lgorek

wg mnie 4 swietlkowki beda dawaly za malo swiatla jak na ten box, pasowalo by dodac jeszcze przynajmniej 15W zarowke u gory kazdego poziomu lub dodac jeszcze z 3 te swietlkowki.

hejka, zalozenie moje jest takie aby miec jedno urzadzenie zamiast 5 jak nie wiecej, czasami jest tak ze mamy kilka termometrow, regulatory wentylatorow, wlaczniki oswietlenia, watomierze i inne pierdoly. Ja chcialem to zlaczyc w jedno urzadzenie aby usprawnic calym zarzadzaniem. Co do UPS to zawsze mozna dodać taki przed urządzeniem i będzie tak samo dzialal. Co do oswietlenia swit zmierz, dla roslin jest lepiej jak jest stopniowo zwiekszane natezenie swiatla niezawsze jest to mozliwe ale im lagodniejszy skok tym lepiej, poniewaz inaczej maja szok swietlny. Ale mozna z tego korzystac ale nie musi sie napisalem tylko ze bedzie taka mozliwosc. Natomiast co do zalaczania swiatla w ciagu dnia to w tym sterowniku bedzie to mozliwe. Wspomnialeś rownież o 300% optimum, wg mnie cieżko zapewnić roślinie 100% a co dopiero mowić o 300%, napisalem ile tak naprawde jest wykorzystywanego swiatla przez rosliny. Ale opisalem to w innym temacie. CO do samego sterownika jest już bliżej niż dalej czekam na jakieś drobne części, a program już pisze i nie jest łatwo. Wszystko pasuje zrobić dobrze aby nie było problemów a to wymaga czasu

Już jest bliżej niż dalej, posiadam praktycznie wszystkie części które docierały do mnie z całego świata. Jak prototyp będzie działał dodam mały pokaz możliwe że w formie video. Zrobiłem kilka modyfikacji funkcji z uwagi na ograniczenia sieci elektrycznej: - maksymalne obiążenie około 15A czyli około 3600W, wg mnie wystarczająco, dlaczego tak zrobiłem ponieważ sieć elektryczna w domu jest przeważnie na 16A lub 20A gdybyśmy podłączyli więcej wywali nam korki, - są 2 sekcje lamp zamiast 4 możemy podpiąc 2x1000W i zostaje nam jeszcze 1600W albo jeszcze jedna lampa 1000W lub zostawić jakby ktoś włączył w domu coś mocniejszego. - funkcja grzania - dodałem odrazu czujnik CO2 czyli będzie wiadomo jakie jest stężenie oraz regulować jego stężenie gdy np mamy elektrozawór

wawerp dobrze czytałeś, ponieważ lumeny były stworzone dla światła białego i ustawione tak aby wskazywały najlepsze warunki dla oka ludzkiego. Lub w przypadku uzuskania odpowiedniego balansu bieli w fotografii, należy tam sprawdzić ile jest już swiatla bialego oraz czy nalezy wiecej dostarczyc czy sciemnic zdjecie. I chyba największy pik był właśnie w przedziale zielone-zółte światło okolo 500nm w tym miejscu fotosynteza jest bardzo mała. Dlatego powstały specjalne mierniki natężenia światła które są skalibrowane pod rośliny i inaczej ma się kalibracja dla promieniowania słonecznego oraz oświetlenia sztucznego. Tutaj więcej info Natężenie promieniowania fotosyntetycznego, temperatura oraz dwutlenek węgla

piwnica = największy przypał mniejszy jest już przypał gdy poprostu wysadzisz coś między roślinami np przed blokiem bo dziadki i babki nie wiedzą co to jest a tak to są ciekawi co tam robisz w tej piwnicy.

