Jump to content
nasiona marihuany, nasiona konopi
medyczna marihuana
thc-thc.com seedstockers.com bac-online.pl

Search the Community

Showing results for tags 'sog'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Now growing - Logs of medical cannabis cultivation
    • In door - hemp logs from under the lamp
    • Out door - hemp logs from the sun
  • Finished - Logs of medical cannabis cultivation
    • In door - completed hemp logs from under the lamps HPS
    • In door - completed hemp logs under LED lamps
    • In door - completed hemp logs under CFL lamps
    • Out door - finished hemp logs from the sun
  • How to grow cannabis to collect medical marijuana
    • How to start growing cannabis? Basics of hemp cultivation
    • In door - cultivation of hemp in a cultivation tent
    • Out door - cultivation of hemp under the sun
    • Marijuana harvest from cannabis plants
    • Problems with cannabis plant? Diseases and pests
    • Cannabis cloning, plant training and breeding
  • Hemp products
    • Cannabis seeds. Descriptions of varieties - Articles
    • Equipment for growing hemp
    • Variations and families of cannabis plants
    • Nutrients BAC
  • The use of medical marijuana
    • Culinary recipes with medical marijuana
    • Hashish, BHO oil and other marijuana products
    • CBD oil - How it works ? What heals ?
    • RSO oil - How it works ? What heals ?
    • Marijuana vaporization
    • Cannabis cosmetics
  • 4:20 Hemp cafe
    • Chillout zone, any topics
    • Other botany
    • A woman's point of view on marijuana
    • Hemp news
    • Hemp events and fairs
    • Laughable
  • Store forums
    • Hemp seed stores
    • Stores with products and accessories for growing and smoking hemp
  • Hemp archive of the forum
    • Archive of the forum
  • Recommended stores
    • thc-thc.com
    • www.bac-online.pl
    • grower.com.pl
    • hemp.pl
    • growbox.pl
    • ganjafarmer.com.pl
  • Klub Konopny Trawka's Tematy klubowe

