lgorek

mialem ta odmiane na outdoor chyba 2 lata temu i moge powiedziec ze jest to masakrator, bardzo mocny kop, ogolnie zadowolony bylem z tej odmiany.

Co do donczki mialem ja chbya w 10 litrowej byla to taka mala uprawa.

Raks trudno powiedziec nie mozna patrzyc ile osiagniesz, bo czasami moze zdarzyc sie ze roslina bedzie miala gorsze geny i bedzie 4g, a okaze sie tak ze jest silna i osiagniesz 10g.

Co do lumenów to nie patrz tak bardzo na nie bo z różnej odległości mają rożną wartość, i jak dasz je blisko roślin zapewnisz odpowiednia temperature to powinno byc OK. Bo pamietaj ze natezenia maleje z kwadratem odleglosci.

20W i 1650lm troche duzo bo HPS ma 90lm z 1W a w tym przypadku wychodzi 80lm z 1W

jak chcesz miec dyskretny to daj jeszcze jedne drzwi do samego boxa czyli jak otworzysz barek aby nie bylo widac co tam jest bo jak bedzie 12/12 aby nie doswietlac roslin w czasie dnia gdy one beda mialy noc

Co do wiaraczka mozesz miec problem z temperatura ale to zalezy od ktorej strony masz boxa bo u mnie w jednym pokoju jest goraco w innym zimno. W w swoim boxie 30x25x80 mam dwa wiatraki 140mm jeden wciaga drugi wydmuchuje powietrze z boxa a dodatkowo trzy wiatraki 80mm ktore wyciagaja samo cieplo spod lampy.

Co do doniczek to szukaj kwadratowych bo lepiej zagospodarowuja miejscem.

Do ziemi kup sobie keramzyt i perlit oraz troche dolomitu no i nawozy jak wczesniej ktos napisal najpierw z wieksza iloscia azotu a na flo z wieksza iloscia potasu i fosforu.

z korzeniami to jest tak, przynajmniej mnie tak uczyli, ze jezeli przesuszamy glebe roslina rozwija korzenie w poszukiwaniu wody natomiast gdy ma caly czas mokro system korzeniowy jest ograniczony poniewaz ma wode i jak jej to wystarcza to rozwija szybko korzeni tylko wolniej. Ich wzrost jest bardziej ograniczony.

praktycznie caly czas one rosna nawet podczas kwitninia ale nie duzo, co do wysokosci powinny byc troszke wieksze rewelacji nie ma ale jak pisalem wczesniej jest to uprawa na led tutaj jest duzo niewiadomych. Ale liscie sa dobrze rozwiniete, i ogolnie ladnie wyglada. Podobnie pod ledami dluzej rosna ale nie wiem. Obecnie ida mi moje ledy ze stanow dokoncze aktualny grow box na poluxie i wsadzam ledy i zobaczymy co sie bedzie dzialo.

Co do zelow ktore utrzymuja wilgotnosc wg mnie jest to dla roslin ktore lubia wilgoc konopia nie przepada za nia woli bardziej sucho niz aby miala mokro.

Najlepiej zrob tak, w tych mniejszych np w jedej z nich zobaczysz czy cos to da, idz do ogrodnika kup 10 litrow perlitu, 3 litry keramzytu (moze byc w budowlanym skladzie), i zwykla ziemia ogrodowa bez nawozu osmotycznego. Wymieszaj wg proporcji ziemia:perlit:keramzyt 2:2:1 z czego dodaj jeszcze na sam spod keramzyt tak z 2 centymetry w doniczce takie dwa rzedy na sobie, wsyp pozniej mieszanke ktora wyzej opisalem, i na sama gore daj tez keramzyt tak aby gleby nie bylo widac czyli 1-2 rzedy. Jak otworzysz nowy worek ziemi bedzie ona wilgotna dlatego na poczatku w pierwsszym dniu nie podlewaj tylko na drugi dzien. Jak bedziesz osypywal stara ziemie uwazaj na korzenie aby nie uszkodzic rob to delikatnie dobrze jest jak ziemia jest sucha do lekko musniesz i juz odpada.

PS.

Jak wklejiasz zdjecia uzyj opcji z miniaturami czyli thumbs bo szybciej sie zdjecia wczytuja i jest duzo wygodniej przegladac.

z tego co wiem trudno sprawdzic jest ph ziemi phmetrem a jak jest to mozliwe to cena takiego idzie w tysiace, w szkole mierzylem ph ziemi tak ze przez ziemie saczylem destylowana wode nastepnie jeszccze kilka procesow i te takie bloto odsaczalem nastepnie miareczkowalem, podstawialo sie do wzoru wynik i wychodzilo ph gleby. Jest to pracochlonne jednak bardzo dokladny sposob oceny kwasnosci gleby.

Co do gleby kup keramzyt lub perlit a dobrze jedno i drugie i dodaj do ziemi to pomoze w dystrybucji tlenu miedzy korzeniami stosynek jaki ja daje jest to jakies 6:3:1,5 czyli na 6 litrow ziemi daje 3 litry perlitu i 1,5 litra keramzytu z czego prawie polowa idzie na sam spod jako drenaz i na sama gore w celu u trzymania wilgonosci.

Co do twojego flora bloom to z tego co nazwa mowi mi jest to juz dla roslin kwitnacych czyli na flo, natomiast ty powinienes miec cos na wzrost z przewazajacym skladem azotu - nitrogen.

Masz wiecej roslin i mozesz zrobic eksperyment a dokladnie ustawic rosliny na roznej wysokosci od paneli tak aby dowiedziec sie na jakiej wysokosci jest najlepszy efekt mozesz to uzyskacc podkladajac cos pod doniczki i np jedna roslina bedzie na 10 cm od lampy, inne 20 ,30. Wtedy bedziesz wiedzial ktora najlepiej rosnie. Bo to ze nie pali lisci od goraca nie oznacza ze wiecej swiatla oznacza lepiej. Rosliny tez maja swoj limit dlatego tutaj led sa nowoscia. I malo jest ich zastosowan.

