Jump to content
nasiona marihuany, nasiona konopi
bac-online.pl ganjafarmer.com.pl

Search the Community

Showing results for tags 'ziemia'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Now growing - Logs of medical cannabis cultivation
    • In door - hemp logs from under the lamp
    • Out door - hemp logs from the sun
  • Finished - Logs of medical cannabis cultivation
    • In door - completed hemp logs from under the lamps HPS
    • In door - completed hemp logs under LED lamps
    • In door - completed hemp logs under CFL lamps
    • Out door - finished hemp logs from the sun
  • How to grow cannabis to collect medical marijuana
    • How to start growing cannabis? Basics of hemp cultivation
    • In door - cultivation of hemp in a cultivation tent
    • Out door - cultivation of hemp under the sun
    • Marijuana harvest from cannabis plants
    • Problems with cannabis plant? Diseases and pests
    • Cannabis cloning, plant training and breeding
  • Hemp products
    • Cannabis seeds. Descriptions of varieties - Articles
    • Equipment for growing hemp
    • Variations and families of cannabis plants
    • Nutrients BAC
  • The use of medical marijuana
    • Culinary recipes with medical marijuana
    • Hashish, BHO oil and other marijuana products
    • CBD oil - How it works ? What heals ?
    • RSO oil - How it works ? What heals ?
    • Marijuana vaporization
    • Cannabis cosmetics
  • 4:20 Hemp cafe
    • Contests - Win valuable prizes!
    • Chillout zone, any topics
    • Other botany
    • A woman's point of view on marijuana
    • Hemp news
    • Hemp events and fairs
    • Laughable
  • Store forums
    • Hemp seed stores
    • Stores with products and accessories for growing and smoking hemp
  • Hemp archive of the forum
    • Archive of the forum
  • Recommended stores
    • thc-thc.com
    • www.bac-online.pl
    • grower.com.pl
    • hemp.pl
    • growbox.pl
    • ganjafarmer.com.pl
  • Klub Konopny Trawka's Tematy klubowe