Okna są podwójne które maja chyba z 20lat, czyli są tylko 2 szyby tak jak wyżej opisałem. Jak będę miał możliwość postaram się sprawdzić jak bardzo szyba ogranicza. Moge powiedziec że słońce w bardzo słoneczny dzien ma natezenie okolo 2-2,5tyś umoli a w boxach jest to jak sam pewnie czytales okolo 500umoli jak nie mniej

Ciężko powiedzieć bo wszystko zależy od zastosowanego tam szkła, czy są jakieś filtry i pierdoły. Co do światła to nie operuje w lm tylko umol. Zaciekawiłeś mnie swoim pytaniem i zrobiłem mały test. W słoneczny dzień sprawdziłem natężenie słonecznego: - 1500umol okno otwarte, promienie bezpośrednio na czujnik - 1100umol przez jedną szybę okna - 950umol przez dwie szyby okna Szyby nie były idealnie czyste ale widać że w przypadku dwóch szyb spadek jest wyraźny.

Na obecnym stadium budowy trudo powiedziec ale bedzie taniej niz te które ty widziałeś, a co do cena bedzie zalezec od wyposazenia dodatkowego

moge powiedziec ze wszystkie panele sprzedawane to troche sciema, nikt nie podaje konkretnych danych tylko suche, z tego co wiem najbardzie jkonkrecnie pokazuje uzycie LED gosc na www.ledgrow.eu I te diody można uznać za spoko. Ale koszt jednej to ponad 20zł czyli gość ma na 50x50cm i ma ich 42 czyli około 800zł za same diody do tego zasilacz i inne pierdoły, a pobierany prad to jest około 1-3W z jednej czyli 42-126W.

Bo szukam odpowiedni sensor, a najtańszy jaki znalazłem to około 100euro czyli to nie jest tanio, ja obecnie mam miernik CO2 szczególy w podpisie. I obecnie mam cos takiego że recznie ustawiam ile ma byc CO2 mam miernik co pozwala zachowac odpowiedni poziom, tak samo mozna pozniej zrobic czyli najpierw badamy ile jest ustawiamy elektrozawor i patrzymy czy jest dobrze a jak nie to zmniejszamy lub zwiekszamy dawke. A miernik mozna uzywac w roznych miejscach

