEDy ktore naprawde opłaca sie kupic.... wszystko 2band to lipa IMO.

powodzenia z tymi ledami heh lipnie szukales info stary chyba o ledach.... red i blue to nie wszystko co MJ potrzebuje .... heh gdzie kupiles ? na ufoledach ?

miod sam z siebie nie jest dobrym boosterem, ale niektore jego skladniki taki jak melasa, ktora jest odpadem w produkcji sacharozy czyli cukru spozywczego, i wlasnie dodawanie melasy daje dobre efekty, a sam miod szkodzi. Sorka nie czytalem calego tematu ale sadze ze ta wypowiedz powinna rostrzygnac kwestie czy miod jest dobrym boosterem... odp. brzmi NIE ... ale melasa zawarta w miodzie dziala wysmienicie ... mozna ja kupic na necie na pewno i nie kosztuje duzo.. dodam tez ze duzo boostow sa oparte na melasie takie jak TOPMAX od Biobizz Bud Candy od Advanced Nutrients, i pare innych firm ale nie bede robil tu krypto reklam heh..

a moim zdaniem zamiast marnowac hajs na jakies co2 lepiej zwiekszyc wentylacje x2 lub nawet x3 i w ten sposob dostarczac w chu.. wiecej co2 roslinkom niz po przez takie co2 .. nie wiem czy wiecie ale jak sie podaje co2 to sie powinno wylanczac wentylacje ... ale coz... nie kazdy rozumie mj...

koc wcale nie jest wydajniejszy niz biala farba, co do wielkosci twojego boxa to nie lepiej zrobic zamiast 1x0.5x1 cos ala 0,8x0,8x1.4

5plantow na taka powierzchnie ? troszke przy duzo

dodam tylko od siebie ze efektywna penetracja CFL'a to jakies 10-15cm a nie 40cm, 40cm to ma hps 400w, a 600w 60cm

HPS 150w, 100w sie nie oplaca,

dawales juz nawozy prawda ? bo jesli tak to przypaliles .

nie ma znaczenia to, no chyba ze planujesz zawiesic z 100kg na suficie to owszem uzyj czegos mocniejszego ale jesli nie planujesz nic z tych numerow to byle jaka styknie