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


AIM


MSN


Strona WWW


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Zainteresowania

Found 18 results

  1. Cześć, wrzucam 2 poradniki, swój (Szczegółowy by 702S) oraz kolegi (Ogólnikowy by 702N) z którym stanowimy outdoorowy 702 team. Razem mamy na koncie ok. 80 roślin i razem 15 lat doświadczenia. Cały czas się uczymy i nie zwalniamy tempa rok w rok zbierając z Polskiej ziemi przedni materiał na własne potrzeby. Dwa różne teksty, dwa różna spojrzenia. Oba myślę warte przeczytania jeśli chcesz zadziałać albo już działasz na Polskim oucie. Ogólnikowy poradnik outdoorowy by 702N: W karierze growera pojawia się z czasem moment kiedy można już podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Sam palę konopie 10 lat a ten tekst jest moim małym wkładem do społeczności na ten jubileusz. Poniżej znajdziecie kilka gotowych porad które uzupełniają istniejące już poradniki które znajdziecie na forum. Jeżeli zastanawiasz się nad jakimś pomysłem, być może ten post utwierdzi Cię w przekonaniu o słuszności decyzji. Porady są wybiórcze ponieważ wypowiem się tylko w tematach które mam opanowane w stopniu co najmniej dobrym. Nie rozpisuję się w szczegółach, mam nadzieję, że masz ręce i głowę na miejscu – dasz radę! Nasiona: Kupuj u sprawdzonych dostawców (przykład: F2Seeds, GanjaFarmer itp. Których polecają growerzy na forum) Mój typ breederów to Bebook i Orion, kupowałem też pestki zagranicznych brandów, ale różnicy wg. mnie na polskim oucie nie ma. Kupuj sprawdzone odmiany które są popularne w seedbankach, lepiej kiełkują i mają stabilniejszą genetykę. Nowości zostaw sobie na później. Moją ulubioną pozycją są półautomaty. Wdzięczne rośliny do 2m, kiełkowane pod koniec kwietnia, zbierane we wrześniu. Idealnie wpasowują się w Polski klimat. Jeżeli celujesz w coś większego od automata a boisz się, że październikowa aura popsuje Ci topy, to wybór dla Ciebie. Spoty: Sam sadziłem już na swojej działce pod lasem, na ogródkach działkowych, w szklarni, w młodnikach lasów Państwowych, na niekoszonej łące. Da się, nawet jeżeli ludzie są niepokojąco blisko. Pamiętaj, do wpadki potrzebujesz kogoś kto szuka, kogoś kto znajdzie i kogoś kto doniesie na psiaki. Na dobrą sprawę ryzyko jest małe, automata myślę, że da się wyhodować wszędzie. W poprzednim sezonie znalazłem ok. 200 samosiejek na wsi przy drodze w pasie długości 2km. Nikt się tym nie zajął. Mnie to uspokaja. Nie łap paranoi od niektórych użytkowników. Kiełkowanie: Przed kiełkowaniem pestki wrzuć do kieliszka z wodą. Gdy po ok. godzinie po dotknięciu pójdą na dno, są gotowe na dalsze kroki. Kiełkuj na mokrej wacie wyłożonej ręcznikami papierowymi. Pestki przykryj jednym ręcznikiem papierowym. Nie dociskaj. Pestki muszą mieć dostęp powietrza. Nie mogą pływać w wodzie. Pestki od kiełkowania posypujemy mikoryzą! Ważna jest również temperatura, próbowałem różnych sposobów jej podtrzymywania jednak w domowym zaciszu najlepiej jest po prostu wykiełkować pestki w ciepłym pokoju, 25 stopni sprawdza się bardzo dobrze. Absolutnym laikom i paranoikom polecam kupić nasiona arbuza za 2,5zł i je wykiełkować na próbę. Proces ten sam. Ziemia: Najważniejszy punkt który jest bardzo niedoceniany. Możesz kupić świetne pestki, lecz bez świetnej ziemi nic dobrego z nich nie będzie. Sprawdzona od lat mieszanka: Dobra ziemia np. Kronen z nawilżaczem (25zł/80L), można kupić droższą, można Canna, pytanie po co? Perlit 1 opakowanie 2L na 80L Keramzyt, do mieszanki i na wierzch. Nie pamiętam wielkości opakowań lecz im go więcej tym lepiej, ponieważ dużo lepiej niż perlit spulchnia glebę. Sam stosuję tylko do mieszanki ziemi, na wierzch na oucie używam siana – działanie to samo dodatkowo działa kamuflująco. Obornik granulowany (działa długo) Dawkowanie 150% zaleceń do mieszanki + posypujemy lekko na wierzch, deszcz rozpuści go z czasem. Kurzak (działa od razu) Dawkowanie wg zaleceń, nie przenawoźcie ponieważ może spalić roślinę. Mikoryza stosowana od samego kiełka + dodana do mieszanki ziemią + pod sam korzeń przy wysadzaniu. Dolomit (dawkowanie wg. zaleceń, przeważnie garść na doniczkę 15L, uzależnione od pH, nawozy ogólnie obliżają pH więc im więcej nawozu tym więcej dolomitu) Woda, całość dobrze podlanej ale nie cieknącej mieszanki najlepiej odstawić na kilka dni, do przegryzienia. Po tym czasie mieszamy i mamy ziemię sprawdzającą się na oucie. Sadzenie: Kiełki ok 1cm sadzimy do doniczki torfowej lub ziemi, do tej samej mieszanki w której będzie aż do ścinki, Usuwamy grudki keramzytu i obornika, teraz nie są potrzebne. Polecam doniczki jiffypots, po kilku dniach w takiej doniczce roślinkę ok. 5cm wkładamy do większej, np. 1,5L doniczki (może również być degradowalna). Gdy korzeń rośliny wypełni doniczkę, przesadzamy roślinę w doniczkę ostateczną lub preferowanie - do gruntu. Na każdym etapie używamy mikoryzy. Ilość ziemi i jej jakość pod rośliną definiuje jej wielkość i co za tym idzie plon. Oczywiście polecam wersję delux czyli wykopujemy spory dół, przygotowujemy ziemię i wsadzamy pannę na miejsce gdzie może rozwinąć pełną krasę, ilość ziemi z której skorzysta wybierze sama. W przypadku sadzenia bez doniczki, oczyść plac ok 0.5m średnicy z chwastów które mogą podbierać roślinie składniki odżywcze. Miejsce to można zamaskować porwanymi roślinami które rosną obok. Podlewanie: Podlewamy CIEPŁĄ wodą może być i 30stopni, rośliny na oucie wręcz nie da się oparzyć wodą za to można bardzo łatwo zablokować jej wzrost na kilka dni przed podlanie jej zimną wodą. Sprawdzone empirycznie. Podlewamy mieszanką wody w stężeniu przynajmniej 10:1 z biohumusem najlepiej z pokrzywami która stoi w dniu podlewania na słońcu. W przypadku niedoborów azotu (jeżeli zastosowałeś dobrą mieszankę ziemi to ich nie będzie) zastosuj biohumus w stężeniu 1:3 lub dodaj kurzak do wody. Nawożenie: WEG: Jeżeli ziemi pod rośliną było dużo a w mieszance ziemi był kurzak i obornik to o inny nawóz poza biohumusem podczas podlewania w stężeniu 1:10 nie musimy się już praktycznie martwić do końca wega. FLOW: Nawóz typu burza kwiatów czy inny Planton K w dawkowaniu 150% o ile po liściach nie będzie widać przenawożenia. Planton ponoć niszczy mikoryzę ale do czasu średniego kwitnienia korzeń jest już na tyle silny, że całość sobie poradzi. Melasa jako nawóz na kwitnienie wg, mnie NIE działa. Szczegółowy poradnik outdoorowy by 702S: Początki mojej poważnej przygody z MJ można datować na 2013 rok. Wtedy to, podczas posiadówki u mojego kumpla na wyspie ROD-os (Rodzinny Ogród Działkowy Oddzielony Siatką) usłyszałem: "Chodź, zobaczysz coś". Za altanką była prowizoryczna szklarnia składająca się tylko z folii, a w środku... Już wiedziałem że za rok też będę miał to samo Wykorzystując swoje krótkie 6-letnie doświadczenie, oraz tajemną wiedzę którą przekazał mi kolega, chciałbym i was wprowadzić w świat MJ i pokazać jak to robię krok po kroku. Niniejszy poradnik ma na celu pomóc początkującym growerom, oraz wszystkim tym którzy chcą skonfrontować swoje techniki, z moimi (i być może wprowadzić jakieś rozwiązania u siebie). Ukierunkowany jest na prostotę działania, cenę, oraz powszechną dostępność produktów potrzebnych aby zacząć przygodę Pierwszy plant. Co i za ile? Na sam początek polecam zacząć od 3 roślinek automatycznych. Uważam że jest to optymalna ilość na start biorąc pod uwagę całkowite koszta razem z nasionami. Powinno was to wynieść ok. 200 zł za całość (lista poniżej). Mniejsza ilość się nie opłaca, ze względu na wysokie ceny małych opakowań niektórych półproduktów. Natomiast kupując większe opakowania sporo się zyskuje. Aby wystartować ze swoim własnym mikro plantem będziecie potrzebować (wersja na 3 kwiatki): 3 nasiona auto feminizowane Torf odkwaszony 50l Keramzyt 5l Perlit 5l dolomit (najmniejsze opakowanie) Mikoryza (najmniejsze opakowanie) Kurzak (najmniejsze opakowanie) Biohumus 5l Planton K Drabinka do kwiatów 3 jednorazówki lub wiadra 12-16l 3 kubki po jogurcie 400 ml wata 3 butelki PET 1,5l lub jeden baniak 5l tacka parę worków na śmieci taśma klejąca maseczka przeciwpyłowa, albo szpitalna Nasiona: Kupuj w sklepach z dobrymi opiniami. Ja od samego początku pestki kupowałem na F2Seeds. Duży wybór, sprawdzeni dostawcy, normalne ceny, a i zawsze jakiś gratis wpadnie Pierwszą rzeczą którą musimy zrobić, to ustalić jaki rodzaj roślin będziemy sadzić: - Automaty - Najszybsze i najprostsze w obsłudze. Roślinka żyje ok. 2-3 miesiące od kiełka do zbioru. Ma z reguły do metra wzrostu. Finalnie uzyskujemy ok. 10-30 g gotowego materiału z rośliny. Polecam początkującym growerom. - Półautomaty - Rosną ok. 4-5 miesięcy od kiełka do zbioru. Wzrost do ok 1,5 metra. Plon ok. 20-50 g na roślinę. Półautomaty wpisują się idealnie w warunki panujące w naszej strefy klimatycznej, jak i ilości światła dla naszej szerokości geograficznej. Polecam growerom z przynajmniej rocznym doświadczeniem. - Pełnosezonówki - Czas ok. 6-8 miesięcy od kiełka do zbioru. Jak na nasze warunki, uzyskać możemy 50-100 g suchego materiału). Ogólnie nie polecam początkującym ze względu na czas i obsługę rośliny. W moim przypadku kiełkowałem w marcu, a zbiory były na przełomie października/listopada. Roślinę musiałem ścinać w 3 etapach przez 2 tygodnie, ponieważ na szczycie zaczęła wchodzić już zgnilizna, podczas gdy roślina od połowy w dół była jeszcze niedojrzała. Jeżeli chcesz mieć 1 roślinę, to kup dla bezpieczeństwa 2 pestki, jeżeli 3 roślinki to kup 4-5 pestek etc. Z doświadczenia zauważyłem, że im tańsza pestka, tym większe prawdopodobieństwo wykiełkowania i mniejszych problemów w dalszej pielęgnacji kwiatka. Pestki w przedziale cenowym 10-20 zł mają ok. 66% - 100% powodzenia na wykiełkowanie. Natomiast droższe już tylko jakieś 33% - 66%. Spowodowane jest to pewnie dużą rotacją tanich nasion i dlatego mamy sporą szansę na kupienie "świeżego" nasionka. Na początek zabawy w growera polecam kupić jakieś szybkie i łatwe pestki Auto Feminizowane. Ja osobiście zaczynałem od producentów takich jak: Bebook, Orion, F2seeds czy Pyramid. Na pierwszą roślinkę mogę polecić m.in. odmiany: AK, White Widow, Cindy, wszystkie odmiany z przedrostkiem "Easy". Są to bardzo łatwe w uprawie odmiany, a czas od kiełka do plonu wynosił ok 2 m-cy. Powyższe wartości podałem dla roślin bez LST czy HST. Co to jest, opowiem wam pokrótce w rozdziale FAZA WZROSTU. Spoty: Temat rzeka Może kiedyś pokuszę się o jakiś poradnik. Ogólnie jako mieszczuch mam ograniczone pole manewru i sam wybieram raczej postindustrialne miejscówki na max. 5 roślin jednocześnie. Wybór miejsca na spota to trudny i złożony proces, wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy o miejscu w którym będziemy sadzić. Musimy wiedzieć przede wszystkim jaki jest ruch na naszej miejscówce i kto może się pojawiać w pobliżu (grzybiarze, biegacze, ludzie z psami, młodzież itp. - tutaj sami musicie określić ryzyko). Najlepiej miejskiego spota zrobić na jakiś nieużytkach, w pobliżu dzikich wysypisk śmieci. Ogólnie tam, gdzie nikt rekreacyjnie nie będzie się przechadzał i będzie niepokoił nasze dzieci Jeżeli natrafisz na jakiś gruz, opony i zardzewiałą lodówkę to znaczy że trzeba bliżej przyjżeć się temu miejscu Spot musi być tak ulokowany, aby nie było na niego widoku z okien (kamer). Dotyczy to także dojazdu (dojścia) do spota. Teren nie powinien być osłonięty od wschodu, zachodu i południa, aby dać naszym roślinom jak najwięcej słońca Nie sadzcie w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Nie upubliczniaj zdjęć spota, ani każdych potencjalnie nadających się miejscówek. Dobrze by było aby najbliższa droga (ścieżka) znajdowała się min. 25 m od kwiatka (w okresie kwitnienia będzie ją czuć), a sam odstęp między kwiatkami też wynosił te kilkanaście metrów (w razie przypału z jedną, jest większa szansa na uratowanie innych roślin). Roślinki bardzo ładnie chowają się pośród "suchych" wysokich traw (minusem są kleszcze - dużo kleszczy), oraz pośród młodych drzewek tzw. "samosiejek". Nie