Hello, na początku chce napisać że nie wiedziałem gdzie umieścić temat, ale że dotyczy to uprawy w growboxie najlepiej będzie tutaj zamieścić. Jak już wspomniałem kiedyś buduje pomału w miare wolnego czasu sterownik mikroprocesorowy w kontrolowaniu wszystkiego z centrum sterowania. Funkcje sterownika: Ogólne: - graficzny podświetlany wyświetlacz LCD, na nim będą wyświetlanie wszystkie info. - sterowanie klawiszami - licznik energi, bedzie dokladnie wiadomo ile uprawa pochlonela energi. - licznik dni od danej daty, z mozliwoscia zmiany i zresetowania, - możliwość wyboru jezyka na poczatku PL i ENG - chyba bedzie możliwość aktualizacji we wlasnym zakresie w przypadku bledu w programie Lampy: - włączanie i wyłączanie oświetlenia o odpowiedniej godzinie - możliwość podlaczenia do 4 sekcji i ustawienie wlaczenia dla kazdej osobno, mamy 4 zarowki i mozna ustawic ze beda sie wlaczaly po 15min i tak samo przed koncem, czyli symulacja zmierzchu i switu. - zabezpiecznie startu na gorąco, czas do ustawienia recznie w menu - automatycznie pokazuje jaki jest fotopieriod, w przypadku jednej lampy nie ma problemu, gdy jest wiecej niz jedna sekcja wtedy zliczany jest najdlzszy czas swiecenia, czyli ze lampa#1 15-20, lamp#2 14-21, wtedy obliczany jest czas od 15-21 czyli 6godzin - wyjście jednej sekcji 2500W nigdzie nie widziałem sterownika który ma aż taką dużą moc Temperatura i wilgotnosc: - mozliwosc podlaczenia dwoch rodzajow czujnikow, #1 temperatura, #2 temperatura i wilgotność, sami wybierami ktory chcemy zastosowac i na czym nam zalezy. - możliość ustawienia innej temperatury dnia i nocy, sterownik automatycznie bedzie utrzymywal dana temperatura, tak samo wilgotnosc w przypadku gdy mamy nawilzacz, zraszacz itp. - podłącznie do 4 czujników #1 i #2 razem czyli max może być ich 4 - mozliwosc wyboru ktory czujnik ma byc jako glowy i ma byc na jego podstawie utrzymana wilgotnosc/temperatura lub na zasadzie sredniej - zapisuje automatycznie min/max temperatury i wilgotnosci - wykres temperatury/wilgotnosci na przestrzeni czasu, bedziemy widziec jak sie zmieniala, co do ram czasowych to zalezy wszystko od konstrukcji - zastanawiam się nad regulatorem obrotów wentylatora były dwa wyjścia jeden 12V drugi 230V wtedy moża płynnie ustawić Nawodnienie - możliwość zaprogramowania nawodniania, przez jak dlugo ma działać, i co jaki czas - w przypadku upraw hydroponicznych mozliwość obslugi sondy pH Dwutlenek wegla - sterowanie elektrozaworem od butli CO2, lub innymi urzadzeniami wytwarzajacymi dwutlenek wegla - mozliwosc ustawienia co jaki czas i na jak dlugo ma otworzyc zawor Extra #1 - możliwość sklonowania któregoś z wcześniejszych funkcji, np dwa osobne wentylatory Extra #2 - możliwość sklonowania któregoś z wcześniejszych funkcji, np dwa osobne wentylatory Opcje które możliwe że dodam w przyszłości - zastosowanie większego wyswietlacza o duzo wiekszej rozdzielczosci - sterowanie poprzez Bluetooth lub WiFi - zapis danych srodowiskowych na karte pamieci - zastosowanie miernika CO2 w celu dokladnego utrzymania jego stezenia I teraz moje pytanie do WAS czego tam jeszcze brakuje co można dodać, co zmienić ?? Tak aby sterownik pomagał nam w uprawie? Czy sekcji jest wystarczająco, tak samo czujników temperatury ?? Czekam na wasze sugestie i opinie. Dla osób które udzielą pomocnych informacji będzie promocja przy gotowym produkcie. Prawdopodobnie będe potrzebował BETA Testerów, tylko warunek bedzie posiadać funkcje np sterowanie CO2, nawilżacz, hydroponika, itp czyli te co nie wszyscy mają. Gotowy sterownik będzie pewnie gdzieś za 2 miesiące, może wcześniej wszystko zależy od problemów napotkanych w trakcie oraz kosztów, będą różne wersje cenowe, więc każdy będzie mogł wybrać co będzie chciał.

o świetle UV opisałem w innym temacie, ale w skrócie UVB jest to światło o bardzo krótkiej długości fali chyba 311nm. Rośliny absorbują to promieniowanie i wykorzystywane do różnych reakcji chemicznych ale nalezy pamietać że światło UV ma niszczące właściwości dla tkanek, przed ich rozkładem powstrzymują karetenoidy. W dużym natężeniu nie zalecam, jednak co do małego naświetlenia to można dodać, jednakże większość źródeł światła (hps, świetlówki) ma w swoim spektrum ową długość fali. Dlatego zalecałbym tylko krótkotrwałe naświetlanie, jak dobrze pamiętam najlepiej byłoby na początku i końcu doby. Tak jak odbywa się to w przyrodzie wraz ze wschodem i zachodem słońca, zmienia się długość fali. Pytasz o badania natężenia PAR ?? bo jak tak to wszystko zależy od wielkości boxa, jaki typ lampy itp. Gdy jest to świetlówka kupuje (gdy takiej nie posiadam), przeprowadzam badanie i przedstawiam wyniki, nastepnie przesyłam wyniki oraz świetlówki do zlecającego wtedy wie co było zbadane. W przypadku drogich zestawów oświetlenia najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie go do mnie to badaniu odsyłam spowrotem. Wszystkie badania przeprowadzam po wcześniejszej wpłacie na konto.