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


AIM


MSN


Strona WWW


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Zainteresowania

Found 10 results

  1. Witam wszystkich serdecznie. Po zmaganiach z przez idiotę który biegał po mieście z torbą przecieru w ilości kilowej cegiełki i wpadł wysypując pół miasta chcę powrócić do hobby. Ostatnio była spora szafa 90x100x250 i po otrzymaniu cynku o wpadce trza było szybko zrobić rozpier*** szafy i wynieść panny oraz osprzęt co dla panów było remontem a nie ogrodem (nigdy bym nie uwierzył że budując szafę przez dwa tygle z płyt gk, kantówek, profili etc, etc. można zamaskować działalność w niecałe dwie godziny) Mieszkanie się zmieniło, weszła w życie żona, dziecko w liczbie trójki na raz ? lecz także kraj został opuszczony☹️. Z braku czasu na większą szafkę chcę coś małego dla siebie by mieć na weekend w miesiącu coś dla relaksu. Wracając do pomidorowego tematu zaczyna się mały problem czy też raczej duży problem przez małą powierzchnię i wymagania żony. Składany box będzie mieć wymiary ~60cm długości x ~50cm głęboki x max85 wysoki. Problem staje się oświetlenie oraz bezgłośna i bezzapachowa praca. Moje pomysły na oświetlenie to CFL 125W - mniejsza temp, mniejsze zużycie prądu, etc jak to cfl tylko że i plon może być mizerny; drugie wyjście to HPS 70-100W lecz temp podskoczy a latem to piekarnik może się stać i nawet cooltube nie podziała; trzecie i zarazem najbardziej najlepsze rozwiązanie do którego się skłaniam to lampa LED tylko tutaj powstaje problem jaka gdyż nigdy tego nie miałem a uprawa pod tym to już inna bajka niż sodowe i nie wiem jaką wybrać, co wziąć, co zbudować. Myślałem o 30-40x 3W full spectrum or fullspectrum white or B, RB, R, DR, UV, IR, CW, WW; bądź 100W CREE CXB3590 z regulacją mocy; bądź 150W Citizen CLU058 także z regulacją tylko one są 3500K 3000K więc czy potrzebne będzie dodatkowo coś na dopałkę o mniejszej barwie około 2000K bądź R, DR ?? Edit1: sorry 3000k obie diody są dostępne, czyli dalej dodawać R i DR na flo a nawet B, RB, ~6000K na weg?? Za tydzień/dwa jedziemy do teściowej w kraju to zamówił bym np: Cosik takiego CXB3590 bądź coś takiego Clu058 lub 40x 3w Full Spectrum czy lepiej jednak zamówić z aliena, zatoki etc. i samemu złożyć ? choć za tą stówkę+ więcej to mogę dać komuś za złożenie i mieć gotowca. Wentylacja musi być ma być wyciszona jak się tylko da i bez zapachu lecz na to pomysł jest tylko taki aby zakupić najmniejszy filtr na te ~150cm3 lub przerobić stary 350cm3 i wentyl pod to jakis TDsilent czy coś takiego, izolowane rury odpadają gdyż nie będzie na to miejsca i bezpośrednio trza będzie podpiąć filtr do wentyla, dobrze będzie jeśli uda się schować go w środku jako zasysający chyba że ciszej będzie gdy filtr wyleci na zewnątrz i będzie na wydmuch tylko czy tak samo da radę z neutralizacją? Tłumik raczej odpada nie widzę miejsca aby go włożyć. Ziemia hmm jeśli tak to nazwać zależne od treningu i sposobu uprawy i przede wszystkim oświetlenia. Kokos, Perlit bądź mix, albo granulat ceramika, keramzyt bądź ziemia Canna tera pro, albo Biobizz. Nawozy: Dorwałem w Polsce na Giełdzie komplet Canna Aqua Vega A+B 1L Flo A+B 1L i wszystkie dodatki Canny praktycznie pełne za 20zł hahahahhahahahha koleś wciskał że syn miał jakieś truskawki i wyjechał z kraju to mu zostało. Albo zakupie Hesi także dobre wspomnienia lub doukupić do dodatków Canny Canne Coco A+B. Chyba że będzie zwykła płaska lampa oraz ziemia to i Biotabletki mogą być. Treningi to już najmniej istotne lecz i najbardziej. Hard LST, siatka na pewno a dalej się zobaczy. Wejdą 2 max 3 roślinki na podłodze wiec wtedy będzie myślenie co robić i jak. Chyba żeby wykorzystać tą Canne Aqua i zrobić hydro NFT albo spryskiwacze na podłodze, na całości powierzchni, bądź NFT w rurach na ścianach czyli vertical tylko tutaj odpada oświetlenie LED i zostaje praktycznie CFL gdyż przy HPS oprócz piekarnika dla strefy zielonej będzie czajnik dla korzeni chyba że jakimś sposobem wymyślę jak