sadzę roślin w młodnikach, ani innych leśnych polanach. Dzika zwierzyna potrafi zeżreć wszystko w jedną noc, a i taki młodnik może mieć fotopułapkę. Na spocie pojawiaj się max 2 razy w tygodniu Jeżeli masz psa to jedź z nim na spota. Zawsze wygląda to jakbyś psa wyprowadzał na spacer Jeżeli masz kilka roślin możesz podzielić je na dwa lub więcej spotów. Pamiętaj że dwa spoty to podwójna szansa na przypał, trzy spoty to potrójna itd. W zamian w razie przypału na jednym spocie, to pozostają Ci pozostałe Szukaj miejscówek max 10 km od domu. Dobrze jest na bieżąco kontrolować co dzieje się w okolicy spota Zmieniaj miejscówki co max 2-3 lata! Kiełkowanie i sadzenie: Zanim zaczniemy kiełkować, najpierw musimy wiedzieć jaki rodzaj roślin będziemy sadzić, jest to niezmiernie ważne, aby wiedzieć w jakim miesiącu zacząć. Automaty zaczynam kiełkować na początku maja, tak aby po Zimnych Ogrodnikach i Zośce mogły iść już na outdoor. Zdarzyło mi się roślinkę kiełkować w drugiej połowie lipca, na out poszła 1 sierpnia, a na koniec września był zbiór Półautomaty kiełkuję na początku kwietnia, a na out trafiają z początkiem maja. W maju niestety istnieje jeszcze ryzyko dłuższych przymrozków i gwałtownych zjawisk pogodowych które mogą zabić albo trwale uszkodzić nasze rośliny. Jednak współczesna genetyka roślinek pozwala im przetrwać krótkotrwałe przymrozki, tak że osobiście nie miałem jeszcze z tym problemu. Pełnosezonówki jak już wcześniej wspomniałem, kiełkowałem w marcu, jednak długo będą musiały pozostać w domu (najlepiej do początku maja) bo jeżeli wcześniej je wyoutujemy to już na 90% nam przemarzną, i albo będzie po roślince, albo będzie się długo odstresowywać i w końcu już nie starczy jej czasu aby zakwitnąć bo nadejdzie późna jesień. Pestki wrzucamy na jakieś 12h do wody (najlepiej kieliszków). Część z nich złapie już troszkę wody i pójdą na dno - to dobrze, one powinny wykiełkować najszybciej. Te które nadal pływają na powierzchni pewnie będą miały z 1-2 dni opóźnienia, ale nie trzymamy ich już dalej w wodzie. W jakimś płytkim pojemniczku kładziemy watę na dno i podlewamy wodą. Ma być mokro, ale to wszystko ma nie pływać. Kładziemy pestki i przykrywamy delikatnie cienką warstwą wilgotnej waty, aby był dostęp powietrza. Do kiełkowania stosuję tylko bawełnianą watę, gdyż papier szybciej wysycha i po paru dniach zwilżania go, zaczyna śmierdzieć (pewnie namnażają się jakieś bakterie żywiące się celulozą). Chowamy to wszystko do ciemnej szafki w temperaturze pokojowej. Teraz czekamy, pierwsze kiełki powinny nam się pojawić po kilkunastu godzinach. W przypadku kiedy kiełek nie pojawi nam się po jakiś 3 dniach, musimy zrobić precrushing, aby nam nasionko nie zgniło. Na czym polega precrushing?: Bierzemy nasionko między zęby (siekacze) i delikatnie zagryzamy aż usłyszymy że pękło. Odkładamy je z powrotem na watę. Jeżeli podczas pęknięcia tryśnie z niego woda to już raczej jest nie do uratowania, ale i tak można je odłożyć jeszcze na watę, tylko z dala od innych zdrowych nasion, bo teraz to nasionko będzie miało tendencję do pleśnienia. Miałem taki przypadek że nasionko które spisałem na straty puściło kiełek po jakiś 7 dniach, ale niestety z ziemi już nie wstało. Po precrushingu jeżeli nasionko nie wykiełkuje w ciągu 5 dni to możesz je wyrzucić (chyba że chcesz poeksperymentować to możesz je trzymać na wacie aż zgnije) Kiedy kiełki mają już 5-8 mm, robimy w ziemi (mieszanka początkowa - przepis poniżej) ok. 1 cm dołek. Korzystając z pensety, ostrożnie wsadzamy nasionko kiełkiem do dołu i delikatnie przykrywamy ziemią. Delikatnie zraszamy odstaną wodą. Pierwszy tydzień od wsadzenia do ziemii, polecam podlewać spryskiwaczem. Ziemia i doniczki: Ziemia, czyli dom dla naszych kwiatków. Mieszanki podłoża dzielę sobie na dwie grupy: 1. Mieszanka początkowa (ta do której wrzucamy kiełek) 2. Mieszanka właściwa (ta w której resztę życia spędzi nasza roślina) Jako pierwszych doniczek używam pustych kubków (ok. 400 ml) od jogurtu czy innego Dan mleka. Górne ranty polecam ponacinać, tak żeby kubek można było później otworzyć jak banana. Ułatwi to nam przetransportowanie młodej roślinki do docelowej doniczki. Od spodu robimy dziurki (aby nawodnić ziemię od dołu, tuż przed wyjściem na spota - będzie o tym później). Mój skład mieszanki początkowej (proporcje dla kubka 400 ml): Torf odkwaszony - wsypujemy ok 3/4 kubeczka. Dla mnie ogólnie nie ma znaczenia jakiej firmy jest torf, ale jeżeli przeszkadza komuś większa ilość gałązek, kory czy innych farfocli, to polecam ten od Kronena. Perlit - mała garstka Dolomit - łyżeczka Całość oczywiście mieszamy Najlepiej od razu przygotować sobie większą ilość mieszanki zachowując mniej więcej proporcję. To co nam zostanie to dorzucimy później do mieszanki właściwej. Teraz parę słów na temat docelowych "doniczek" które będą na spocie. Ja osobiście sadzę albo w jednorazówkach (te z Biedry najlepsze), albo w wiadrach. Jednorazówki: Ze względu na swoją pojemność nadają się niestety tylko do automatów. Łatwo jest je ukryć w uprzednio przygotowanym dołku, a także łatwo zutylizować. Są łatwe w transporcie (torebkę z mieszanką nieraz niosłem na spota w plecaku) W torebkach z mieszanką, zanim trafią do dołka należy najpierw zrobić kilkanaście dziurek od spodu, aby zapewnić odwodnienie. Dość dobrze chronią przed rozrostem chwastów dookoła Raczej bezprzypałowe jeżeli chodzi o identyfikację Jednorazówek polecam używać tylko na terenach suchych, na których trawa nie przekracza 0,5 m. Jednorazówki nie chronią przed dziką zwierzyną, a nawet bym powiedział że ją przyciągają Wiadra najlepiej czarne o różnej pojemności. Ja używam: 12l - do automatów, 16l - do półautomatów i 20l do pełnosezonówek (można oczywiście zastosować większe wiadra do mniejszych roślinek, ale nigdy nie sadźcie dwóch kwiatków w jednym wiadrze!). W wiadrach od spodu także należy zrobić odwodnienia. Wiadra można stosować na terenach suchych (najlepiej wkopując je), oraz podmokłych (muszą stać "luzem" aby mieszanka nie piła w nieskończoność wody) W 100% oddzielają roślinkę od złośliwych chwastów. Zauważyłem że dzika zwierzyna trzyma się z daleka od wiader. Przy pracy z wiadrami polecam używać rękawiczek, aby nie zostawiać śladów w razie przypału Minusem są niestety gabaryty i nieplastyczność (chodzi głównie o transportowanie ich). Problem może także stworzyć ukrycie ich, zwłaszcza gdy stoją luzem. Parę razy zdarzyło mi się, że roślina wyłożyła się na silniejszym wietrze (dotyczy to głównie dorosłych półautomatów i pełnosezonówek). Przechodzimy do jednej z ważniejszych części - Czyli co ma się znajdować w tych jednorazówkach i wiadrach. Mój skład mieszanki zasadniczej (proporcje dla jednorazówki i wiadra 12l): Ok. 8 l torfu odkwaszonego. 1,5 l perlitu ogrodniczego 1,5 l keramzytu 3 garście dolomitu ok. pół szklanki nawozu "kurzaka" Całość oczywiście należy dobrze wymieszać. Dla większych pojemności "doniczek" należy zachować podobne proporcje. Proponuję to wszystko wsypać sobie do jednorazówek, a nawet gdy będziemy sadzić w wiadrach to przesypać już na spocie. Także na spocie, do mieszanki zasadniczej dojdzie jeszcze: Mikoryza. Ale to już w momencie gdy będziemy przesadzać nasze roślinki z kubeczków do właściwych "doniczek" (wspomnę o tym w rozdziale FAZA WZROSTU). Młoda roślinka Nasze roślinka została posadzona. Teraz za jakieś 2 dni zacznie się przebijać przez ziemię i szukać słońca. Ten etap może być troszkę kłopotliwy jeżeli chodzi o dyskrecję w tym co się robi, ale trzeba sobie jakoś poradzić. Na takie okazje stworzyłem sobie tzw. "kiełboxa". Jest to sześcian (pudło tekturowe) o wymiarach ok 60 cm x 30 cm x 30 cm. Środek wykleiłem folią aluminiową (świecącą stroną do środka), zamontowałem 18 watową świetlówkę akwarystyczną z barwą bodajrze 7700K, oraz wentylator 5V z komputera (zasilany starą ładowarką do tel.). Całość podłączona jest do programatora (włącza się o 5.00 rano, a wyłącza o 21.00) aby uzyskać efekt dzień/noc który roślinka będzie miała na spocie. Niestety minusem takiego rozwiązania jest długi czas adaptacji roślinki do życia na świerzym powietrzu (zanim się odstresuje i znowu zacznie rosnąć mija ok. 10 dni). Dlatego najlepiej pierwszy okres wzrostu roślinki przeprowadzać przy użyciu światła słonecznego. Przez pierwsze dni życia kwiatka, najlepiej go trzymać w domu (młoda roślinka może przemarznąć jeżeli będziemy ją trzymać na dworze). Postaw kubeczek na parapecie, albo w innym miejscu z jak najdłuższym dostępem światła słonecznego (dobrze aby było skierowane na południe). Ja obstawiam roślinki innymi domowymi kwiatkami, aby nie rzucały się w oczy z ulicy Zraszaj mieszankę (podlewaj ZAWSZE! odstaną wodą w temp. otoczenia) raz dziennie spryskiwaczem. Nie głaszcz roślinki - jest jeszcze bardzo delikatna i może się złamać. Kwiatka automatycznego trzymaj w domu dopóki nie puści 4 rzędu liści (z reguły ok. 10-14 dni). Wtedy będzie już na tyle silna aby pójśc na outdor. Rośliny półautomatyczne i pełnosezonowe na outdoor wynieś nie wcześniej niż na początku maja. W domu zdarza że spędzają nawet 2 pierwsze miesiące życia i są już dosyć pokaźne (rozdział KIEŁKOWANIE I SADZENIE) Tuż przed transportem roślinki na outdoor spryskaj ją dobrze wodą i postaw na jakimś spodku z wodą aby mieszanka dobrze nasiąkła (przyda się przy wyjmowaniu rośliny z kubka) Faza wzrostu (podlewanie, nawożenie, trening, zwierzęta) Wreszcie nadszedł ten czas - roślinka trafi do swojego domu, gdzie spędzi resztę życia. Teraz będzie już z górki. Przygotuj spota na tę okoliczność. Ja z reguły już kilka dni wcześniej ustawiam sobie "doniczki" czy wkopuję jednorazówki z mieszanką. Kwiatki transportuj z największą ostrożnością (są jeszcze młode, łatwo zrobić im krzywdę) W mieszance właściwej wykop ok 10 cm dołek. Teraz ważne! Wsyp do dołka ok. 1 małą łyżeczkę mikoryzy Ostrożnie otwórz "na banana" kubek. Jeżeli mieszanka w nim jest dobrze wilgotna, to powinno to wszystko się trzymać jak mokra babka z piasku. Ulokuj roślinę we wcześniej przygotowanym dołku. Jeżeli zacznie Ci się wszystko rozsypywać - nie panikuj. Jeśli korzeń będzie cały, to i roślina przeżyje. Wsadź korzonek do dołka i obsyp delikatnie ziemią. W przypadku gdy korzonek zostanie przerwany, to także wsadź roślinę do dołka i obsyp. Zawsze jest jakaś szansa że przeżyje. Gdy nasz kwiatek jest jeszcze wątły i się przewraca, należy przywiązać go na tydzień do drabinki do kwiatów (warto mieć na spocie - do kupienia w ogrodniczym za grosze) Przez najbliższe parę dni nie musisz podlewać. W kubku było sporo wody, a mieszanka właściwa także ma sporo wilgoci. Gdy już posadzisz rośliny, zakamufluj je (najlepiej jakąś suchą trawą) Zostaw kwiatka na parę dni - niech się przyzwyczai. Pierwsze podlewanie po paru dniach (o ile nie było opadów atmosferycznych) wykonaj zwykłą odstaną wodą. Na początek ok 0,5 l na roślinę (dla półautomatów i pełnosezonówek ok 1l) Następne podlewania wykonuj raz w tygodniu z domieszką Biohumusa (w dawkach podanych przez producenta). W przypadku suszy podlewaj 2 razy w tygodniu (raz z Biohumusem, raz bez). W przypadku deszczowej pogody, spróbuj znaleźć parę dni względnych warunków atmoserycznych i podlej niewielką ilością wody z Biohumusem. Zwiększaj ilość wody do podlewania wraz ze wzrostem rośliny. Dla młodych roślin automatycznych będzie to ok. 0,5 l, dla dorosłych ok. 1,5 l. Dla półautomatów analogicznie 1 l i 2 l, dla pełnosezonówek 1 l i 3 l. Pamiętaj! Podlewaj z głową! Lepiej trochę przesuszyć roślinę (będzie widać po oklapniętych liściach), niż przelać i ma nam zgnić. Trening LST i HST Kiedy nasza roślina już przyzwyczai się do nowego otoczenia, możemy zacząć ją trenować aby uzyskać większy plon w przyszłości. Opowiem wam po krótce o 3 metodach treningu. Zacznijmy od treningu o niskim stopniu stresowania rośliny czyli LST. Jest to metoda polegająca na odciąganiu od słońca wierzchołka naszej rośliny i doświetlaniu jej bocznych szczytów. Kiedy łodyga w naszym kwiatku jest już na tyle sprężysta, a korzenie trzymają już