I dodawaj postep ze zdjeciami.

na poczatku zastosuj trening go i utnij stozek wzrostu, przywiaz je tak aby byly bardziej polozone niz do gory, nawozy juz powinien dawno lac z wieksza dawka nawozu, co do wapna to nie wiem czy nie masz tam zbyt zasadowego podloza, a masz moze dodany jakis perlit, keramzyt, albo wermikurlit ??

Nie podlewaj ich woogole przez kilka dni tak aby ziemia sie calkiem przesuszyla, a potem podlej czyms z azotem. Nie wiem jakimi nawozami dysponujesz.

Może jutro dodam zdjecia do swojego grow loga gdzie mam w boxie rosline na jadnym poluxie 55W i zobaczysz co rosnie.

hmm
ja mialem takie po 5 tygodniach:

Rozwijaja sie wg mnie normalnie a troche inaczej poniewaz jak wiadomo to jest led i tutaj jescze nie wszystko sprawdzone tez prowadze maly box na led takie zwykle z allegro i narazie obeswuje. A pozniej zaloge growloga. Wyciagnieta jest dlatego poniewaz ma duzo czerwonego swiatla.

Co ty masz w tej doniczce ?? Trociny czy co to jest ?? Oraz jak czesto podlewasz bo lepiej jak jest sucho lub polsucho niz aby miala caly czas mokro. Jak mozesz to wstaw zdjecie np z 2 dnia i 10 dnia. Oraz ile dokladnie maja te rosliny od wyjscia na powierzchnie.

wg mnie masz za nisko panel z ledami 4 cm to za nisko roslina wg mnie dostaje szoku z ilosci dostarczanego swiatla, ponies panel na wysokosc 10-15 cm i wtedy zobacz.

Temperatura OK

Jak mozesz zapodaj najnowsze fotki.

rozne rzeczy na to wplywaja, moze lampy sa za nisko, za wysoka temperatura, za niska temperatura, zle ph, itd. Napisz jakie warunki panowaly w ostatnim czasie.

Mirash nie chodzi tutaj o to zeby byla plama na scianie tylko aby wykorzystac mogly rosliny dostarczone swiatlo a jak bedzie za slabe to beda gorzej rosly.

Wyszukalem producenta diod zwyklych gdzie ma w ofercie 430nm i 660nm (panel wyszedl by okolo 400zl z 225led, 90nieb, 135czer) a z tego co wszedzie widze wszystkie led panele maja spektrum 450nm i 650nm czyli taki panel ja zrobilem za grosze gdzie kupilem diody na allegro. Dzisiaj zrobilem micro box wlozylem panel led i leci na weg narazie klony juz ukorzenone wczesniej. Teraz musze zlutowac jeszcze wiecej ledow bo troche malo jest ich tam jak narazie 60 (24niebieskie, 36czerwone) doloze jeszcze okolo 50 niebieskich bo tyle mam w domu i zobaczymy co bedzie sie dzialo. Ledy Kosztowaly mnie na allegro okolo 50 zl.

To zalezy od koloru

niebieskie około 35 zł z oprawką i soczewką a czerwone okolo 30 zl (może taniej)

bede prawdopodobnie mial kilka do sprzedania to jak ktos bedzie zainteresowany to niech pisze na priva tylko jak narazie bede mial kilka niebieskich i wiecej czerwonych. Niebieskie raczej nie beda na sprzedaz moze jak bede zamawial nastepnym razem a czerwone bede mial dwa typy rebel (5szt) i k2(5szt) beda do sprzedazy ale wszystko bede wiedzial jak przyjda bo musze zobaczyc jak bedzie oswietlalo boxa

Dodałem nowy Artykuł o barwie światła wg mnie warto go sobie przyswoić

Co do stronki ledgrow.eu czekam na te ledy i bede budowal dokladnie taki sam panel tzn oparty dokladnie na tych samych ledach czyli Philips Luxeon Jak zrobie odpale to bede prowadzil growloda.

Przeglądając Hasło Ogrodnicze natrafiłem na bardzo dobry artykuł.

ZNACZENIE JAKOŚCI ŚWIATŁA W PRODUKCJI ROZSADY POMIDORÓW

dr inż. Beata Głowacka

Bardzo ważnym zagadnieniem w produkcji ogrodniczej jest sprawna i efektywna kontrola wzrostu oraz pokroju roślin. Najszybciej pożądany efekt można uzyskać używając chemicznych retardantów wzrostu, jednak ich wykorzystanie w produkcji rozsady warzyw może wpłynąć w czasie dalszej uprawy na opóźnienie i zmniejszenie plonowania, a także powodować zaleganie szkodliwych pozostałości w plonie. Z tych względów wzrasta zainteresowanie metodami bardziej bezpiecznymi dla plonu i środowiska, między innymi coraz częściej wykorzystuje się pod osłonami zmiany jakości światła.


Fotosynteza i fotomorfogeneza

Światło to jeden z najważniejszych abiotycznych czynników środowiskowych, wywierających silny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Jest podstawowym źródłem energii wykorzystywanej przez rośliny w procesie fotosyntezy, czyli w przetwarzaniu energii promieniowania w energię chemiczną. Jego niedobór szczególnie silnie oddziałuje na rośliny będące w okresie juwenilnym. Rozsada wyprodukowana w okresie niedoboru światła bez doświetlania jest wyetiolowana, bardziej podatna na uszkodzenia i choroby, a rośliny z niej uzyskane później wchodzą w okres plonowania.

Jeszcze do niedawna rola światła w produkcji ogrodniczej rozpatrywana była głównie pod kątem jego natężenia, mniejszą rolę przywiązywano do jakości światła, czyli jego składu spektralnego. Wiele doświadczeń wskazuje jednak na to, że można bardzo silnie wpływać na wzrost i rozwój roślin, stosując w czasie ich uprawy światło określonej jakości. Całokształt indukowanych przez światło i niezależnych od fotosyntezy procesów wzrostu i rozwoju roślin określa się jako fotomorfogenezę. Procesy te zachodzą przez cały cykl życiowy rośliny, od kiełkowania nasion i deetiolacji siewek, poprzez rozwój wegetatywny — wzrost łodygi i rozwój liści, po rozwój generatywny — tworzenie kwiatów, kwitnienie i rozwój owoców. Ich efekt jest wypadkową działania przeciwstawnych sił, hamowania i pobudzania, a każda z nich jest regulowana przez światło oraz podlega wpływowi endogennych regulatorów wzrostu i wewnętrznych rytmów rośliny.