zrobić coś w stylu Hexagon LED bądź trza będzie zakupić cosik takiego LED E40 360* Dodatki: mierniki PH, EC PPM, Temp, Hum, CO2, mieszaki, etc. Odmiany które mam to: All Femi Critical Kush - RQS Painkiller XL - RQS Ice - RQS Blue Spider - Zambeza Seeds Red Purps - FemaleSeeds Afgooey - GH Seeds Early Pearl - SeedBay Rudealis Skunk#2 - THC-THC Temat może ogólnie z dupy, bez ładu i składu, full hydro, kokos, ziemia, etc. powiecie poczytaj, popatrz lecz zawsze preferuję konwersację a może dzięki temu i dla potomnych coś się z tego przyda. Widziałem Spch88 zaczął log z podobną powierzchnią lecz jeszcze nie zrobił upa z lampą wiec czekamy, i widziałem log Nowego z jego miniboxem pod 100W full spectrum choć po rozmowie przyznał że dodał by do tego panelu kilka białych. Czekam na rady i propozycję. PS. Szczerze chciałbym hydro gdyż przyspieszy czas rozwoju roślin, i vertical aby wykorzystać maksymalnie powierzchnię tylko ciężko upchnąć będzie wszystko pod takie wymiary, i hydro nie wybacza. Pozdrawiam. Edit2: dzięki za edycje tematu i tagów ;-] Edit3: Jeśli miało by być to hydro bądź wertykal stadionowy/kołowy to na pewno scrog na tej powierzchni bądź wyskrobie jeszcze 20-30cm x 20-30cm x 85H miejsca aby zrobić matkę i móc klonować, a wtedy sog. W takim przypadku może nawet dwu piętrowo, matka pod 10W ~4000K i klony ~10W ~10000K z tym byłby tylko problem z wentylacją. Pod jeden wentyl od głównego pomieszczenia z filtrem gdzie rośliny na flo ;-/ wtedy wilgotność od klonów --> do matki --> Flo co daje = plecha i zapchany filtr wodą. Edit4: Myślę nad czuymś takim, tak jak w opisie zdjęcia. A- Klon B- Mother/s C- Flo. Ten grzebień to myśl nad panelem umożliwiającym ustawiania go z czasem pod vertykal stadionowy bądź naścienny ala Kołowy. A - KlonRoom 3-6x3W na jednej okrągłej/kwadratowej PCB 10000K+ B - VegRoom Mother/s standardowo około 6000K chociaż około 4000-5000K jest najlepsze krzewienie? C - FloRoom wielka rozkmina D -Ta szczotka HiHi ;-] to koncepcja panelu do Flo, czerwone to miejsca styku profili ~400x50 łączonych zawiasami/ trytkami czy coś na podobieństwo regulacji Wingów E i F - na wzór gotowców Octagon 240W i Hexagon 180W przy założeniu długości ~40cm - 10x3W w szeregu na bok oba wentylowane, a szczotka to to samo tylko otwarte z 5-9 paneli także z wentylem( może na diodach 1W i długości ile wlezie po długości). Biorąc najwęższe radiatory jakie na tą chwilę znalazłem 50 szerokości do E i F ( Akurat na jeden szereg z soczewkami 120*), analogicznie wyjdzie ~135Pd i ~100Pd czyli nie takie to szerokie. PS. jak zrobić zawartość ukrytą zamiast cytatu gdy chcę zdjęcia schować dla czytelności, zapomniałem jak to było ;/
  2. Nasiona: GG×COOKIES-EXPERT SEED DURGA MATA-PARADISE SEED WW-SEEDSMAN SEED CALIFORNIAN ORANGE-SEEDSMAN SEED ALASKAN PURPLE-SEEDSMAN SEED SPOTNIK-PARADISE SEED ZKITTLEZ-SEEDSMAN SEED 1×DELAHAZE-PARADISE SEED Oświetlenie: led cob 3590 450watt Fotoperiod: 12/12 Box: 1.35 Podłoże: gold label special mix Donice:3L. Nawozy: advanced nutrients Wentylacja: wyciag silent td 560m3 mieszajace Dodatkowe info Siamanko lecimy z nastepnym grow bedzie to moja pierwsza proba metoda SOG tyle ze ziaren nastepne juz z klonow. Licze na wasze wsparcie bo co noektorzy maja juz doswiadczenie w tym temacie. Nasiona sa rozne bo mi po prostu zalegaly wiec chce wykozystac. Jeszcze kilka nie wykielkowalo wiec czekam jal wyjda to ok jak nie to zostanie to co jest najbardziej szkoda mi gg×cookies bo narazie z 10 jest tylko 5sztuk.Panny maja 2 i 3 dni pitrzymam je tak do 7dni i przelaczam. Porady mile widziane