Witam ponownie, jak jakiś czas temu pisałem że mam zamiar nabyć miernik promieniowania PAR, i oto dziś przybył, teraz można dokładnie określić ile światła dostaje roślina w którym miejscu i na jakiej odległości od jego źródła. Mienik kosztował ze wszystkim ponad 1500zł czyli niemała kasa, ale mam kabel komunikacyjny do kompa dzięki któremu mogę odrazu przenieść dane zapisane na komputer i je opracować be potrzeby przepisywania. Możliwość wyboru czy jest to światło dzienne (słońce) czy sztuczne (elektryczne). Gdzieś wsadziałem książke na temat poziomów natężenia dla roślin, jak znajdę to podam. Z tego co pamiętam to takie optymalne było około 700-800umol Poniżej znajduje się moje tłumaczenie streszczenia artykułu gdzie jest przedstawiony wpływ natężenia światła, temperatury i dwutlenku węgla. UWAGA: tłumaczenie poniżej jest mojego autorstwa i zabraniam umieszczania go bez mojego pozwolenia na innych stronach. Tłumaczenie nie jest idealne, może jak będę miał chwilę czasu przetłumaczę cały artykuł jak również poprawię streszczenie. Jak można przeczytać bardzo dużą rolę w uprawie odgrywa natężenie światła, temperatura oraz dwutlenek węgla, najlepsze warunki uprawy to około 1000 umol, 25-30C, oraz 800-1000ppm CO2. Poniżej dodaje charakterystykę żarowki 9W, box miał wymiary 20x20x30. Żarówka była umieszona centralnie tak jak na ograzku poniżej czyli pionowo, badanie przeprowadzono na samym dnie boxa a później co 5 cm wyżej. Box wyłożony folią mylar. Byłem w szoku jak wynik się różnił gdy miałem uchylone drzwiczki. Czasami różnica była spora. Sprawdziłem jeszcze tą samą żarówkę poza boxem, w różnych odległościach, w tym przypadku żarówka była ustawiona poziomo. Wyniki 28cm - 9umoli 23cm - 15umoli 18cm - 25umolia 13cm - 45umoli 8cm - 113umoli 4cm - 450umoli 0,5cm - 1000umoli Widać tutaj jak natężenie światła szybko spada.

W ciągu kilku tygodni będą w posiadania profesionalnego miernika umoli, czyli promieniowania PAR, i będę mogł sprawdzić ile daje typowa świetlówka, hps i inne oswietlenie. Ponieważ lumeny i luxy nie nadają się do oznaczania światła przeznaczonego dla roślin. Kiedyś z tego korzystali ale technika idzie na przod sa nowe zasady pomiaru i dlatego sa inne czujniki.

Na temat barwy światła napisałeś to co ja nawet gdzieś opisałem dokładnie różnice między czerwonym i niebieskiem. Obie żarówki są dobre zależy od wielkości boxa i typu uprawy, bo w przypadku małych boxów lepsza jest 6400K, ale do wiekszych aby sie lepiej rozwijaly i szybciej lepsza juz jest 2700K wszyttko zalezy od naszych oczekiwań. Optymalna jest 25 stopni dla roślin C3, tzn wtedy jest maksymalna fotosynteza, pozniej wzrasta oddychanie i maleje fotosynteza. Nie ma tutaj takiego wykresu sa dwa osobne jak znajde chwile czasu postaram sie zrobic i wrzucic tutaj.

Hmm, ja wolalbym miec kilka ale mniejszych, poniewaz nie wiesz czy roslina ktora rosnie bedzie miala idealny fenotyp, ja wole dac wiecej ale w mniejszych doniczach z czego moge prowadzic kilka odmian naraz, jak rowniez gdy jedna zachoruje lub padnie z niewyjasnionych przyczyn mam jeszcze inne. W przypadku jeden roslinki jest to troche ryzykowne jeszcze z uwagi na to ze nie jest to uprawa szybka a wymagajaca duzo pracy.