Jak jakość światła wpływa na rośliny?

W widmie światła słonecznego docierającego do powierzchni ziemi występują okresowe zmiany ilościowe i jakościowe. Najważniejsze modyfikacje widma dotyczą zawartości światła czerwonego i dalekiej czerwieni. Mogą one dostarczać roślinom informacji o zmianach zachodzących w środowisku wzrostu. Barwniki roślinne reagujące na te zmiany to fitochromy, występujące w dwóch formach molekularnych, różniących się właściwościami spektralnymi. Fitochrom absorbujący światło czerwone (600–700 nm) określany jest jako PR, maksimum absorpcji wykazuje w świetle o długości fali 660 nm. Forma pochłaniająca daleką czerwień (700–800 nm), z maksimum absorpcji dla długości fali 730 nm, określana jest jako PFR. Obie formy fitochromu ulegają fotokonwersji, czyli przemianie jednej formy w drugą pod wpływem światła o odpowiedniej długości fali. Działanie na rośliny światłem, które zawiera fale z zakresu czerwieni i dalekiej czerwieni, prowadzi do ustalenia się tzw. stanu fotostacjonarnego fitochromu ф (ф = PFR/PTOT), decydującego o powstaniu określonej odpowiedzi fotomorfogenetycznej.

Ilość w świetle fal z zakresu czerwieni i dalekiej czerwieni ma wpływ na wzrost i rozwój roślin, między innymi na kiełkowanie nasion, wydłużanie łodygi, tworzenie pąków kwiatowych. W świetle o małym udziale fal z czerwonego zakresu widma w stosunku do dalekiej czerwieni spada w roślinie ilość fitochromu PFR i następuje intensywne wydłużanie się łodyg, a w sytuacji odwrotnej następuje podwyższenie stężenia PFR i hamowanie wzrostu wydłużeniowego — rośliny są niższe i bardziej zwarte, zaczynają się też rozkrzewiać.

Innymi, bardzo ważnymi fotoreceptorami uczestniczącymi w fotomorfogenezie są kryptochromy, aktywne w świetle niebieskim i ultrafioletowym. Światło niebieskie hamuje wzrost hypokotylu i łodygi, wpływa na rozwijanie się liścieni i liści, otwieranie aparatów szparkowych, fototropizm i termin kwitnienia roślin. Zarówno u gatunków jedno-, jak i dwuliściennych obecność światła niebieskiego wpływa pozytywnie na grubość blaszek liściowych, poprzez wpływ na liczbę i rozmiar komórek miękiszu gąbczastego i palisadowego.

Jak uzyskać światło o zmienionym spektrum?

Pierwsze próby zmiany jakości światła w szklarni w celu uzyskania określonej reakcji morfogenetycznej polegały na umieszczaniu nad roślinami filtrów spektralnych, czyli przezroczystych poliwęglanowych paneli wypełnionych barwnymi roztworami.
W celu hamowania wzrostu najbardziej efektywny okazał się wodny roztwór siarczanu miedzi (barwy niebieskiej). Obserwowano silne zahamowanie wzrostu łodyg i międzywęźli między innymi u pomidora, papryki, sałaty, chryzantemy, poinsecji, petunii, niecierpka. Stwierdzono też ciemniejsze zabarwienie liści i większą zawartość w nich chlorofilu. Badania spektrofotometryczne światła przefiltrowanego przez wodny roztwór siarczanu miedzi wykazują, że w porównaniu ze światłem naturalnym ma ono w niewielkim stopniu zmniejszoną zawartość światła czerwonego i niemal całkowicie usuniętą daleką czerwień, a oprócz tego zwiększoną względną zawartość światła niebieskiego. Zjawisko hamowania wzrostu roślin pod filtrami z siarczanem miedzi można tłumaczyć wysokim udziałem światła czerwonego w stosunku do dalekiej czerwieni oraz światła niebieskiego w porównaniu ze światłem czerwonym. Niestety tego typu filtry spektralne nie mogą znaleźć zastosowania praktycznego, przede wszystkim ze względu na fitotoksyczne działanie roztworu w przypadku ewentualnego wycieku.

Inną ciekawą propozycją jest wykorzystanie barwnych folii fotoselektywnych. Działają one na tej samej zasadzie, co filtry zawierające roztwór siarczanu miedzi, są jednak prostsze w użyciu i bezpieczne. Dotychczas stosowane w takich foliach barwniki są jednak zbyt mało trwałe, przez co ich użycie w praktyce produkcyjnej staje się kosztowne, ze względu na konieczność częstego wymieniania pokrycia tunelu.

Coraz większe zainteresowanie fotomorfogenezą skłania wiele ośrodków do prowadzenia badań nad wpływem jakości światła na wzrost roślin. Pozytywne efekty uzyskano wykorzystując do wyłącznego oświetlania roślin bądź do zmieniania jakości światła naturalnego w szklarniach diody emitujące światło o określonej długości fali, określane skrótem LED (ang. light emitting diod). Mogą one znaleźć praktyczne zastosowanie w szklarniach — pozwolą wzbogacić naturalne światło w określony zakres widma, jednocześnie — ze względu na małe gabaryty — nie powodują zacieniania roślin. W porównaniu z innymi źródłami światła, są znacznie bardziej wydajne, co może w pewnym stopniu zrekompensować wysokie koszty ich zakupu.