mocno (w automatach ok. 2 tygodnie od wyjścia na spota, w pozostałych można zacząć trening praktycznie zaraz po outdoorze), bierzemy sznurek i odginamy roślinę w stronę północną, czyli od słońca. Na początek polecam o ok 45o, a za parę dni dogiąć do 90o. Gdyby zdarzyło się że złamiecie swoją roślinę, to postawcie ją do pionu i oklejcie taśmą klejącą z jakimś patykiem w środku. Jest spora szansa że się zregeneruje, tylko nie róbcie już jej więcej treningów. Nasza roślina pod koniec swojego życia będzie wyglądała pokracznie, ale będzie z niej dużo wyższy plon. Na roślinach można wykonywać także trening o wysokim stopniu zestresowania rośliny, czyli HST. HST dzieli się na dwa typy Topping i Fimming (FIM). Jeden i drugi wykonuje się gdy nasza roślina ma co najmniej 5-6 pięter liści. Topping polega na ucięciu nożyczkami całego szczytu rośliny, czyli wszystkiego co znajduje się powyżej najwyższych poziomych liści w naszej roślinie. W to miejsce (o ile nic się nie spierdzieli) wyrosną nam dwa nowe szczyty. Fimming jest podobny do Toppingu, różni się tym że nie odcinamy całego szczytu, tylko precyzyjnie musimy odciąć ok 3/4 wierzchołka rośliny (googlując "Fimming" i "Topping" znajdziecie pełno zdjęć z zaznaczonymi miejscami cięcia dla danych operacji). W zamian, o lie dobrze wykonaliśmy operację, otrzymujemy od 2 do 8 nowych szczytów!. Stresogenność obu tych metod polega na ok 2 tygodniowym zahamowaniu wzrostu naszych roślin (ale później szybko nadrabiają), a także są wtedy podatne na różne choroby. Treningi roślin polecam growerom z przynajmniej 2 letnim stażem. Trenując rośliny uzyskasz kilka, kilkanaście gram (automaty) do nawet kilkudziesięciu gram (półautomaty) więcej suszu. Na automatach Fimming lub Topping wykonujemy tylko raz, i tylko na głównym szczycie (za krótkie życie rośliny na więcej takich zabaw). W automatach wydajniejszy jest trening LST, bez zastosowania HST. W naszej szerokości geograficznej najlepsze efekty LST i HST można uzyskać na półautomatach. Tutaj możemy sobie obydwa treningi dowolnie łączyć ze sobą, czyli np. naginamy roślinę i przeprowadzamy fimming (można przeprowadzić na każdym ze szczytów), albo jeszcze gdy roślina jest jeszcze w domu, przeprowadzamy fimming, a na spocie ją odginamy Nie polecam na outdoorze trenować pełnosezonówek. Tutaj każdy dzień jest na wagę złota, a dodatkowy stres może spowodować że roślina nie zakwitnie na czas. Krążąc wokół tematu treningu, wspomnę jeszcze o zwierzętach na spocie. Mój pierwszy topping został wykonany na Auto Easy Chronicu, prawdopodobnie przez sarnę Jeszcze wtedy byłem zielony w temacie trenigów i widok odgryzionej w połowie rośliny był dla mnie szokiem. Jeszcze większe było moje zdziwienie gdy za 2 tygodnie zaczęły wyrastać dwie nowe odnogi Finalnie uzyskałem ok 25% więcej plonu niż by było bez toppingu Ogólnie duże, dzikie zwierzęta są wielkim zagrożeniem dla naszych roślin. To że zrobią topping na roślinie to raczej przypadek, niestety dużo częściej nasze roślinki zostają w całości zjedzone, albo stratowane Innym przykładem szkodnika (bywa czasem pożyteczny) na naszych roślinach są ślimaki. Osobiście już nie stosuje wobec nich żadnych środków (kiedyś rośliny obsypywałem trocinami, ale nie zdawało to rezultatu), tylko podczas pobytu na spocie zdejmuje je z liści i wyrzucam gdzieś dalej. Nie wiem od czego to zależy, ale są rośliny które ślimaki lubią wybitnie. Na takiej roślince (Sweet Skunk) ślimaki przeprowadziły mojego pierwszego FIMa Obgryzły ją doszczętnie, a gdy już myślałem że nic z niej nie będzie, ona odrodziła się i zrobił się z niej krzak gęsty jak dziki agrest Faza kwitnienia Przychodzi taki moment kiedy na naszej roślinie zaczynają pojawiać takie małe pączki z wystającymi przezroczystymi wąsikami (trichomy)- to preflowery, nasza roślina zaczyna kwitnąć. Dla różnych roślin faza kwitnienia zaczyna się różnych momentach życia. Dla automatów będzie to ok. 1 - 1,5 miesiąca, dla półautomatów ok 2,5 - 3 miesiące, a dla pełnosezonówek ok. 5 - 6 miesiąc życia. Teraz aby kwiaty na naszych roślinkach rosły szybko, przybierały na wadze i było ich jak najwięcej, musimy zmienić odżywianie rośliny. Ilość podlewań zostaje taka sama jak w fazie wzrostu (zgodnie z warunkami atmosferycznymi). Zamiast Biohumusa używam teraz Planton K (dawkowanie zgodnie z zaleceniami producenta) Podlewamy na zmianę. Raz zwykła odstana woda, raz woda z Plantonem Raz na miesiąc, zamiast czystą wodą, można podlać wodą z dodatkiem kilku łyżek stołowych dolomitu. Nasza mieszanka, pod wpływem deszczu i nawozów z czasem się zakwasza, podlanie wodą z dolomitem dobrze jej zrobi, ale jeżeli tego nie zrobimy to też nie powinno się nic złego stać Pamiętaj! Lepiej przesuszyć niż przelać Nie stosuj teraz treningu HST! Faza kwitnienia będzie trwała ok. 1 miesiąca dla automatów i co najmniej 2 miesiące dla półautomatów i pełnosezonówek. Roślina teraz nie będzie już rosnąć w takim tempie, a całą energie poświęci na zwiększanie masy kwiatów (topów) i oblewanie ich tym co najlepsze czyli żywicą. Podczas kwitnienia rośliny, mogą zacząć żółknąć i odpadać liście - to normalne, roślina odrzuca zbyteczny balast żeby skupić się na kwitnieniu. Roślinę zaczyna być czuć. Jest to dość przypałowy moment (zwłaszcza w parne dni), ale jeżeli mamy dobrego spota to powinno być wszystko ok (rozdział SPOTY). Ścinka Nadszedł wreszcie ten upragniony moment, nasza roślina już dorosła! Gotowość rośliny do ścinki poznać możemy po trichomach (czyli tych wąsikach na topach). Jeżeli trichomy zbrązowieją i staną się wątłe, przekwitłe - to znaczy że nasza roślina jest już gotowa. Jednak minie jeszcze z tydzień zanim zrobimy z niej użytek W przypadku gdy 90% - 95% trichomów naszej rośliny już zbrązowiało, to możemy robić ścinkę całkowitą. Roślinę ścinamy za pomocą noża lub nożyczek (piłą też mi się zdarzyło) tuż pod najniższą linią liści. Jeżeli w dolnej części są jeszcze jakieś małe niedojrzałe topki to się nimi nie przejmujemy. W przypadku gdy góra rośliny jest dojrzała, a dół jeszcze nie, to ścinamy tylko tą górną część( jest to ważne gdyż dojrzałe topy są podatne na gnicie). Dolna część niech jeszcze pobędzie jakiś czas na spocie dopóki w większości niedojrzeje. Przy roślinach półautomatycznych i pełnosezonowych, taką czynność możemy powtarzać nawet kilkukrotnie ponieważ ze względu na rozmiary tych roślin, występuje duża rozbieżność w dojrzewaniu poszczególnych partii rośliny. Ścięta roślinę dzielę sobie na mniejsze kawałki, aby łatwiej było ją transportować. Do transportu polecam zapakować ją w dwa worki na śmieci (w biedrze są takie fioletowe, zapachowe), okleić otwór taśmą klejącą i wrzucić dla niepoznaki do plecaka. Roślina po ścięciu wydziela silny zapach, a powyższe zabiegi zdecydowanie go zniwelują. Zużytą mieszankę razem z korzeniem wysyp gdzieś pod krzakiem, a "doniczkę" zabierz ze spota najszybciej jak to możliwe. Trymowanie Jest to jedna z czynności którą najmniej lubię. Polega ono na usunięciu wszystkich liści i niedojrzałych kwiatów które nie są pokryte żywicą. Niby nie jest to nic skomplikowanego, ale jest to bardzo czasochłonne. Porządne wytrymowanie jednej rośliny średnio zajmuje od 1h do 3h, przy dużych okazach ten czas może się wydłużyć o kolejne godziny. Jeżeli trymujesz w domu, warto wyposażyć się w maseczkę. Trymowana roślina będzie niemożebnie śmierdzieć i ból głowy murowany. Pooddzielaj gałązki od łodygi - dużo lepiej pracuje się na mniejszych kawałkach rośliny. Nożyczkami poodcinaj największe liście. To samo zrób ze średnimi liśćmi. Poodcinaj małe listki. Częściowo mogą być one pokryta żywicą. Jak chcesz możesz je zostawić, mogą się przydać w przyszłości do haszyku czy ekstraktu, ale to już temat na osobny poradnik Najmniejsze listki (te które wystają z topka) przycinaj tylko powierzchownie, aby nie uszkodzić topa. Na takie ścinki polecam sobie zorganizować osobny woreczek strunowy. Od biedy da się nimi upalić, a są dobrym składnikiem do przetworzenia (patrz punkt powyżej). Co jakiś czas nasze nożyczki oblepią się żywicą. Ściągnij tą żywicę za pomocą noża i ulep sobie kulkę - właśnie stałeś się posiadaczem "brudnego" # Taką kuleczkę dzielisz sobie później na mniejsze części i dorzucasz do palenia W przypadku gdy wypadnie Ci nasionko, to zostaw je sobie na przyszły sezon. Jest to nasiono regularne (czyli może wyrosnąć okaz męski, albo żeński). Taką roślinkę posadź na osobnym spocie, żeby w razie męskiego okazu, nie zapyliła wam innych roślin (proponuję pooglądać w Googlach jak wygląda męska roślina) Suszenie Kiedy nasze gałązki z topami zostały już wytrymowane, teraz przez najbliższe kilka dni będziemy je suszyć. Pojedynczo powieś gałązki na sznurku topami do dołu. Zapewnij gałązką cyrkulację powietrza. Susz topki, dopóki ich objętość nie zmniejszy się o jakąś połowę (zwykle 5 -7 dni). Oberwij topki z gałązek. Ja swoje rośliny suszyłem w rzadko używanym pokoju w szafie z gratami. Gałązki wieszałem za pomocą sznurka do drążka, a na dole szafy ustawiałem wentylator. Tak suszone przez ok 12h dziennie były gotowe w 5 dni. Mimo iż sam suszę w domu to nie polecam wam tej metody (zwłaszcza jeżeli mieszkacie z innymi domownikami) ze względu na intensywny zapach przez pierwsze 2 dni suszenia. Najlepiej zorganizujcie sobie jakieś spokojne miejsce pod dachem (na strychu, w garażu, pod jakąś wiatą itp.) żeby podsuszyć i przewietrzyć wytrymowane gałązki przez parę dni. Później gdy już nie będą aż tak aromatyczne można je obrać i parę dni dosuszyć w domu (można nawet w pozycji leżącej, ważne żeby je obracać co 12h). Przechowywanie Gotowe ususzone topki proponuję zapakować do worków strunowych (oczywiście każdy inny gatunek do swojego worka/ów), a następnie opisać worki (gatunek i rocznik) i zamknąć je w słoiku, bądź jakimś innym pojemniku który ochroni nasze skarby przed wilgocią. Dobrze jest też na spód pojemnika wsypać parę łyżek soli która dobrze pochłania wilgoć. Jeżeli chcemy mieć zawsze świeże zioło, to polecam wrzucić pojemniki do zamrażalnika Rób przegląd swoich zapasów co 3 miesiące. Zdarza się nieraz że niedosuszone, albo źle przechowywane zioło może zacząć pleśnieć. Czytelnikom życzymy udanych roślinek i plonów! "Team 702” "Zioło jest po to aby się nim dzielić, a nie czerpać zyski"
  2. Tak jak w temacie, czy taka ziemia da rade pod automata, mam jeszcze nawóz Easy Boost zdjecie daje nizej.
  3. Witam, Pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Jestem nowicjuszem w sprawach hodowli. Wiele lat praktyki palenia ale stwierdziłem że znajdę lepsze hobby niż palenie i zajmę się ogrodnictwem. Żona i dzidzi też wola jak zajmuje się ogrodem, do rzeczy.... Kupiłem 3 nasiona dziś pierwsze zasadziłem jest w kotłowni koło pieca. Ciemno wilgotno i ciepło. Growbox jest w fazie tworzenia. Domowa robota. Szafka zrobiona z płyty ,3 żarówki LED 150w , 2 wentylatorki od pc, folia do obicia wnętrza , puszki po piwie od zony. Nie rozumiem idei filtra. Oczywiście chce zminimalizować smrodek więc rozumiem że to ma mi w tym pomóc jednak nadal nie wiem gdzie to kupić po kosztach bo jak widzicke na razie się uczę co z czym się je. Czytałem tutaj artykuły bardzo pomocne, zajawka od niedawna więc też będę się uczył na błędach. Jedynie chciałem zapytać o jakieś tanie te filtry bo nie wiem jak i gdzie je zamontowac, a co ważniejsze kupić. Będę wdzięczny za każdą radę , nie tylko w kwestii filtrów. Pozdro
  4. Pleśń na glebie Czasami zdarza się że pojawi się pleśń na glebie, nie ma co popadać w panikę Ta pleśń jest mało groźna dla topów, ale trzeba się jej pozbywać jak i przyczyny jej powstawania. Jak się jej pozbyć ? Dosyć prosto: - wyrzucamy wierzchnią warstwę gleby - podsypujemy nową świeżą glebą - podsuszamy glebę (nie podlewamy aż porządnie przeschnie ale uważamy na stan roślin) Przyczyny jej występowania: - zbyt częste podlewanie, duża wilgotność gleby - duża wilgotność w namiocie i przy dużych roślinach stojące powietrze u dołu. - przy stosowaniu nawozów BioTabs przesadzenie z ilością Orgatrex
  5. From the album: Pleśń na glebie