Posiadam teraz miernik CO2 i moge przeprowadzic takie badania i zobaczymy co z tego wyjdzie, i bede mniej wiecej wiedzial ile zuzywa sie dwutlenku wegla, ale wg mnie twoje obliczenia sa bledne ale aby to potwierdzic musze przeprowadzic swoje testy i wtedy wypowiem sie dokladniej jak to sie ma dla roslin, malego boxa, oraz wentylacji. Dlatego narazie mozesz miec racje lub sie mylic. Poczekamy i zobaczymy co pokaza moje testy. Mam do sprzedania taki detektor taniej niż 200funtów, bo dopiero jak kupiłem czujnik to widać jak bardzo waha sie CO2 w pokoju jak oddycham i zakmniete okna i drzwi jest 1500ppm czyli praktycznie maksymalna wartosc dla uprawy. W stopce link do calego opisu. Wysyłam również zagranice a co do ceny za wysyłkę można się dogadać Mogę powiedzieć że testowałem teraz CO2 i wyniki są masakryczne rośliny masakrycznie rosną jak szalone ale pracuje teraz nad sterownikiem opis na stronie z miernikie. Teraz chyba tylko i wylacznie CO2, nalezy uwazac aby nie przekarmic roslin co2 bo skutki moga byc gorsze niz niedokarmienie.

Daster O to chodzi że czasami można ludziom mówić że jest o przestarzałe i należy zmienić sposób na nowy ale oni dalej robią po swojemu bo im jest wygodniej. I dlatego jest takie zamieszanie. Lumeny i Lux woogole nie mają sensu jako określanie ich do uprawy roślin. Później pojawiły się W/m2 jednak tutaj też nie było dobrze. I najnowszy sposób to wlasnie mierzenie kwantu swiatla. Jest to najlepsza metoda oceny jakości światła dla roślin. I może zdarzyć się tak że jedna zwykla lampa HPS 600W daje tyle samo światła akceptowanego przez HPS 400W dedykowany do roślin. Jak napisałem wcześniej w edycji postu będę posiadał profesionalne urządzenie do mierzenia kwatu swiatła w umol I jeżeli będą chętni moge zrobić badanie za pewną kwotę. Po otrzymaniu wyników taka osobą będzie wiedzieć ile jest umoli w danych odległościach od lampy. A co do twoich swietlówek to czemu tak mieszasz 2x55W oraz 5x24W to daje razem 230W nie lepiej dać małego HPS lub 3-4 sztuki 55W i lepiej dać jest 6400K ponieważ mają lepsze światło dla roślin.

mi tez sie zdaje ze nie ma diod 1W zwyklych juz chyba od 0,5W to sa power led a cena to już nie jest 1zł za sztuke tylko 25-35zł i przy wiekszym pradzie wymagany jest radiator. Co to tasm z diodami to rowniez tutaj pasuje zobaczyc jaki jest kat swiecenia i dlugosc fali. A stosunek bym dal 3:1,4:1 (czerwony:niebieski).

O co chodzi z 300W ?? i 240V czy sa one bezposrednio na siec ?? czy jak bo nie kumam. Co do lumenow to nie da sie zbadac jednoznacznie ilosci switla w lumenach dla barwnego swiatla. Lumeny obliczane na podstawie calego spektrum a my mamy tylko wycinek. Do mierzenia tego rodzaju swiatla i tym bardziej dla zostosowan w ogrodnictwie stosuje sie jednostke umole Natomiast co do dlugosci fali to trudno powiedziec, wg mnie mozna zastosowac i nie powinno byc tragedi. Ale tylko gdy mamy pewnosc ze napewno dane sie zgadzaja.