W pomieszczeniach pozbawionych dostępu naturalnego światła do oświetlania roślin można stosować lampy jarzeniowe. Pozytywne efekty w postaci hamowania nadmiernego wzrostu roślin i uzyskania bardziej zwartego ich pokroju można uzyskać wykorzystując światło o barwie niebieskiej. Zastosowanie do oświetlania rozsady pomidora lamp jarzeniowych emitujących światło niebieskie w większości przypadków pozwoliło uzyskać rozsadę niską i krępą, o silnej i grubej łodydze, krótkich międzywęźlach i intensywnym, ciemnozielonym zabarwieniu blaszek liściowych. Rośliny charakteryzowały się też zwiększonym udziałem suchej masy w świeżej masie części nadziemnych, a także szybciej zaczynały tworzenie pąków kwiatowych. Przeprowadzone ostatnio na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym badania nad zastosowaniem do oświetlania rozsady pomidora jednocześnie lamp emitujących światło o składzie spektralnym zbliżonym do światła naturalnego i lamp niebieskich wykazały jednoznacznie, że takie rozwiązanie jest znacznie skuteczniejsze i korzystniej wpływa na wzrost roślin (fot.) niż użycie lamp emitujących wyłącznie światło niebieskie. Wyniki te świadczą o tym, że dla prawidłowego rozwoju rośliny potrzebują światła w pełnym zakresie widma, a wpływać na ich pokrój najlepiej poprzez zwiększanie udziału konkretnej barwy światła, odpowiedzialnej za wystąpienie danej reakcji morfogenetycznej.



Sześciotygodniowa rozsada pomidora uzyskana przy sztucznym świetle fluorescencyjnym — kolejno od lewej niebieskim, mieszanym (dzienne i niebieskie) oraz dziennym


Dynamika wzrostu pomidorów doświetlanych światłem tzw. dziennym,
niebieskim i mieszanym


DOŚWIETLANIE ROŚLIN OZDOBNYCH
dr Bożena Matysiak

Doświetlanie jest jedną z droższych technologii przyspieszania wzrostu i zwiększania plonu roślin. Z tego względu jedynie w części gospodarstw ogrodniczych montowana jest instalacja do doświetlania upraw szklarniowych. Jednakże korzyści, jakie przynosi doświetlanie roślin, powodują, że każdego roku powiększa się powierzchnia takich upraw. Rośnie też zainteresowanie polskich ogrodników wykorzystaniem tej technologii. W Holandii ponad 30% powierzchni upraw szklarniowych jest wyposażone w systemy doświetlania roślin. W Danii wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i przekracza 50%. Najczęściej doświetla się: róże, chryzantemy, lilie, gipsówkę, frezje, storczyki, rośliny doniczkowe.



Kilka najważniejszych zagadnień

Słońce jest podstawowym źródłem energii wykorzystywanej przez rośliny w procesie fotosyntezy. Promieniowanie słoneczne wpływa także na wiele innych procesów zachodzących w roślinach. Całokształt procesów wzros­tu i rozwoju roślin, które są indukowane przez światło niezależnie od fotosyntezy, nazywamy fotomorfogenezą. Procesy te dotyczą, między innymi, wydłużania pędów, wybarwienia liści, zakwitania i starzenia się roślin. Warunkiem zakwitania wielu roślin jest również okreś­lony charakter okresowych zmian długości dnia i nocy — fotoperiod. Rośliny tzw. dnia krótkiego (na przykład: chryzantema, poinsecja, kalanchoe Blosfelda) zakwitają, gdy czas oświetlenia w ciągu doby nie przekracza okreś­lonej wartości granicznej, a rośliny tzw. dnia długiego (na przykład: ketmia, gipsówka wiechowata), gdy okres ten nie jest krótszy od wartości granicznej. W przypadku obu grup roślin ważna jest odpowiednio długa, nieprzer­wana noc. U roślin neutralnych, do których zaliczane są róże, warunki fotoperiodyczne nie decydują o ich zakwitaniu.

Promieniowanie widzialne — światło — to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 380–780 nm.
Promieniowanie widzialne jest częścią całkowitego promieniowania słonecznego (300–3000 nm). Rośliny w procesie fotosyntezy wykorzystują jedynie część spektrum promieniowania słonecznego w zakresie długości fali 400–700 nm, który w fizjologii roślin nazywany jest promieniowaniem fotosyntetycznie czynnym (PAR). Stanowi ono przeciętnie około 45% całkowitego promieniowania słonecznego. Zarówno ultrafilolet (poniżej 380 nm), jak i podczerwień (powyżej 780 nm) nie są wykorzystywane w procesie fotosyntezy, ale wpływają na procesy morfogenetyczne roślin.

Intensywniejsza fotosynteza

Rośliny pochodzące z różnych szerokości geograficznych w specyficzny sposób reagują w naszym klimacie na zmiany intensywności światła. Rośliny cieniolubne (np. anturium, paprocie) przystosowane są do niskiego natężenia światła i wymagają stanowisk cienistych.
Z kolei rośliny światłolubne (np. róże, figowce) dob­rze rosną tylko w warunkach silnego nasłonecznienia. W obu przypadkach zwiększanie intensywności światła stymuluje fotosyntezę do określonej wartości, przy której następuje wysycenie światłem aparatu fotosyntetycznego. Dla roślin cieniolubnych wartość natężenia światła wywołującego efekt wysycenia jest znacznie niższa niż dla roślin światłolubnych. W naszej szerokości geograficznej natężenie światła dziennego w okresie jesienno-zimowym jest zbyt niskie dla uzyskania wysokiej aktywności fotosyntetycznej roślin o większych wymaganiach świetlnych. Dlatego też w uprawach szklarniowych wykorzystywane się różne źródła światła sztucznego do asymilacyjnego doświetlania roślin. Zabieg ten ma na celu zwiększenie intensywności fotosyntezy, a w rezultacie przyspieszenie wzrostu i zwiększenie plonowania roślin.

Fotosynteza jest procesem, który wymaga stosunkowo wysokich nakładów energetycznych. Do asymilacyjnego doświetlania powinny być stosowane lampy o dużej wydajności, najczęściej są to wysokoprężne lampy sodowe, które nie tylko charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną, ale i właściwym dla roślin składem spektralnym. Lampy SON-T AGRO (400 W) wyróżniają się zwiększoną o około 30% emisją w paśmie niebieskim, dzięki czemu doświetlane rośliny są mocniejsze, mają lepiej wybarwione liście i kwiaty. W zależności od potrzeb poszczególnych gatunków, rośliny doświetla się w okresie jesienno-zimowym, by natężenie światła (PAR) na poziomie roślin wynosiło 4–14 W/m2. Natężenie światła podawane może być w różnych jednostkach, sposób ich przeliczenia przedstawiono w tabeli 1.