    © trawka.org

  6. From the album: Pleśń na glebie

    © trawka.org

  7. From the album: Pleśń na glebie

    © trawka.org

  8. From the album: Pleśń na glebie

    © trawka.org

  9. Torf jest z natury stosunkowo kwaśny (pH 3,5–4,5), dlatego należy dodać trochę wapna, aby zwiększyć poziom pH. Gotowe podłoża ogrodnicze zawsze zawierają wapno. Ilość wapna, jaką trzeba dodać, zależy od składu torfu. Na przykład do torfu ogrodowego zawsze trzeba dodać więcej wapna niż do miału torfowego. Średnio do podłoża ogrodniczego należy dodać 5–6 kg wapna na m3 (1000 litrów), aby zwiększyć jego pH. Po dodaniu wapna stabilizacja pH trwa kilka tygodni. Jeśli wapno nie zostanie dodane lub będzie go zbyt mało, rośliny wchłoną zbyt wiele mikroelementów, takich jak magnez, żelazo i fosforany, co może spowodować objawy przedawkowania. Stężenie aluminium może osiągnąć poziom toksyczny dla roślin i spowodować zgrubienie korzeni, które z kolei ograniczy przyjmowanie substancji odżywczych. Jeśli pH podłoża ogrodniczego jest zbyt niskie, dodanie 20 gram wapna (Dolocat) na 10 litrów spowoduje wzrost pH o jeden punkt. Podłoże ogrodnicze powinno mieć pH z zakresu od 5,8 do 6,2. Wartości wyższe niż 6,2 mogą spowodować, że fosforany będą odkładane w postaci fosforanu wapnia i fosfor będzie trudniej dostępny dla roślin. Co to jest RHP? Dostępne na rynku podłoża ogrodnicze są bardzo różnej jakości. W Holandii fundacja RHP zajmuje się kontrolą jakości produktów z torfu, podłoży ogrodniczych i ich składników oraz substratów takich, jak włókna kokosowe, perlit, pumeks i inne. Produkty, które mają znak jakości RHP, to bezpieczne mieszanki (zawierają niewiele zanieczyszczeń i żadnych czynników chorobotwórczych), ale nie gwarantują dużych zbiorów. W rzeczywistości znak jakości RHP nic nie mówi o dokładnej strukturze ani o składzie chemicznym podłoża ogrodniczego. Podłoża ogrodnicze mogą się też bardzo różnić pod względem cenowym. Podłoża oparte na torfie ogrodowym są z reguły tańsze, niż podłoża oparte na spulchnionym torfie białym, ponieważ nawet zwykłe rodzaje torfu białego są kilka razy droższe niż inne torfy bardzo dobrej jakości. Niezawodna metoda pomiaru Najbardziej niezawodną metodą pomiaru zawartości składników odżywczych w podłożu ogrodniczym jest wykorzystanie metody ekstrakcji 1:1,5 do określenia wartości EC i pH w środowisku korzeniowym. Zwykle współczynniki EC i pH odprowadzanej wody różnią się, ponieważ podłoże ogrodnicze ma zdolność do ponownego wchłaniania wielu elementów lub ich odrzucania. Najlepiej wykonać analizę 1:1,5 po trzech do pięciu tygodniach. Najłatwiejszą metodą analizy jest wykonanie poniższych czynności: Pobierz próbkę podłoża ogrodniczego. Możesz to zrobić wiertłem do ziemi lub łyżką. Pobierz podłoże z kilku różnych miejsc, aby mieć pewność, że próbka jest reprezentatywna. Umieść próbkę w misce i sprawdź, czy jest wystarczająco wilgotna. Ściśnij mieszankę ogrodniczą w dłoni. Jeśli między palcami pojawi się wilgoć, mieszanka jest odpowiednia. Aby zwiększyć wilgotność próbki, dodaj do niej wodę destylowaną. Po dodaniu wody wymieszaj podłoże. Weź miarkę o pojemności 250 ml i wlej do niej 150 ml wody destylowanej. Uzupełnij zawartość podłożem do 250 ml, dokładnie wymieszaj i pozostaw na co najmniej 2 godziny. Ponownie wymieszaj i zmierz poziom pH. Przefiltruj miksturę i zmierz współczynnik EC. Zmierzona wartość EC powinna być z zakresu od 1,1 do 1,3, a pH — od 5,8 do 6,2. Lepsze wyniki Po zakończeniu badań dotyczących proporcji między wodą i powietrzem w podłożach CANNA przeprowadzono praktyczne testy przy użyciu podłoży ogrodniczych opartych na wysokiej jakości podstawowym materiale porowatym. Mieszanki te porównano z najpopularniejszymi podłożami ogrodniczymi zawierającymi perlit. W różnych hodowlach połowę roślin zasadzono na podłożach zawierających perlit, a drugą połowę na bardziej napowietrzonych mieszankach. Środowisko i substancje odżywcze były dla wszystkich roślin takie same. Po trzech tygodniach było widać znaczne różnice. Rośliny uprawiane na bardziej napowietrzonym podłożu rozwijały się znacznie lepiej, były dłuższe średnio o 5 cm i miały grubsze pędy. Po nocy miały mniej zwiędłych liści, co dowodzi, że rośliny przyjmowały wodę również w ciemności — jest to warunek niezbędny do optymalnego wzrostu i kwitnienia. Wyniki testów pokazują, że duża ilość powietrza w środowisku korzeniowym odgrywa ważną rolę. Dobry początek to połowa sukcesu Dobry początek jest niezbędny do uzyskania dobrych plonów. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zakupione nasiona były przeznaczone do przewidywanej uprawy: na zewnątrz lub w pomieszczeniu. Kiełkowanie będzie najlepsze, jeśli wykonasz następujące czynności: Umieść nasiona w szklanym pojemniku z wodą. Jeśli to konieczne, zmieniaj wodę codziennie. Nasiona będą zdolne do utrzymania się przy życiu, jeśli pojawi się mały korzeń. Korzenie nie powinny być zbyt długie, bo będą podatne na uszkodzenia, co może uniemożliwić formowanie rośliny. Wyjmij kiełki z wody i delikatnie umieść je, każdy osobno, w otworach o głębokości ok. 3 cm, a następnie delikatnie obsyp podłożem ogrodniczym. Mniej więcej po tygodniu powinny się pojawić pierwsze rośliny i jeśli wszystko pójdzie dobrze, 80-90% z nich powinno się rozwinąć. Umieść roślinki w podłożu ogrodniczym dobrej jakości, takim jak CANNA Terra Professional lub CANNA Terra Professional Plus. Lekko dociśnij mieszankę. Napowietrzenie jest bardzo ważne dla rozwoju systemu korzeniowego. Nie umieszczaj kiełków zbyt głęboko, ponieważ może to uniemożliwić ich dalszy rozwój. Najlepsza głębokość wynosi około 1,5 cm. Aby stymulować lepszy rozwój korzeni i ustabilizować młode rośliny, zaleca się zastosowanie odżywki RHIZOTONIC 2 lub 3 razy w pierwszym tygodniu. W fazie wzrostu należy zastosować CANNA Terra Vega, a w fazie kwitnienia — CANNA Terra Flores. Faza kwitnienia rozpoczyna się po pojawieniu się pierwszych kwiatów. http://www.canna-pl.com/uzywanie_mieszanek
  10. Istnieje wiele rodzajów i odmian torfu wysokiego. Jego charakterystyka zależy między innymi od głębokości, z jakiej jest wydobywany, sposobu wydobycia oraz od warunków klimatycznych w rejonie wydobycia. Przesuwając się od góry ku dołowi możemy spotkać następujące rodzaje torfu: „Warstwa powierzchniowa” torfu „Warstwa powierzchniowa” to kilkanaście centymetrów profilu torfowiska. Zgodnie z normą niemiecką regulującą wydobycie torfu ta warstwa powinna zostać położona z powrotem na piaszczystym podłożu po zakończeniu wydobycia białego i czarnego torfu, który znajduje się pod nią. Podczas przekształcenia miejsca wydobycia w ziemię uprawną ten pozostały torf jest dokładnie mieszany z piaszczystym podłożem. Obecnie można uzyskać zgodę na wykorzystanie „wierzchniej warstwy” torfu do produkcji podłoża ogrodniczego. Wadą „wierzchniej warstwy” jest to, że nie zawsze ma ona jednorodny skład. Torf z mchu torfowca Torf z mchu torfowca to młody, częściowo zbutwiały torfowiec, który może zatrzymać od 10 do 12 razy więcej wody niż jego masa. Ma jasny kolor i składa się niemal wyłącznie z różnych rodzajów torfowca. Warstwa tworzona przez torfowiec to stosunkowo młody materiał organiczny, który rozkłada się dużo szybciej niż starsze rodzaje torfu. Pochodzi z Europy Północnej i jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji droższych gatunków podłoża ogrodniczego. Miał torfowy Miał, inaczej pył torfowy, pozyskuje się z wierzchniej warstwy profilu torfowiska. Produkt jest jasnobrązowy i tylko lekko zbutwiały. Miał torfowy może zatrzymać nawet 8 razy więcej wody niż wynosi jego masa. Absorpcja i uwalnianie wody trwają dłużej niż w warstwie torfowca. Są dostępne trzy rodzaje miału torfowego: bardzo dobry, normalny i zwyczajny — w zależności od sposobu wydobycia. Torf „bardzo dobry” jest wydobywany horyzontalnie, warstwa po warstwie, a następnie suszony i zbierany. Jest to najtańszy sposób wydobycia. Aby uzyskać torf o większej ziarnistości jest stosowana droższa, wertykalna metoda wydobycia. Czarny torf (nie przemrożony) Czarny torf nie przemrożony nazywany jest również starym torfem, gorącym torfem lub glebą torfową, nie jest odpowiedni na podłoża ogrodnicze, ponieważ kurczy się po wysuszeniu i absorbuje niewiele wody. Po wysuszeniu staje się bardzo twardy (sprasowany) i może być używany jako opał. Torf ogrodniczy Torf ogrodniczy jest ważnym surowcem w branży podłoży ogrodniczych. Jest wytwarzany przez zamrożenie wilgotnego czarnego torfu. Jakość torfu ogrodowego zależy od tego, jak mocno został zamrożony. Zamrożenie czarnego torfu poprawia jego zdolność do zatrzymywania wody i zmniejsza kurczliwość. Po wysuszeniu torf ogrodniczy może zatrzymać 4 razy więcej wody niż jego masa. Torf ogrodniczy jest ciemnobrązowy, co oznacza, że jest w bardziej zaawansowanym stadium rozkładu. Składa się z bardzo drobnych cząstek, dlatego może zatrzymywać niewielką ilość powietrza. Torf „kolorowy” Torf „kolorowy” znajduje się między warstwami białą i czarną. Ta warstwa jest bardziej zbutwiała niż torf biały, a jej kolor leży pomiędzy torfem białym i czarnym. Torf „kolorowy” zatrzymuje mniej wody niż muł torfowy i warstwa tworzona przez torfowiec. http://www.canna-pl.com/rozne_rodzaje_torfu