Ja do tych paneli sprzedawanych podchodze troche z daleka bo po pierwsze nie wiadomo jakie diody tam zastosowano, mozliwe jest ze sa byle jakie a tu wazne jest spektrum. Jezeli sprzet jest godny polecenai to powinni miec zrobione badania na sklad spektralny aby przedstawic jaki on jest. Ja zrobilem taki niektorych diod i jest gdzies na forum. Tak robia liczacy sie producentci led i oswietelenia. Nie mialem jeszcze tych superflux ale mysle ze nie jest az taka roznica miedzy zwyklmi a tymi fluxami. Natomiast co do robocizny to zalezy jak sobie wszystko zrobisz bo mozesz zaprojektowac tak jak ci pasuje CZY WARTO to zalezy jak duzego masz boxa bo jak maly to raczej spox a jak duzy to lepiej popatrz na power led np Philips Luxeon Rebel lub K2, ja bede robil box na nich ale narazie zbieram czesci na zbudowanie zasilacza. Nie oplaca kupowac sie 90stopniowych diod poniewaz one beda dosc blisko siebie dlatego lepiej miec 30stopni co daje nam lepsze swiatlo dokladnie tam gdzie chcemy. Czy fluxy sa lepsze dla roslin to wszystko zalezy w jakim widmie swieca bo jak maja najwyzszy pik niebieskie na 430nm i czerwone na 660nm to sa idealne ale takie diody sa drogie i trudno jest dosctac przewaznie sa 450nm i 640nm czyli troche mniej niz najwyzsza absorbcja swiatla przez rosliny.

1. Tutaj należy to sprawdzić eksperymentalnie i dobrze wiedziec jakie swiatlo dzila na rosliny. Czerwone szybciej rosna ale sa bardziej watle, niebieskie bardziej karlowe ale sztywniejsze. Jednak przy nadmiarze niebieskiego roslina jest uszkadzana natomiast nie wystepuje taka sytuacja z czerwonym swiatlem. Ja daje tak 1:3 - 1:5 2. Tutaj jeszcze dokladnie nie moge o tym sie wypowiedziec poniewaz przydalby sie odpowieni miernik ktorego nie mam a ktory jest cholernie drogi 3. Nalezy szukac i zadac od sprzedawcy specyfikacji diody bo jezeli nam takie cos przedstawi to powinno wszystko tam pisac co jest nam potrzebne oraz kto jest producentem 4. To zalezy co masz na mysli te duzy jezeli mowisz o 10mm to duzo na tej samej powirzchni bede mial 4x5mm i pewnie bedzie lepeiej swiecily niz jedna 10mm a drugi aspekt to ze sa drogie. 5. Tutaj jest juz cos z przeplywem pradu gdzies czytalem to wyjasnienei ale nie pamietam. To jest podobnie jak akumulator w samochodzie ze przy zakladaniu powinno sie najpierw podlaczyc - a pozniej + a gdy odlaczamy to najpierw + a na koncu -. Lub na odwrot. Ogolnie powinno sie do katody ale jak podlaczysz odwrotnie nie powinno sie nic stac. Co do tworzenia plytek to jest cala masa sposobow i wszystko chyba zalezy od wyobrazni ja zrobilem to po swojemu. A co do kwasu siarkowego to widzialem gdzies w necie. Ale moge polecic Nadsiarczan Sodowy bardzo tani latwo dostac np sklep elektroniczny i ladnie trawi. Mozesz podlaczyc pojedynczy ale wtedy cena jednego moze byc jak 20 malych. Drugim sposobem podlaczania jest rownolegle ale tam musisz miec juz zasilacz o odpowidnim napieciu i natezeniu czyli aby zasilic 100 diod 3.7V 0,02A musi się miec zasliczacz o wartosciach 3.7V oraz 2A a jak patrzylem to ceny zasilaczy do takiej samej ilosci diod co ja mam sa okolo 500zł Każdy robi tak jak mu jest wygodniej