Tabela 1. Przybliżone współczynniki zamiany jednostek dla różnych źródeł światła


Odpowiedni fotoperiod

Fotoperiod jest to reakcja roślin na czas trwania i periodyczne następstwo okresów światła i ciemności. Indukcja kwitnienia lub zapobieganie zakwitaniu roślin (regulacja długości dnia lub przerywanie okresu ciemności) są procesami wywoływanymi przez bardzo niskie natężenie światła. Światło emitowane ze szklarni, w których nocą doświetla się rośliny, oraz światło lamp ulicznych mogą wywoływać niepożądane reakcje fotoperiodyczne u roślin. Światło o bardzo niskim natężeniu, około 10 mW/m2, stosowane dodatkowo przez 8 godzin przy
10-godzinnym dniu opóźnia zakwitanie chryzantem — roślin dnia krótkiego — oraz całkowicie zapobiega kwitnieniu poinsecji.

Źródło światła — jego skład spektralny — ma również istotny wpływ na przebieg reakcji fotoperiodycznych (fot. 1). Gipsówka (roślina dnia długiego) zakwita tylko wówczas, gdy krótki dzień przedłuża się lampami emitującymi fale w paśmie dalekiej czerwieni (np. lampy żarowe). W praktyce ogrodniczej do przedłużenia dnia w celu wywołania reakcji fotoperiodycznej stosuje się natężenie światła około 150–300 mW/m2.


Prawidłowa fotomorfogeneza

Procesy wzrostu i rozwoju roślin, takie jak wydłużanie pędów, wybarwienie liści, zakwitanie i starzenie roślin, regulowane są przez promieniowanie o określonej długości fali, które wychwytywane jest przez wyspecjalizowane fotoreceptory roślinne. Największy wpływ na fotomorfogenezę wywiera promieniowanie niebieskie oraz stosunek promieniowania czerwonego ® do dalekiej czerwieni (FR). Duży wpływ na jakość i wygląd roś­lin ma skład widmowy promieniowania przed rozpoczęciem okresu ciemności. Emisja promieniowania dalekiej czerwieni stosowana przez zaledwie 10–20 minut pod koniec dnia silnie stymuluje wzrost wydłużeniowy pędów, podczas gdy promieniowanie czerwone hamuje ten proces. Dlatego też decydując się na założenie instalacji doświetlającej należy wziąć pod uwagę nie tylko wydajność energetyczną danego rodzaju lamp, ale również skład spektralny emitowanego przez nie światła. Lampy charakteryzujące się niskim stosunkiem promieniowania czerwonego do dalekiej czerwieni (tab. 2) stymulują wydłużanie pędów, hamują rozkrzewianie się oraz są przyczyną słabego wybarwienia liści. Z kolei zwiększony udział promieniowania niebieskiego powoduje lepsze wybarwienie liści i kwiatów oraz hamuje wzrost wydłużeniowy pędów, dzięki czemu rośliny są bardziej zwarte.


Tabela 2. Porównanie źródeł światła, w zależności od stosunku promieniowania czerwonego ® do dalekiej czerwieni (FR)


Źródła:
DOŚWIETLANIE ROŚLIN OZDOBNYCH

ZNACZENIE JAKOŚCI ŚWIATŁA W PRODUKCJI ROZSADY POMIDORÓW

Nie lepiej by bylo jakby na weg były same niebieskie a na flo same czerwone?

Igorek - widac ze jestes kumaty i zaradny, wielki szacunek za eksperyment. Tak, a propos, moze lepiej byloby zastosowac same czerwone diodki na flo? Co myslisz?!

Jak pisałem nie ma znaczenia dla rośliny większego które światło na flo i weg. Aby wszystko zrozumieć należy zapoznać się z fotosyntezą i chlorofilem gdzie jest przeprowadzana. I tutaj wyróżniamy dwa typy:

Chlorofil A (maksymalna absorpcja światłą o długości fali 430nm i 660nm) oraz

Chlorofil B (maksymalna absorpcja światłą o długości fali 455nm i 640nm)

Poniżej obrazke pokazujący dokladnie spektrum swiatla absorwanego przez rosliny

Główny chlorofil w roślinie to A i jest w pewnym stosunku do chlorofilu B gdy rośliny są światło lubne ten strosunek jest korzystniejszy dla A, natomiast gdy są cieniolubne jest więcej B jednak dalej A jest w przewadze:

Stosunek A:B

5:1 - silne nasonecznienie

3½:1 - dobre

2½:1 - umiarkowane

2:1 (i mniej) - słabe

Natomiast jezeli chodzi o światło UV i inne są one wykorzysytwane w rośliny tylko to inicjacji niektórych procesów. Np aby roślina zawiązała kwiaty potrzebna jest odpowiednia długość światła gdy tego nie będize roślina nie zakwitnie.

MIT O CZERWONYM NA FLO I NIEBIESKIM NA WEG

Jeżeli chodzi o barwę światłą na weg i flo to jest to nieprawda. Z fizjologicznego punktu widzenia niema znaczenia czy jest to czerwone czy niebieskie swiatlo roslina poprostu zakwitnie i bedzie miala owoce. Wazna rożnica jest taka że NIBIESKIE świtało skarla roślinę czyli wzrost wydłużeniowy jest mniejszy. CZERWONE natomiast wspomaga wzrost wydluzeniowy i roslina szybciej sie wyciaga. Masa obu roślin przy niebieskim i czerwonym powinna byc taka sama tylko ta druga bedzie wyzsza. Natomiast czerwone swiatlo w nadmiarze nie powoduje uszkodzeń (zatrzymania fotosyntezy itp), niebieskie jest bardziej agresywne dla roslin i nadmiar moze powodowac uszkodzenia.