  3. Permanentny Jednodonicowy MINI SOG Pasjonisty Herijuana 9 razy klony Motarabel Part One Hydro Shoot 40 (43/43/128 cm) Led Ufo ~90W Wentylator Vko 100mm 105m3/h Filtr 160 m3/h Rura Combiconnect 102mm i Phonic Trap 152mm (wyciszajaca) Wlot Pasywny Mieszajacy komputerowy 12cm Stacja pogody GoldLabel Special mix Herijuana 9 razy w Mini Sogu w jednej Donicy: Ercole 25 L (Air Pot) Nawozy : CarboLoad od AN Start Booster i Top Booster od Aptusa Postaram sie nie stosowac glownych nawozow ,ziemia jest nawozona niby do 6 tygodni zalezy jak sie podlewa czy ze wylatuje dolem czy nie i wtedy od czasu do czasu enzymy i przelac troche.Jak bedzie trzeba to raczej jakas organica od AN Bede od poczatku podlewal tylko woda odstana minimum 24 godziny,bez nawozow i nie bede regulowal ph (woda z kranu ma PH7.5 ) W calym moim hobby lubie wyprobowywac rozne nawozy , metody. Najbardziej lubie widok topow a nie lubie widoku bocznych odrostow ktore tylko zajmuja miejsce.Jak sie ma boxa 40cm*40cm to max mozna 1 gora male 2 zmiescic , boczne odrosty zajmuja duzo miejsca pozostawiajac duzo wolnej ale zajetej przez nie przestrzeni. Jedna donica z klonami powinna wypelnic sie glownymi szczytami ,ktore beda scisniete jedne obok drugich, mozliwe ze bede je mogl lekko odginac za donice. Jezeli wszystko bedzie ok planuje miec po pierwszych 9 tygodniachuprawy zbiory z jednej takiej donicy co 3 tygodnie. Uprawa takze bedzie podzielona na 3 czesci ,za trzy tygodnie part 2 i za 6 tygodni part 3.W kazdej z czesci bedzie dochodzic jedna taka donica prawdopodobnie z klonami innej odmiany :-)Pozniej kontynuacja i permanentacja , czy jakos tak :-) Oczywiscie jak wszystko bedzie ok Do tej 25 litrowej zmiescilem 9 Herijuana Moze to za duzo,ale jak nie sprobuje to sie nie dowiem. Dzisiaj poszly do docelowej i do spania. od jutra Foto przez pierwsze 3-6 dni 18/6 pozniej 12/12 Od jutra licze 1 dzien
  4. Część 1 - Wstęp Przed skupieniem naszej uwagi na fazę kwitnienia, musimy się upewnić, że w jak najkrótszym okresie wzrostu lub wegetacji, udało nam się wyhodować duże, zdrowe dziewczynki. Ich rozmiar i zdrowie zdecydowanie wpłyną na wielkość zbiorów. Naszym celem jest przemiana sadzonek w silne i zdrowe krzaki, w jak najkrótszym czasie. W wyhodowaniu mocnej struktury krzewu pomoże wentylator umieszczony w pomieszczeniu do uprawy. Zapewni on odpowiedni klimat poprzez mieszanie zimnego powietrza z ciepłym i lekki wietrzyk owiewający rośliny. Dzięki niemu rośliny wzmocnią swoje łodygi, które zostaną w ten sposób przygotowane do utrzymania dużej ilości ciężkich buds. Bardzo szybko zobaczycie efekty stosowania wentylatora. Roślina bardzo szybko przystosowuje się do nowych warunków. Ustawcie wentylator przed waszymi roślinami i zobaczcie jak zaczynają się poruszać w rytm wiatru, tam i z powrotem. Już po kilku dniach przestaną się ruszać, małe roślinki mocno wczepią się w swoje miejsce i nie będą się poddawać fali wiatru. Jest to najlepszy dowód na to, że roślina poczyniła odpowiednie kroki, aby wzmocnić swoje łodygi. Jeśli chcecie, możecie zwiększyć obroty wentylatora. W ten sposób rośliny będą stopniowo wzmacniać swoją strukturę. Po niedługim czasie rośliny będą na tyle silne, że nie będzie już potrzebne “stresowanie ich” wiatrem. Efektem końcowym będą silne, rozłożyste rośliny o solidnej strukturze, a nie małe cherlawe roślinki. Technika wzmacniania wiatrem w fazie wegetacji jest najtańszą techniką zwiększania przyszłych zbiorów. Uprawiając pod lampami, możecie uzyskać naprawdę masywne, ciężkie buds; wystarczająco ciężkie, faktycznie, aby złamać łodygi waszych roślin, i stracić część cennych zbiorów. Jak już niedługo sami się o tym przekonacie, rośliny o solidnych łodygach produkują najwięcej buds, choć oczywiście bywają wyjątki od tej zasady. Część 2 – Czas nawożenia Po krótkim czasie będziecie musieli zacząć nawozić wasze rośliny, aby wspomóc ich szybki wzrost pod lampami. Im lepsza jest jakość podłoża (czyli, im więcej substancji odżywczych zawiera), tym dłużej możecie zwlekać z podaniem pierwszych nawozów. Mimo wszystko radzę wam podanie małych dawek nawozu, nawet jeśli rośliny uprawiane są w mocno nawożonej wstępnie mieszance. Podając regularnie nawozy, nie dopuszczacie do zbytniego wyjałowienia ziemi. W ten sposób uzupełniacie stale poziom nawozu. W normalnych warunkach, dobra mieszanka będzie potrzebowała nawiezienia po około trzech tygodniach uprawy, ale przy regularnym uzupełnianiu, okres ten przedłuży się do pięciu