Tworzymy oświetlenie LED - czyli mały poradnik jak samemu wykonać panel led. Aby zrobić to raz a dobrze musimy się zastanowić: - jaką kwote mamy do wydania - jakie diody użyć - czy ma to być płytka drukowana czy zwykłe połączenie kabelków O pieniądzach nie będe pisał bo tutaj każdy ma inny portfel. Diody LED czyli Light Emitting Diode jest ich cała masa ale nas interesują czerwone i niebieskie ponieważ taką długość fali chlorofil a najlepiej przyswaja. Mogę dodać tylko że dobrze było by gdyby były one zbliżone do 430nm (niebieskie) oraz 660nm (czerwone) ponieważ wtedy jest największa absorbcja światła poprze chlorofil. Ale nie o tym mowa w tym poscie. Przy kupowaniu diody zwracajmy uwagę na: - napięcie wyrażone w voltach V (średnio 2-4V zależne od koloru) - natężenie wyrażone w amperach A lub mili-amperach mA 1A=1000mA (średnio 20mA) - prosto można wysnuć że pobór prądu będzie to W=A*V czyli tak zwane Wat'y za które płacimy prąd. - podawany jest też czasami jasność diody w mcd jednak czasami jest to bardzo przekłamane i sprzedawcy aby sprzedać oszukują więc uważajcie. - warto jest kupić 5mm chyba najlepszy rozmiar - kupujcie diody tylko z podanymi dokładnie V i A, bo później będą problemy z podłączeniem. - czasami jest podany kąt świecenia, wg mnie najlepsze diody są między 30-45 stopni wtedy całe światło idzie w dół a nie na boki. Z własnych doświadczeń wiem że najlepiej jest kupić kilka sztuk gdy mamy taką możliwość od różnych sprzedawców i porównać je ze sobą gdy będziemy zadowoleni z danej serii kupmy więcej. Raz się naciołem i kupiłem 100szt i jak się okazało byla to straszna lipa. Gdy mamy już diody i wiemy ile ich chcemy, zastanawiamy się jaki zasilacz chcemy podłączyć ja zawsze używam 12V ponieważ na take samo napięcie są wentylatory wiec jeden do wszystkie ale również możecie użyć wiekszego np 18V, 24V. Użycie większego zasilacza sprawia że możemy mieć więcej diod w jednej lini. Dla przykładu diody 3V: 12V=3V-3V-3V-3V (4 diody) 18V=3V-3V-3V-3V-3V-3V (6 diod) 24V=3V-3V-3V-3V-3V-3V-3V-3V (8 diod) Diody przeważnie mają mały wachlarz działania dlatego też czasami warto zmniejszyć napiecie co za tym idzie zmiescimy wiecej diod w jednej lini a spadku mocy nie będzie. Jednak najlepszym sposobem na przedstawienie całego schematu są online kalkulatory led np LED series parallel array wizard. Gdy wyjdzie nam że musimy zastosować 1ohm rezystor możemy go opuścić bo niewiele zmieni a zasilacz nigdy nie ma sztywnego napięcia. Source voltage - jak napięcie jest w zasilaczu diode forward voltage - napięcie jednej diody diode forward current (mA) - natężenie jednej diody należy podać w mA number of LEDs - ile mamy diod Komputer jak widzicie obliczy za nas wszystko i poda jakie rezystory mamy użyć oraz gdzie dokładnie Dodatkowo na samym dole mamy informacje że należy użyć rezystorów 1/4, oraz zasilacz powinien wytrzymać natężenie 200mA, z tego co doświadczyłem lepiej założyć większy aby się niegrzał. I wnioskując z tego co mamy taki panel na 40 diod, podłączony do 12V będzie pobierał 200mA czyli 12V*0,2A=2,4Wata Gdy mamy już cały schemat zastanawiamy się jak to wszystko połączymy i tutaj znów należy pamiętać. Która nóżna diody to + a która to - , z reguły ta dłuższa to +. Ale zdarzyło mi się że różni producenci różnie to oznaczają i sprawdzcie sobie przed lutowaniem całości czy jeden wiersz działa dobrze. Teraz sposoby podłączenia: Podstawowe - polega na podłączniu szeregowym tylko niezbędnych komponentów jak to na poniższych obrazku, diody brały 2,8V do tego