Chyba przyblizylem tutaj wam bardziej informacje o lampach. Warto poszytać moj post

Fotosynteza oraz testy żarówek Polux 55W i HPS Osram 70W

sorry, zapomnialem dac linka, musiscie byc zalogowani zeby obejrzec

Gość tutaj zaprezentował dość fajny ekperyment użył HID gdzie w przeciwieństwie do HPS jest świało bardziej w niebieskim spektrum ale to nie ważne. Ważne są wyniki i koszty.

zrobiłem małe zestawienie z tego filmu

Na filmiku widać na pierwszy rzut oka że HID jest lepszy ale po przeanalizowaniu wychodzi led lepiej bo gdy zrobimy zrobimy aby zuzyly tyle samo pradu czyli aby LED zuzyly 420kWh czyli zastosujemy 4 takie lampy wyjdzie ze z tej rosliny osiagniemy okolo 144gr. Jednak LED jak narazie jest dobre do malych boxow do pol metra kwadratowego pozniej lepiej jest juz HPS. Ale to jest moje zdanie.

Czy do boxa o tych wymiarach da rade wcisnac 4 pomidorki ?

Oraz czy jasnosc diody ma jakis wpływ na rośliny ?

To zalezy jak duze chcesz miec i jakie odmiany ja w takim mam jedna rosline (podpis), natomiast wg mnie za malo bedzie te 225 diod na ten obszar to zalezy jak je dasz ja bym dal jeden taki panel od gory i z czasem drugi na boku aby doswietlac rosliny tez po bokach lub zrobil z paneli taki daszek czyli ustawione pod katem.

Mirashpl

Sprawdzajac materialy natknolem sie na to iz światlo widzialne posiada 400-700nm czyli z tej enegi korzystaja tez rosliny bo pozniej juz jest promieniowanie bliskie podczerwieni i podczerwien. A najdziwniejsze ze u ciebie jest straszny rozrzut czyli od 620-750nm z tego co widzialem specyfikacje diod to żadna nie miala tak szerokiego widma przewaznie jest to w zakresie gdy najwyzsza wartosc ma 650 to moze miec lekkie odchylenia w zaleznosci od napiecia i wtedy dlugosc fali 640-660.

Przy okazji poszukiwan znalazlem diody czerwone idealnie swiatlo czerone 660nm (moze wysla sampla) to zbadam sam ich spektrum aby miec pewnosc. Tylko cena jest troche wysoka okolo 1,5 zł za sztuke. Gdy przyjda PowerLED przeprowadze jeden grow log na nich to zobaczymy czy sa warte czy w cos nowego powinienem sie przeprowadzic to zainwestuje w te ledy.

miałem zastosować podobny paten tylko troche inaczej miał wyglądać a dokladniej, zamiast szyby między lampą a boxem miala znajdować się, mialem juz gotowe foto ponizej, jednak musial bym gdzies odprowadzac cieplo i znow, pompka, chlodnica, i wentylatory chlodnicy. Za duzo tego lepiej poszukac alternatyrnych zrodel energi.
 

Długość fali czerownego to 620-750nm i częstotliwości 400-484THz

Skąd wziołeś te dane badałeś panele na spektrofotometrze ?? Bo z tego co wiem BARDZO TRUDNO w led osiągnąć więcej niż 660 a ty tutaj masz 750nm coś mało prawdopodobne.

Długość fali niebieskiego to 450-495nm i częstotliwości 606-668THz.

Tutaj już lepiej, niebieskie mają średnio około 460-480nm, natomiast są też takie royal blue które mają 440-460.

Jeżeli masz dane katalogowe owych diod to zapodaj chce zobaczyć.

Liczył ktoryś z was wogóle koszt budowy czegos takiego ? Zwykły LED to koszt 1zl (chyba ze kupujecie większą ilość to nie wiem jaka cena ), do tego płytka, odpowiedni zasilacz i własna praca więc koszt budowy takiego urządzenia wychodzi dużo większy niz zakup HPS wię za bardzo sie nie opłaca a nawet bardzo.

To zależy czy robisz na power led czy zwykłe led. Na te pierwsze czekam idą mi ze stanów koszt jednej to około 20 zł ale pobierają 1-3W. Te drugie są zwykłe koszt za 10sztuk około 4zł

Koszt panelu (20x15 cm) orientacyjne:

- diody 300 - 120 zł (

- zasilacz - 20 zł

- trochę chęci i płytka około 10 zł

CAŁOŚĆ około 150 zł i pobiera około 15W prądu.

Pobór mocy jest znacznie mniejszy co za tym idzie zaoszczędzic mozna na prądzie ale tylko przy dosc długim i czestym użytkowaniu urządzenia.

Kolejnym problemem staje się żywotnosc takiej diody.

Jakbyś szytał coś o diodach są one bardzo żywotne kilka razy więcej niż HPS i nie tracą na jakości z czasem jak to się dzieje z sodówką która po około roku (w zależności od świecienia) powinno sie wymienić jeżeli chce się mieć mocne światło.

hmm nie wiem co ma przedstawiać owy panel led ?? Są to informacje ogolne dostepne nie ma tutaj podanych informacji jak spektrum swiatla i kat padania. Tak na sucho nie da się porównywać dwóch różnych lamp.

Jestem w trakcje tworzenia panelu led o ktorym wspominalem na forum w innym poscie a ktory bedzie mial 288 led w tym (96 niebieskie, 192 czerwone), został zbadany skład spektralny oraz natezene swiatla. Teraz tylko musze wytrawic plytke zamowic ledy zrobic malego boxa ktory to bedzie mial wymiar 15x20 cm wysokosc okolo 30cm moze mniej ma byc to mikro box dzieki czemu chce sprawdzic jak sie beda rosly w tych warunkach.

Witam wszystkich.

Opisałem kilka przydatnych rzeczy w poniższym poscie.

Zaczynając od początku. Kończe studia ogrodnicze gdzie brałem całą fiziologie roślin oraz inne pierdoły. Które teraz mogę wykorzystać i podzielić się z innymi.