  11. Od struktury podłoża ogrodniczego zależy, ile wody i powietrza dostanie się do korzeni. Dostęp do tlenu jest bardzo ważny dla korzeni i mikroorganizmów żyjących w środowisku korzeniowym Do wzrostu i utrzymania systemu korzeniowego potrzebny jest tlen oraz dostęp do wody i składników odżywczych. W przypadku roślin szybko rosnących dostęp powietrza jest niezwykle istotny i ma duży wpływ na ich rozwój. Zbyt mało powietrza w początkowym okresie wegetacji negatywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i wielkość plonów. Aby środowisko korzeniowe miało wystarczający dopływ powietrza, konieczne jest pobieranie tlenu z powietrza w pomieszczeniu uprawowym, co odbywa się przez dyfuzję. Duży wpływ na strukturę podłoża ogrodniczego ma jakość surowców. Aby zapewnić wysoką jakość podłoża ogrodniczego, należy wykorzystać torf naturalny o stabilnej charakterystyce. Torf wydobywany wertykalnie czy horyzontalnie? Są dwie różne metody pozyskiwania torfu: najtańsza i jednocześnie najmniej efektywna polega na zgarnianiu górnej jego warstwy. Wadą tej techniki jest to, że struktura takiego torfu jest drobniejsza, co utrudnia zapewnienie prawidłowych proporcji powietrza i wody. Druga metoda polega na wycinaniu torfu pionowo. Jest znana niemal od zawsze. Pozyskiwane w ten sposób bloki torfu były niegdyś używane jako źródło energii do przygotowywania posiłków oraz do ogrzewania domów. Jest to droższa metoda wydobycia torfu. Torf pocięty na bloki musi być suszony ręcznie. Torf o luźniejszej strukturze zawiera wodę i powietrze w lepszych proporcjach, co zapewnia, że korzenie lepiej rozwijają się w podłożu, rośliny są zdrowsze, a podłoże ogrodnicze ma mniejszą skłonność do kompresji. Torf wysoki i niski Jednym z głównych składników podłoża ogrodniczego jest torf. Jest to liczący tysiące lat naturalny materiał powstały z dawnej roślinności. Torf pochodzi z regionów, w których warunki klimatyczne sprawiały, że formowanie nowej roślinności było szybsze niż obumieranie starej. Powodowało to powolny, lecz ciągły proces gromadzenia się warstwy organicznej, osiągającej grubość nawet do kilku metrów. Można wyróżnić dwa typy torfu: torf wysoki i torf niski. Torf niski powstaje tam, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki i gdzie jest wiele składników odżywczych. Torf niski zwykle zawiera proporcjonalnie dużo materiału gnilnego oraz może zawierać dużo mułu, piasku i szkodliwych soli, które sprawiają, że nie jest on dobrą bazą dla podłoży ogrodniczych. Torf wysoki powstaje pod wpływem opadów deszczu w rejonach ubogich w substancje odżywcze, a jego głównym składnikiem jest mech torfowiec. Jest to niewielka roślina, która obumiera od dołu, a jej kolejne warstwy wyrastają na szczątkach starych roślin. Torf wysoki może zawierać również inne rośliny, na przykład wełniankę wąskolistną. Mech torfowiec Mech torfowiec jest znakomitym materiałem na podłoże wegetacyjne, ponieważ jest naturalny, lekki, czysty i łatwy do obróbki. Zawiera niewiele składników odżywczych, jego pH mieści się w przedziale od 3,5 do 4,5. Ponadto dobrze zatrzymuje wodę (do 20 razy więcej niż masa własna). Profil torfu wysokiego wydobywanego na równinach w północno-zachodniej części Niemiec zawiera różne warstwy, które powstały w różnych okresach. http://www.canna-pl.com/zawartosc_mieszanki_glebowej
  12. Nie każde podłoże ogrodnicze nadaje się do uprawy odmian szybko rosnących. Trzy najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę to struktura, wstępne nawożenie i poziom pH. Odpowiednie wstępne nawożenie i poziom pH mają ogromny wpływ na wielkość zbiorów. Podłoże ogrodnicze, wełna mineralna i włókna kokosowe to trzy najważniejsze podłoża uprawowe dla roślin szybko rosnących. Ogromną zaletą podłoża ogrodniczego jest łatwość jego wykorzystania. Jest ono z zasady naturalnym materiałem biologicznym, niezwykle popularnym wśród ekologicznych hodowców. Jeśli jest stosowane w połączeniu z substancjami odżywczymi CANNA, praktycznie nie pozostawia śladów w roślinach. Oznacza to, że może być używane bez żadnych problemów w sposób przyjazny dla środowiska. Podłoża ogrodnicze oparte na torfie są uważane za organiczne i „naturalne”, jednak takie nie są, ponieważ często zawierają składniki — takie jak perlit i nawozy mineralne — które zostały przetworzone. Perlit to produkt nieorganiczny produkowany przemysłowo. Historia torfu Około 12 000 lat przed naszą erą lodowce z ostatniego zlodowacenia zaczęły ustępować na północ i pozostawiły po sobie jałowe piaszczyste tereny. Pokryły je pierwsze rośliny, a gdy obumarły utworzyły cienką warstwę torfu, nazywaną torfem ciemnym. Kolejny długi okres formowania warstwy czarnego torfu był przerywany krótkimi zlodowaceniami w okresie od 6000 do 3000 lat p.n.e. Wyznaczyło to początek nowego okresu formowania torfu, podczas którego powstała warstwa torfu białego. Warstwa pośrednia między białym i czarnym torfem to torf „szary”. Warstwa powierzchniowa lub „górna” formuje się u góry profilu torfowiska. Więcej informacji o torfie Torf jest podstawą każdego dobrego podłoża ogrodniczego. Z reguły pochodzi z obszarów, na których woda deszczowa zawiera niewiele składników mineralnych, a więc również niewiele składników odżywczych. Dlatego też podłoże ogrodnicze należy uzupełnić o składniki niezbędne do rozwoju roślin. Można użyć substancji odżywczych opracowanych specjalnie dla podłoży ogrodniczych lub składników naturalnych, takich jak granulat z alg, mączka z krwi, emulsja rybna, suszony krowi obornik, mączka kostna czy odchody dżdżownic. Ponieważ torf zwykle zawiera mikroelementy, w tym miedź, bardzo ważne jest, aby one również zostały dodane. Ilość absorbowanych mikroelementów zależy od typu torfu, na przykład torfowiec wchłania ich mniej niż torf ogrodniczy. Większość podłoży ogrodniczych dostępnych w sklepach zawiera już składniki odżywcze i ma odpowiedni poziom kwasowości. Zapewnia to stabilne środowisko dla korzeni i zmniejsza ryzyko problemów ze składnikami odżywczymi. Ogromną zaletą podłoża ogrodniczego jest łatwość jego wykorzystania. Inną przyczyną tego, że podłoże ogrodnicze jest wybierane częściej niż wełna mineralna czy włókno kokosowe, jest przyzwyczajenie, a także więcej dostępnych informacji i bogatsze doświadczenie w tym zakresie. http://www.canna-pl.com/mieszanki_na_bazie_torfu_ogolne_informacje
  13. Zacznijmy od tego, że zajmiemy się różnymi typami substratów ogrodniczych, które są do dyspozycji domowych hodowców. Napisaliśmy również dział o różnych rodzajach torfu. Podamy również kilka faktów o RHP, handlowej organizacji certyfikacyjnej. Posiadamy tyle informacji, że wszystkie one nie zmieszczą się w jednym artykule. W następnej części przyjrzymy się strukturze substratu ogrodniczego i różnym produktom, uzyskanym przy użyciu najróżniejszych metod wydobywania torfu. Oprócz tych wszystkich użytecznych informacji, udzielimy także kilka rad; jak ograniczyć choroby, zwiększyć zbiory oraz przedstawimy listę często zadawanych pytań (FAQ) i porad. Nie każdy substrat ogrodniczy nadaje się do uprawy odmian szybko rosnących! Zanim zajmiemy się szczegółowym objaśnianiem, jak powinien wyglądać właściwy substrat ogrodniczy, powinniśmy wyjaśnić sobie jedną rzecz: nie wszystkie substraty ogrodnicze nadają się do uprawy gatunków szybko rosnących. Powinno się wybierać substraty w zależności od tego, co będzie w nich uprawiane i długość uprawy. Trzy najważniejsze czynniki, które powinny być brane pod uwagę to: struktura, wcześniejsze nawożenie i pH. Prawidłowe nawożenie i pH są niezwykle istotne dla zakończonia zbiorów sukcesem. Substrat ogrodniczy, wełna mineralna i włókna kokosowe (COCO) to trzy najważniejsze substraty dla roślin szybko rosnących. Dużą zaletą substratu ogrodniczego jest fakt, że łatwo się z nim pracuje. Substrat ten jest w dużej części biologiczny i naturalny, co wpływa na jego dużą popularność. Oprócz tego, jeżeli zastosujesz go w połączeniu z odżywkami CANNA, nie pozostaną w nim niemal żadne pozostałości, co oznacza, że można go bez problemów stosować kilka razy, jako substancję ulepszającą, a to bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Substrat ogrodniczy cieszy się sławą materiału „biologicznego” i „naturalnego”, choć nie jest to całkiem prawda, ponieważ często zawiera on opracowane cząsteczki perlitu i mineralne substancje odżywcze. Perlit o nieorganiczny materiał produkowany przemysłowo. Historia torfu Około 12000 lat p.n.e. języki lodowca ostatniego okresu epoki lodowcowej ustąpiły na północ i pozostawiły po sobie jałowy, piaszczysty teren. Wyrosła tutaj pierwsza wegetacja, która obumarła, a z niej powstała pierwsza cienka warstwa torfu, którą dziś znamy jako warstwę „ciemną”. Później miał miejsce długi okres wzrostu, przerwany przez krótką epokę lodowcową, około 6000 d 3000 lat p.n.e., w tym czasie uformowała się warstwa czarnego torfu. Następnie rozpoczął się nowy okres formowania, w trakcie którego mogła powstać warstwa torfu białego. Warstwa pośrednia pomiędzy białym i czarnym torfem nazywa się torf „szary”. Warstwa wierzchnia profilu jest formowana w sposób ciągły poprzez wyrost na małej powierzchni. Mnóstwo dostępnych informacji Torf to podstawa dla wszystkich substratów ogrodniczych. Torf pochodzi z miejsc, gdzie woda deszczowa zawiera małe ilości składników mineralnych i dlatego też zawiera małe ilości substancji odżywczych. Z tego powodu do substratu należy dodać wszystkie substancje odżywcze potrzebne do rozwoju rośliny. Można albo wykorzystać substancje odżywcze specjalnie przygotowane do substratów ogrodniczych, albo mieszanki biologiczne z alg, mączki z krwi, emulsji rybnej, krowiego obornika, mączki rogowej, mączki kostnej czy odchodów dżdżownic. Ponieważ torf wchłania również mikroelementy, częściowo także miedź, ważne jest, aby je również dodać. Ilość mikroelementów, które torf może wchłonąć, zależy od jego rodzaju. Torfowiec (spaghnum) wchłonie ich mniej niż na przykład torf ogrodowy. Większość dostępnych w