rezystor i podlaczamy. W moim zasilaczu plus był w środku minus na zewnątrz. http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/szeregowe1.jpg Płytka drukowa z wytrawionymi ścieżkami: Aby takie coś wykonać należy mieć, płytkę pcb pokrytą miedzią, program do projektowania takich obwodów np ja używam DipTrace darmowy. Ja używam techniki UV czyli na płytkę miedzianą nanoszę warstwę światłoczułą, następnie drukuje na foli szablon ścieżek jak to ma wyglądać, i wkłądam do lampy UV na chwilę. Następnie wywołuje, pojawia się zarys tego co chce mięć. Gdy jestem z tego zadowolony trawie niepotrzebne miejsce w kąpieli chemicznej. Co do dokładnego przebiegu znajdziecie w necie dużo tego. A nie bede rozpisywał się tutaj jak zrobić płytke drukowną. Gdy mam już wytrawioną płytkę należy wywiercić dziury nie za duże oraz nie za małe ja do tego używam wiertła 0,7mm. Gdy to mam już za sobą lutuje jedną linie diod i sprawdzam czy wszystko działa jak tak to lutuje reszte. Gdy całość jest już zlutowana można albo wyprowadzić kabelki do zasilania lub zastosować jakieś złącze aby połączyć z zasilaczem lub nastepnym panelem. Płytka wyłącznie z otworami: Innym sposobem jest użycie już gotowych płytek i połączenie diod ze sobą poprzez nożki. Nie jest to piękne ale działa równie dobrze. Należy zarówno w jednym jak i drugim przypadku zachować biegunowość aby nie przyszło nam później zmieniać całości. Rezystory nie posiadają + i - więc nie ma problemy jak je przylutujemy ważne jest aby były od katody. Zasilacz Gdy mam już wykonany panel led podłączamy go w całości pod zasilacz i patrzymy czy wszystkie diody świącą. Należy zwrócić uwagę gdzie zasilacz ma + a gdzie -. Dodatni kabel znajduje się w zazwyczaj środku wtyczki. Z doświadczenia wiem że lepiej kupić lepszy/wydajniejszy. Miałem 12V 1,5A i myślałem że jest dobry a jak się okazało nie wytrzymał jednego dnia. Ze schematu wychodziło że wystarczy zasilacz 1,2A. Ogólne uwagi: - Jeżeli macie zamiar zrobić porządny panel kupujcie diody z porządnego źródła, czyli od osób które się tym zajmują - Nie żałujcie pieniędzy na zasilacz. - Zaplanujcie sobie wszystko wcześniej tak aby nie było w trakcie tworzenia lub już uprawy jakiś problemów. Diody LED również się grzeją. Pamiętajcie o tym ponieważ może się okazać że ugotujecie roślinkę, dlatego nie zapomnijcie o wentylatorze. Koszty: Jeżeli chodzi o koszty to mogą być różne na aukcjach można kupić 100 diod za 8zł lub 80zł. Ja za swoje diody z usa a zamawiałem 500czerwonych(660nm), 300niebieskich(430nm) i kilka UV zapłaciłem 230$. Do tego dobry zasilacz za chyba 90zł 12V 5A. I jest już spora kwota. Ale można to zrobić zdecydowanie taniej na diodach dostepnych na aukcjach. Postaram się edytować i zmieniać informacje aby były jak najbardziej aktualne i przydatne, jak również bez błędów. Jeżeli macie pytanie, piszcie to postaram się odpowiedziec.

Napewno 100lum na 1W świetlówka nie ma HPS ma 94lm/W wiec jest to sciema. A napewno grzeje sie mocno. Pomyliles sie w obiczeniach i nie 85000 lm tylko 8500 czyli jedno zero za duzo w swietlowkach roznie to bywa ale jest duzo mniej wydajne swiatlo niz z HPS lub obecnie nowych lamp plazmowych. Lepiej zainwestuje w HPS 50W lub 70W i bedziesz wiedzial co masz do tego zarowke gdzie jest podany sklad spektralny i wiadomo jakie swiatlo daje. W przypadku swietlowek jest to roznie.

HPS ma bardzo wydajne swiatlo, a ledy narazie raczkuja ale juz pomalu daja o sobie znac. Mozna je zastosowac tam gdzie trudno jest uzyc HPS lub zobaczyc jak bedzie na ledach