Na początku chciałbym powiedzieć o temperaturze.
Konopia jest rośliną C3 co to oznacza zapraszam do wikipedia lub google chodzi o specyficzny roczaj węgla. U tych roślin Optymalna i najlepsza temperatura na wzrost i fotosyntezę roślin to 25°C I wszystko powyżej i poniżej działa niekorzystnie. Wszystko widać na obrazku.



Gdy temperatura jest wyższa niż optymalna oddychanie przewyższa fotosynteze i wtedy roślina szybko traci wigor i gorzej rośnie. Obrazek poniżej.



Po więcej informacji zapraszam do wikipedii choćby tutaj FOTOSYNTEZA



Następnym złym nawykiem zauważonym na forum jest to iż zalecacie naświetlenie 24/0, to jest roślina która żyje i też ma mieć chwile na odpoczynek, niech osoba która chce dać oświetlać roślinę 24 godzin na dobę to niech nie śpi przez 3 dni i zobaczymy jak będzie się czuł. Z tego co uczyłem się w szkole wiem że najlepsze jest 18/6 czyli symulacja prawdziwego dnia ponieważ w nocy zachodzą inne procesy które mają mniejsze wymaganie energetyczne i porządkują wyprodukowane podczas dnia produktu. Dlatego nie zalecam oświetlenia 24/0

Pod koniec coś co dużo osób może mieć mieszane uczucie. Chodzi o typy żarówek i świetlówek. Rozmawiając z Profesorem Fiziologi Roślin który zajmuje się fotosynteza spytałem go dokładdnie jak z tym jest. Luxy i lumeny są do dupy bo nie opisują tego co roślina pobiera, natężenie światła w luxach można sobie zbadać zakłądając oświetlenie w mieszkaniu. Dla roślin natężenie liczy się w µmol i odpowiada to rzeczywistej wartości. Dlatego nie patrzcie na lumeny bo one nie odzwieciedlaja tego co rosliny potrzebuja. Jak powiedział profesor maksymalna dawka światła dla rośliny jest to 1000 µmol na sekunde na m², natomiast optymalne to 800, gdy światło jest o wyższym natężeniu roślina jest w stresie i nie przeprowadza fotosyntezy. Polux 55W z wysokości 18cm daje 65µmol.


Na sam koniec testy jakie przeprowadziłem wraz z profesorem.

Jako że dużo osób poleca tutaj Polux 55W zostały one zbadane i 70W HPS

Aby zrozumieć bardziej co oznaczają wykresy poniżej najpierw trochę teorii. Rośliny posiadają chlorofil A i B, ten pierwszy absorbuje światło o długości fali 430nm i 660nm, zaś ten drugi 455nm i 640nm. Dlatego najlepsze jest światło dla roślin o tej długości fali czyli między 430-460nm (niebieskie), oraz 640-660nm (czerwone). Pytając się profesora jak jest ze światłem czerwonym i niebieskim odpowiedział.

Przy świetle niebieskim rośliny są mniejsze chodzi tutaj o to że międzywęźla są krótsze roślna jest bardziej karłowa, światło nie ma nic do rzeczy z kwitnienie. Rośliny negatywnie reagują na nadmiar światłą o tej długości fali.

Przy świtle czerwonym rośliny szybko się wyciągają, i ma troszkę szybszy przyrost ale niezbyt duży. Oraz przy dużym nadmiarze światłą o tej długości fali nie wpływa negatywnie na roślinę.


OSRAM Nav-T
Jak widać ma bardzo mało światła niebieskiego, oraz czerwonego które roślina wykorzystuje fotosyntetycznie. Natomiast dużo światłą żółtego i pomarańczowego. Prawdopodobnie wszystkie żarówki NAV-T będą mieć takie światło. Czyli aby uzyskać odpowiedni efekt musimy dostarczyć dużo światła które się marnuje.


POLUX 55W 2700K
Jak widać żarówka ogólnie bardzo słaba daje piki światłą różnego ale ogolnie jest to żarówka do dupy. bardzo mało światła czerwonego oraz niebieskiego.

POLUX 55W 6400K
Żarówka ta jest dużo lepsza od tej powyżej ponieważ posiada dużo światła niebieskiego oraz niewielkie ilości światłą pomarańczowego. Jednak posiada przynajmniej światło niebieskiego. Ogólnie nie jest to rewelacja.

Również z tego co pamiętam poluxy pobierają chyba 45W zamiast 55W ale nie mogę tego sprawdzić bo popsuł mi się watomierz jak bedę miał sprawny dodam tą informacje.

Przeprowadze więcej testów jedak wszystko w swoim czasie.

Myśle że niektórym osobom pomogłem.



Edytuje post aby dodać kilka ważnych info na temat fotosyntezy

Promieniowanie w tym światło białe czyli widoczne


Spektrum światła asymilowanego poprzez Chlorofil A i Chlorofil B


Konopie są roślinami słońca dlatego mają dużo więcej chlorofilu A stosunek do B wynosi gdzieś 5:1. Jednak dużo zależy od gatunku oraz odmiany.

I jak widać na wykresie powyżej:
Chlorofil A - max absorbcji 400-440nm (430nm) oraz 660nm
Chlorofil B - max absorbcji 450-470nm (460nm) oraz 645nm

Z tego wykresu widać jakiego światła roślina potrzebuje czyli duże ilości światła czerwonego i niebieskiego, a minimalne ilości zielonego, żółtego oraz pomarańczowego. Jak możecie sprawdzić na wykresach z HPS i świetlówek duża część światła jest właśnie w tym przedziale.

I tutaj należy uważać jak się doświetla ponieważ im krótsza długość fali to energia rośnie.

E=hv/l


Fotosynteza: światło niebieskie i czerwone

Fotomorfogeneza (zespół zjawisk morfologicznych indukowanych w roślinie przez światło, niezależnych od procesu fotosyntezy): światło niebiesko-fioletowe, czerwone i dalekiej czerwieni


Najnowsze badania prowadzone na światłem dają całkiem inny pogląd na światło krótkiej fali.