sklepach substratów ogrodniczych zawiera już substancje odżywcze i posiada zdrowy poziom kwasowości, co tworzy silny system korzeniowy i redukuje możliwe problemy z substancjami odżywczymi. Dużą zaletą substratu ogrodniczego jest fakt, że można z nim łatwo pracować. Następnym powodem, dla którego wielu ludzi wybiera właśnie substraty ogrodnicze jest to, że na przykład w porównaniu do wełny mineralnej i włókien kokosowych (COCO) istnieje tutaj długa tradycja stosowania tego substratu oraz wiele dostępnych informacji i doświadczeń na jego temat. Różne rodzaje klasycznego torfowiska! Istnieje wiele różnych rodzajów i odmian torfu. Wpływ na charakterystykę torfu ma między innymi to, z jakiej głębokości był wydobyty, sposób wydobycia i warunki klimatyczne danego regionu. Jeżeli spojrzymy na profil torfu z góry kopalni, wyróżnimy następujące typy torfu: „Warstwa powierzchniowa” „Warstwę powierzchniową” tworzy kilka wierzchnich decymetrów profilu torfowiska. Zgodnie z normą niemiecką, regulującą wydobycie torfu, warstwa ta powinna zostać położona z powrotem po tym jak zostanie wykopany biały i czarny torf, które znajdują się pod nią. Kiedy miejsca wydobycia torfu przeobraziły się w ziemię uprawną, zbytek torfu został zaorany głęboko do piaszczystej gleby aby się z nią dobrze wymieszał. Współcześnie możliwe jest uzyskanie pozwolenia na wykorzystanie „warstwy powierzchniowej” torfu do substratów ogrodniczych. Wadą tej warstwy jest fakt, że nie zawsze posiada ona homogeniczny skład. Torf włóknisty Nasiąka wodą aż do 10-12krotności swojej masy. Warstwę tę tworzy młody, częściowo zbutwiały torfowiec, który może zatrzymać 10 - 12 razy więcej wody niż wynosi jego masa. Ma jasny kolor i prawie cały składa się z różnych rodzajów torfowca. Ponieważ warstwa tworzona przez torfowiec to stosunkowo młody materiał organiczny, rozkłada się dużo szybciej niż starsze rodzaje torfu. Pochodzi z Europy Północnej, współcześnie jest wykorzystywany przede wszystkim do droższych rodzajów substratów ogrodniczych. Miał torfowy Miał torfowy, podściółkę torfową czy pył torfowy pozyskuje się z wierzchu warstwy profilu torfowego. Produkt ten ma kolor jasnobrązowy i jest tylko lekko zbutwiały. Podściółka torfowa może zatrzymać nawet osiem razy więcej wody, niż wynosi jej masa. Absorpcja i uwalnianie wody trwają dłużej niż w warstwie torfowca. Podściółka torfowa jest dostarczana w trzech klasach jakości – bardzo dobra, normalna i zwyczajna – stopień jakości zależy od sposobu wydobycia. Torf najwyższej jakości jest wydobywany horyzontalnie tak, że stopniowo odkryje się warstwę po warstwie, następnie się je wysuszy i zbierze. Jest to najtańszy sposób. Przy większym wydobyciu torfu zwyczajnej jakości musi zostać użyty wertykalny sposób wydobywania. „Szary” czy też niekiedy „kolorowy” torf zatrzymuje mniej wody „Szary” lub również „kolorowy” torf jest wydobywany z warstwy pomiędzy czarnym a białym torfem. Warstwa ta jest bardziej zbutwiała niż torf biały, a jej kolor to coś pomiędzy torfem białym i czarnym. Torf „kolorowy” zatrzymuje mniej wody niż podściółka torfowa i warstwa tworzona przez torfowiec. Torf ogrodniczy posiada stosunkowo niższą zawartość powietrza Torf ogrodniczy to ważne źródło dla handlu substratami ogrodniczymi. Jest produkowany poprzez pozostawienie wilgotnego torfu czarnego do zamarznięcia. Jakość torfu ogrodowego zależy od tego, jak mocno został zamrożony. Zamrożenie czarnego torfu poprawia jego zdolność do zatrzymywania wody i ogranicza kurczliwość. Po wysuszeniu może on zatrzymać cztery razy więcej wody niż wnosi jego masa. Torf ogrodniczy jest ciemnobrązowy, co oznacza, że osiągnął już bardziej zaawansowane stadium rozkładu. Składa się z bardzo drobnych cząstek i dlatego może zatrzymywać tylko niewielką ilość powietrza. Torf czarny Nie jest odpowiedni do substratów ogrodniczych Stary torf czarny z najniższych warstw nie jest odpowiedni do substratów ogrodniczych, ponieważ kiedy wyschnie jest bardzo kurczliwy, a z upływem czasu zmniejsza się jego zdolność do zatrzymywania wody. Kiedy zostanie dokładnie wysuszony, zrobi się z niego bardzo twardy torf (torf prasowany), który można używać jako opał. Jak nie dopuścić do uszkodzenia rośliny Wszystko zależy od substratu Torf jest z natury stosunkowo kwaśny (pH 3,5 – 4,5), tym samym należy dodać wapnia, aby zwiększyć jego pH. Substraty ogrodnicze ze sklepów zawsze zawierają wapń. Ilość wapnia, który trzeba dodać, zależy od składu torfu. Na przykład do torfu ogrodowego trzeba zawsze dodać więcej wapnia niż do podściółki torfowej. Aby zwiększyć pH, do substratu ogrodniczego trzeba dodać średnio 5- 6 kg wapnia na metr sześcienny (1000 litrów). Po dodaniu wapnia potrwa kilka tygodni, zanim pH się ustabilizuje. Jeżeli nie dodasz żadnego wapnia lub wlaśnie za mało wapnia, rośliny przyjmą wysokie stężenie elementów takich jak mangan, żelazo i fosforan, co może prowadzić do przedawkowania substancji odżywczych. Stężenie aluminium może osiągnąć poziom toksyczny dla roślin, co spowoduje zgrubienie liści, co z kolei ograniczy przyjmowanie substancji odżywczych. Jeżeli pH substratu ogrodniczego jest zbyt niskie, po dodaniu 20 gramów wapnia (Dolocal) na 10 litrów wody, zostanie on podniesiony o jeden punkt. Właściwy stopień kwasowości substratu ogrodniczego jest między 5,2 i 6,2 stopnia. Wartości wyższe niż 6,2 mogą doprowadzić do tego, że fosforany będą odkładane w formie fosforanu wapnia, co spowoduje, że będzie on dla rośliny trudniej dostępny. Czym jest znak jakości RHP? Współcześnie dostępne na rynku substraty ogrodnicze bardzo różnią się jakością. W Holandii fundacja RHP nadzoruje zachowanie jakości i kontrole produktów, komponentów ziemnych, substratów ogrodniczych i substratów takich jak włókna kokosowe (coco), perlit, pumeks itd. Substraty i komponenty substratów, które posiadają znak jakości RHP to bezpieczne mieszanki (zawierają małą ilość chwastów i żadnych chorób), ale nie dają gwarancji zbiorów zakończonych sukcesem. Znak jakości RHP nie mówi nic o dokładnej strukturze i składzie chemicznym substratu ogrodniczego. Substraty ogrodnicze mogą się też bardzo różnić pod względem cenowym. Substraty ogrodnicze wyprodukowane z torfu ogrodowego są ogólnie tańsze niż substraty ze spulchnionego torfu białego, a prawdę mówiąc, najzwyklejsze rodzaje torfu białego są wielokrotnie droższe niż torfy bardzo dobrej jakości. Jak uzyskać lepsze rezultaty Po wcześniejszych badaniach równowagi w proporcjach wody i powietrza w substratach CANNA, CANNA przeprowadziła kilka praktycznych testów, do których użyła substratów ogrodniczych, wyprodukowanych z wysokiej jakości porowatego materiału podstawowego. Mieszanki te porównała z ulubionymi substratami ogrodniczymi zawierającymi perlit. Rośliny podzielono na dwie grupy, pierwsza grupa to substrat ogrodniczy zawierający perlit, a drugą połowę to bardziej spulchniony substrat. Klimat i substancje odżywcze były dla wszystkich roślin takie same. Po trzech tygodniach były widoczne znaczące różnice. Rośliny uprawiane w bardziej spulchnionych substratach wykazywały znacznie lepszy rozwój, były średnio dłuższe o 5 cm i miały potężniejsze pędy. W ciągu nocy miały mniej zwiędłych liści, co dowodzi, że roślina przyjmowała wodę również w ciemności, co jest niezbędnym założeniem dla optymalnego wzrostu i kwitnienia. Rezultaty tych testów wskazują na to, że duża ilość powietrza w systemie korzeniowym odgrywa ważną rolę. http://www.canna-pl.com/terra_o_torfie_i_substancjach_odzywczych W poprzedniej części tego artykułu udostępniliśmy pierwszy ze specjalnego cyklu artykułów o podłożach ogrodniczych. Przyjrzeliśmy się różnym typom podłoży dostępnym dla ogrodników-amatorów i przetestowaliśmy wiele różnych materiałów. Przedstawiliśmy również organizację RHP wydającą certyfikaty branżowe. W tym artykule przyjrzymy się strukturze podłoży ogrodniczych i podzielimy je wg różnych metod wycinania torfu. Jednak najpierw kilka użytecznych informacji. Przygotowaliśmy kilka cennych wskazówek, które pomogą ograniczyć choroby i zwiększyć plony. Ponadto przygotowaliśmy obiecaną listę często zadawanych pytań (FAQ) i wskazówek, jak zwiększyć plony. Zacznijmy od znalezienia najlepszej metody pomiaru substancji odżywczych zawartych w pożywce stymulującej wzrost. Będzie to przydatne również na zakończenie okresu wegetacji, gdy będziesz decydować, czy ponownie wykorzystać podłoże ogrodnicze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu dotyczącej rekultywacji podłoża ogrodniczego. Niezawodna metoda pomiaru Najbardziej niezawodną metodą pomiaru zawartości składników odżywczych w podłożu ogrodniczym jest wykorzystanie metody ekstrakcji 1:1.5 do określenia wartości współczynników EC i pH w środowisku korzeniowym. Zwykle współczynniki EC i pH odprowadzanej wody różnią się, ponieważ podłoże ogrodnicze ma zdolność do ponownego wchłaniania wielu elementów lub ich odrzucania. Analizę 1:1.5 najlepiej wykonać po trzech do pięciu tygodni. Najłatwiejszą metodą analizy jest wykonanie poniższych czynności: 1. Pobierz próbkę podłoża ogrodniczego. Możesz to zrobić wiertłem do ziemi lub łyżką. Pobierz podłoże z kilku różnych miejsc, aby mieć pewność, że próbka jest reprezentatywna. 2. Umieść próbkę w misce i sprawdź, czy jest wystarczająco wilgotna. Ściśnij mieszankę ogrodniczą w dłoni. Jeśli między palcami pojawi się wilgoć, mieszanka jest odpowiednia. Aby zwiększyć wilgotność próbki, dodaj do niej wodę destylowaną. Po dodaniu wody wymieszaj podłoże. 3. Weź miarkę o pojemności 250 ml i wlej do niej 150 ml wody destylowanej. Uzupełnij zawartość podłożem do 250 ml, dokładnie wymieszaj i pozostaw na co najmniej 2 godziny. 