Ultrafiolet daleki (UV- :cool: : 280-320nm
Ultrafiolet bliski (UV-A) : 320-400nm
Światło niebieskie: 400-500nm

Fotoreceptory:
- kryptochrom
- fototropina
- zeaksantyna


Światło niebieskie -> KRYPTOCHROM max absorbcji 435nm

Główne zjawiska wywołane przez kryptochrom:
- hamowanie wzrostu wydłużeniowego
- akumulacja antocyjanów i flawonoidów
- funkcjonowanie zegara biologicznego


Światło niebieskie -> FOTOTROPINA barwnik flawoproteinowy zlokalizowany w błonach zawierający domeny LOV (zmiany stanu oksydoredukcyjnego komórki)

Zjawiska za które odpowiada fototropina:
- fototropizm
- otwieranie aparatów szparkowych
- ruch chloroplastów
- hamowanie wzrostu pędu


Światło niebieskie -> ZEAKSANTYNA barwnik karotenoidowy zlokalizowany w chloroplastach, powstaje z wiolaksantyny w tzn. cyklu ksantofilowym

Zjawiska, w których uczestniczy zeaksantyna:
- otwieranie aparatów szparkowych
- ochrona chlorofilu przed nadmiarem światła


Jak widać powyżej ważne jest światło o krótkiej fali ale również bardzo ważne jest czerwone i daleka czerwień, która przebiega w fitochromie.

Światło czerwone 580-660nm
Światło dalekiej czerwieni 700-730nm
Pr 660nm -> Pfr 730nm -> Pr


Niektóre procesy wzrostowe i rozwojowe roślin regulowane przez fitochrom
- kiełkowanie nasion fotoblastycznych
- wydłużanie się międzywęźli
- rozwój blaszek liściowych
- indukcja kwitnienia
- otwieranie i zamykanie kwiatów
- synteza chloforofilu i barwników antocyjanowych
- regulacja sezonowości wzrostu (przygotowanie do okresu spoczynku, opadanie liści, przerywanie okresu spoczynku)
- regulacja rytmów dobowych

Doświetlanie roślin światłem elektrycznym:
- doświetlanie asymilacyjne
- doświetlanie fotoperiodyczne


Natężenie światła.

Światło dzienne, pochmurno (10-100Wm2) - punkt kompensacyjny fotosyntezy, zakwitanie
Światło w południe, lato (300-1000Wm2) - nasycenie fotosyntezy

10Wm2 - dodatkowo przez 8h przy 10h dniu opóźnia kwitnienie roślin dnia krótkiego jakim jest konopia.

Niski stosunek Pr : Pfr (<1) - stymulowanie wydłużania pędów, hamowanie rozkrzewiania się pędów, słabe wybarwianie liści.


Stres fotooksydacyjny

Przyczyny:
- nadmiernie wysoka intensywność światła (szczególnie w stosunku do wymagań roślin ze stanowisk zacienionych)
- zaburzenia fotosyntetycznego transportu elektronów, nadmiar siły redukcyjnej H+, nadmiar aktywnych form tlenu.

Skutki:
- Fotoinhibicja: obniżenie intensywności fotosyntezy (depresja fotosyntezy)
- Fotodestrukcja: destrukcja barwników asymilacyjnych (fotoutlenianie chlorofilu), zniszczenie błon tylakoidów gran chloroplastów



Jest duże prawdopopodobieństwo że przed końcem marca będę w posiadaniu własnego profesionalnego miernika kwantów energii w umol dzięki czemu będę dokładnie mógł określić jaką lampę na jaką powierzchnie.


Znajomy naprawił watomierz rezystor się popsuł i mogłem zrobić fotki:

Polux 55W pobiera tak naprawdę 42W bo watomierz pobiera 2W z tego widać że jest to spadek 10W


Tutaj natomiast jest więcej niż powinno. Powinno pobierać około 73W natomiast pobiera 80W czyli 7W więcej.

Przelicznik dla świetlówki 40W która daje mniej światla i tak ona się prezentuje:.

8 cm - 52 µmol/m²
16 cm - 36 µmol/m²
30 cm - 13 µmol/m²
45 cm - 7 µmol/m²
60 cm - 5 µmol/m²
90 cm - 2,5 µmol/m²


Znalazłem też przeliczenie µmol na lux jednak luxy nie określają tego światła co potrzebują rośliny ale przelicznik ktoś zrobił tylko pewnie dla celów porównawczych.

PPF (µmol m-2 s-1) TO LUX (1 lux = [wartość zmienna] µmol/m^2)
Światło słoneczne 54 µmol/m^2
Świetlówka 74 µmol/m^2
HPS 82 µmol/m^2
Metahalogenkowa 71 µmol/m^2

LUX TO PPF (µmol m-2 s-1) (1 µmol = [wartość zmienna] lux)
Światło słoneczne 0.0185 lux
Świetlówka 0.0135 lux
HPS 0.0122 lux
Metahalogenkowa 0.0141 lux


Być może jeszcze w wakacje ale pewnie w tym roku będę posiadaczem Quantum meters czyli urządzenie do oznaczania µmol. Jednak nie jest to tania zabawka (ok 300$), sprzęt na którym pracowałem u profesora był to Li-Cor który kosztuje 700$ czyli nie każdy może nabyć sobie taki sprzęt.


Obecnie pracuję nad dwoma panelami LED:
1. zwykłe diody około 200-300 diod dla boxa o podstawie 20x20cm
2. power led philips tutaj będzie około 20 diod o łącznej mocy około 50W

PS.
Ten pierwszy pomału już działa i oświetla klony White Widow które mam w Grow Log'u, natomiast w drugim czekam na power led.


Jak tylko dostane power led będę badał im spektrum czy jest takie jak podaje producent oraz jakie jest nateżenie światłą w µmol/m². Przy okazji mogę zbadać inne żarówki tylko co jest najczęściej używane wśród was ????

W domu mam jeszcze mam:
Philips Master PL Electronic 865 27W
Philips Master PL Electronic 827 27W

I pewnie zbadam ich spektrum. Tylko czy ktoś ich używa czy nie ???



Przy okazji poprawiłem wykresy spektralne Poluxów które teraz są bardziej czytelne.

Polux 55W - 2700 K


Polux 55W - 6400 K