4. Ponownie wymieszaj i zmierz poziom pH. 5. Przefiltruj miksturę i zmierz współczynnik EC. Zmierzona wartość EC powinna być z zakresu od 1.1 do 1.3, a pH – od 5.8 do 6.2. Struktura podłoży ogrodniczych Od struktury podłoży ogrodniczych zależy, ile wody i powietrza dostanie się do korzeni. Dostęp do tlenu jest bardzo ważny dla korzeni i mikroorganizmów żyjących w środowisku korzeniowym. Do wzrostu i utrzymania systemu korzeniowego potrzebny jest tlen oraz dostęp do wody i składników odżywczych. Aby uzyskać dobre wyniki dla roślin szybko rosnących, bardzo ważne jest odpowiednie napowietrzenie środowiska korzeniowego. Niedobór powietrza w początkowym okresie wegetacji negatywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i wielkość plonów. Aby środowisko korzeniowe miało wystarczający dopływ powietrza, konieczne jest pobieranie tlenu z powietrza w pomieszczeniu uprawowym, co odbywa się przez dyfuzję. Największy wpływ na strukturę podłoża ogrodniczego ma jakość surowców. Aby zapewnić wysoką jakość podłoża ogrodniczego, należy wykorzystać torf naturalny o stabilnej charakterystyce. Jednym z najważniejszych składników podłoża ogrodniczego jest torf. Jest to znany już w czasach starożytnych naturalny materiał powstały z dawnej roślinności. Torf pochodzi z regionów, w których warunki klimatyczne sprawiały, że formowanie nowej roślinności było szybsze niż obumieranie starej. Powodowało to powolny, lecz ciągły proces gromadzenia się warstwy organicznej, osiągającej grubość nawet do kilku metrów. Można wyróżnić dwa typy torfu: torf wysoki i torf niski. 1. Torf wysoki powstaje pod wpływem opadów deszczu w rejonach ubogich w substancje odżywcze, a jego głównym składnikiem jest mech torfowiec. Jest to niewielka roślina, która obumiera od dołu, a jej kolejne warstwy wyrastają na szczątkach starych roślin. Torf wysoki może zawierać również inne rośliny, na przykład wełniankę wąskolistną. Profil torfu wysokiego wydobywanego na równinach w północno-zachodniej części Niemiec zawiera różne warstwy, które powstały w różnych okresach. 2. Torf niski powstaje tam, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki i gdzie jest wiele składników odżywczych. Torf niski zwykle zawiera proporcjonalnie dużo materiału gnilnego oraz może zawierać dużo mułu, piasku i szkodliwych soli, które sprawiają, że nie jest on dobrą bazą dla podłoży ogrodniczych. Torf wydobywany wertykalnie czy horyzontalnie? Ogólnie są dwie metody wydobycia pokładów torfu: Tańsza, lecz mniej efektywna metoda polega na zdejmowaniu górnej warstwy torfu. Wadą tej techniki jest to, że struktura takiego torfu jest drobniejsza, co utrudnia zapewnienie prawidłowych proporcji powietrza i wody. Druga metoda polega na wycinaniu torfu pionowo. Jest znana niemal od zawsze. Pozyskiwane w ten sposób bloki torfu były niegdyś używane jako źródło energii do przygotowywania posiłków oraz do ogrzewania domów. Jest to droższa metoda wydobycia torfu. Torf pocięty na bloki musi być suszony ręcznie. Torf o luźniejszej strukturze zawiera wodę i powietrze w lepszych proporcjach. Oznacza to, że korzenie lepiej rozwijają się w podłożu, rośliny są zdrowsze, a podłoże ogrodnicze ma mniejszą skłonność do kompresji. Mech torfowiec Mech torfowiec jest znakomitym materiałem na podłoże wegetacyjne, ponieważ jest naturalny, lekki, czysty i łatwy do obróbki. Zawiera niewiele składników odżywczych, jego pH mieści się w przedziale od 3.5 do 4.5. Ponadto dobrze zatrzymuje wodę (do 20 razy więcej niż masa własna). Zapobiegaj stresowi W tej sekcji podamy kilka wskazówek, jak zapobiec sytuacjom stresowym dla roślin na plantacji. Oprócz CANNAtalk, w firmie CANNA produkujemy również inne pożyteczne preparaty, które ułatwią uzyskiwanie lepszych plonów. PORADA 1: Dbaj, aby w podłożu ogrodniczym nie pojawiły się grzyby W prawidłowo funkcjonującym systemie korzeniowym jedne korzenie obumierają, a inne się rozwijają. Obumarłe korzenie to idealna pożywka dla patogenów. Jeśli grzyby chorobotwórcze rozmnożą się na obumarłych korzeniach, będą stanowić zagrożenie dla zdrowych, które mogą być łatwo zaatakowane i spowodować zaburzenia sprawnego działania systemu korzeniowego. W wyniku tego cała roślina znajdzie się w sytuacji stresowej, a jej wzrost zostanie zaburzony. Aby temu zapobiec, postaraj się, aby obumarłe stare korzenie szybko przekształcały się w użyteczne składniki. Środek odpowiedni w takiej sytuacji to CANNAZYM. Enzymy w preparacie CANNAZYM przyspieszą rozkład obumarłych korzeni i przekształcą je w związki mineralne i cukry. Jest to bardzo ważne, ponieważ te elementy są ważnym źródłem składników odżywczych dla roślin i środowiska podłoża ogrodniczego. Podczas rozkładu korzeni wytwarzane są również substancje toksyczne. Należy temu przeciwdziałać, aby zredukować zagrożenie infekcją spowodowane przez grzyby. Do CANNAZYM zostało dodanych wiele łatwo absorbowanych witamin, które stymulują wytwarzanie przez roślinę nowych korzeni. To dobry powód, aby systematycznie dodawać CANNAZYM od drugiego tygodnia wegetacji w stosunku 1:400. PORADA 2: 100% -owy roślinny stymulator wzrostu Dlaczego od samego początku nie mobilizować roślin do szybkiego rozwoju? CANNA RHIZOTONIC to potężny stymulator rozwoju korzeni oparty na składnikach roślinnych. Stymuluje szybki rozwój korzeni, dzięki czemu rośliny stabilizują się dużo szybciej. Dlatego RHIZOTONIC jest idealnym produktem dla sadzonek i roślin doniczkowych lub roślin słabo rozwijających się w wyniku doznanego stresu. RHIZOTONIC zawiera również bogaty zestaw mikroelementów potrzebnych roślinom. Aplikowanie toniku jest proste i nie zajmuje wiele czasu. Przy pierwszych 2 lub 3 razach należy dodać RHIZOTONIC do wody w proporcji 1:250 lub spryskać nim liście. PORADA 3: Wyższe plony Prawdopodobnie często zastanawiasz się, jak zwiększyć plony. Rozumiemy, jak ważna jest maksymalizacja plonów przy uprawach na małych powierzchniach. Jeśli masz miejsce dla niewielu roślin, bez względu na to, czy są to pomidory czy truskawki, chcesz mieć jak największe zbiory. W firmie CANNA mamy dla Ciebie jeszcze jeden produkt, który warto wypróbować – PK 13/14. Jest to czysta, wysokiej jakości mieszanka fosforu i potasu, często stosowana podczas kwitnienia. Należy ją dostarczyć roślinom na 3 do 4 tygodni przed zbiorami. Podczas kwitnienia rośliny potrzebują dodatkowych dawek fosforanów (P) i potasu (K). Dostarczanie dodatku PK 13/14 zaspokoi te potrzeby. Dodatek PK 13/14 bardzo łatwo się rozkłada i natychmiast jest przyswajany przez rośliny. Produkt będzie najlepiej wykorzystany w połączeniu z preparatem CANNABOOST. To naprawdę zoptymalizuje efekty! PORADA 4: Dobrze zacznij Odpowiednie rozpoczęcie uprawy to podstawowy warunek uzyskania dobrych zbiorów. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zakupione nasiona były przeznaczone do przewidywanej uprawy: na zewnątrz lub w pomieszczeniu. Kiełkowanie będzie najlepsze, jeśli wykonasz następujące czynności: 1. Umieść nasiona w szklanym pojemniku z wodą. Jeśli to konieczne, zmieniaj wodę codziennie. Nasiona będą zdolne do utrzymania się przy życiu, jeśli pojawi się mały korzeń. 2. Korzenie nie powinny być zbyt długie, bo będą podatne na uszkodzenia, co może uniemożliwić formowanie rośliny. 3. Wyjmij kiełkujące nasiona z wody i delikatnie umieść je, każdy osobno, w otworach o głębokości ok. 2 do 3 cm, a następnie delikatnie obsyp podłożem ogrodniczym. Mniej więcej po tygodniu powinny się pojawić pierwsze rośliny i jeśli wszystko pójdzie dobrze, 80-90% z nich powinno się rozwinąć. 4. Umieść roślinki w podłożu ogrodniczym dobrej jakości, takim jak CANNA Terra Professional lub CANNA Terra Professional Plus. Lekko dociśnij mieszankę. Napowietrzenie jest bardzo ważne dla rozwoju systemu korzeniowego. 5. Nie umieszczaj kiełkujących nasion zbyt głęboko, ponieważ może to uniemożliwić ich dalszy rozwój. Najlepsza głębokość wynosi około 1,5 cm. 6. Aby stymulować lepszy rozwój korzeni i ustabilizować młode rośliny, zaleca się zastosowanie odżywki RHIZOTONIC 2 lub 3 razy w pierwszym tygodniu. 7. W fazie wzrostu należy zastosować preparat CANNA Terra Vega, a w fazie kwitnienia – CANNA Terra Flores. Faza kwitnienia rozpoczyna się po pojawieniu się pierwszych kwiatów. http://www.canna-pl.com/terra_o_torfie_i_substancjach_odzywczych_czesc_2
  14. Witam wszystkich Growerów i początkujących Pora na kolejne narodziny cytrynek ;P Nasiona: BubbleGummer 10x Green Poison 5x A.M.S. 2x AutoUltimate 1x Easy Plant XXl 3x Fotoperiod: 20/4 Podłoże: Biobizz Light-Mix tego wziąłem 200l słyszałem że dobre Nawóz: Miał być biobizz ale VITO polecił BioTabs wiec zostaje przy tym zależy mi na naturze 0 chemii. Doniczki: Docelowe 9l ale nw czy się zmieszczą ale coś wykombinuje Growbox: Z tego co pamiętam to Dark street chyba 160x80x80 cm Wentylacja: 2 wentylatory Euro 1 kanałowy 100m3/h śr98m i 1 mieszający wentylatorek od komputera Oświetlenie: HPS 250w + odbłyśnik + ''SUPER SPREADER'' + żarówka osram plantastar na wzrost i kwitnienie. Temperatura: Dzień 29-26 stopni noc 19-20 stopni Dziękuje podkreślę że nie jestem profesjonalistą tylko jeszcze Amatorem wiec proszę o wyrozumiałość. Dzień pierwszy: Najpierw 12h w wodzie żeby namokły a teraz na wacikach i w kompie
  15. From the album: Automaty Zambeza Seeds

    Podłoże z bliska.
  16. From the album: Automaty Zambeza Seeds

    Podłoże po wymieszaniu.
  17. Dzielnicowy

    Ziemia.

    From the album: Automaty Zambeza Seeds

    Ziemia ogrodnicza uniwersalna. Opakowanie 50l około 22zł.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+