lub sześciu tygodni. Jeśli pozostawicie mieszankę bez nawożenia i potem nagle zacznie mocno nawozić, może to spowodować pewne niedogodności. Nie musi to być koniecznie problemem, ale początkujący hodowcy, którzy nie wiedzą dokładnie ile podać nawozu, mogą znaleźć się nagle z żółtymi liśćmi. Nawożenie to proces, który należy rozwijać stopniowo, podczas gdy roślina przechodzi przez różne fazy. Małe sadzonki potrzebują bardzo małych ilości lub wręcz niczego, dlatego najlepiej odczekajcie półtora tygodnia, przed podaniem pierwszej, bardzo małej dawki nawozu. Następnie powinniście użyć połowy mocy nawozu. Wskaźnik EC mieszanki nawozu powinien wynosić około 1,4 w zależności od marki stosowanego nawozu. Wraz ze wzrostem rośliny, możecie zwiększać dawkę nawozu. W ten sposób można stopniowo zwiększać zawartość nawozu w wodzie. Często zdarza się, że utrzymując stałą ilość nawozu, w roślinie pojawiają się niedobory. Podajecie wciąż tę samą ilość nawozu, ale roślina jest coraz większa i potrzebuje więcej substancji odżywczych, dlatego też należy trzymać ją na oku. Z tego powodu nie jestem zwolennikiem książkowego uprawiania roślin, bo każde pomieszczenie do uprawy, każda roślina, jest inna. Musicie uważnie obserwować wasze rośliny i decydować co jest dla nich najlepsze. Część 3 – Najczęstsze niedobory Najczęstszymi niedoborami, według mojego doświadczenia, są niedobory azotu, potasu lub fosforu. Zwłaszcza podczas fazy wzrostu rośliny narażone są na niedobory azotu i potasu. Z mojego doświadczenia najczęściej są to niedobory potasu. Niedobory azotu są łatwe do uzupełnienia, gdy czubki liści stają się żółte. Roślina wysysa cały azot z liści, bo nie ma go już nigdzie indziej. Dlatego stare liście pozbawiane są wszystkich substancji odżywczych, które przenoszone są do nowo wypuszczanych liści. Niedobór potasu jest najczęstszym problemem, z którym się spotkałem i jest rozpoznawany przez żółknięcie liści wzdłuż ich środkowej żyły. Dlatego łatwo go odróżnić od niedoboru azotu. Czasami mogą wystąpić niedobory obu substancji w tym samym czasie, wtedy liście żółkną zarówno od zewnątrz, jak i od środkowej żyły. Niedobór fosforu i/lub potasu najczęściej występuje podczas kwitnienia. Niedobór fosforu jest cięższy do rozpoznania, na roślinie pojawiają się purpurowe punkty. Przerwany zostaje również proces kwitnienia, przez co kwiaty nie rozwijają się dostatecznie. Należy jednak pamiętać, że niedobory te, pojawiające się przez krótki okres czasu, nie niszczą rośliny. Niedobory są łatwe do rozpoznania i do usunięcia. Po dodaniu nawozu, możecie zobaczyć jak rośliny znów nabierają zielonego koloru. Wypełniają się one nowym ładunkiem azotu, fosforu i potasu. Dlatego też, będąc początkującymi hodowcami, lepiej dostarczyć mniej nawozu, niż przenawozić. W ten sposób nauczycie się też odczytywać potrzeby waszych roślin. Zacznijcie zawsze od małych dawek, zwiększając je powoli. Jeśli napotkacie problemy i nie rozpoznajecie ich przyczyny, wiecie przynajmniej, że sprawa jest poważniejsza. Jeśli umiecie rozpoznawać pewne niedobory, możecie je od razu wykluczyć i szukać gdzie indziej przyczyn napotkanych problemów. Dlatego też dobrym pomysłem jest rozpoczęcie uprawy od jednej rośliny, na której możecie eksperymentować, nie dając jej żadnych nawozów i obserwując zachodzące w niej zmiany. W ten sposób możecie również wymieniać opinie i szukać porad na różnych forach internetowych lub też omawiać te problem z przyjaciółmi. Po uzyskaniu tej niezbędnej wiedzy, możecie rozpocząć prawdziwą uprawę. Część 4 – Rozpoznawanie kolorów Każdy początkujący hodowca jest świetnym ogrodnikiem, o ile nie jest daltonistą. Aby jak najlepiej karmić wasze rośliny, musicie spędzać z nimi dużo czasu i uważnie je obserwować. To takie proste. Jeśli wasze rośliny mają pod dostatkiem wszystkich substancji, przybierają piękny zielony kolor i zdrowy blask. Oznacza to, że znajdują się w optymalnym wzroście i kwitnieniu, do którego dążyliście. Jeśli po krótkim czasie nie zwiększycie dawki nawozu, z pewnością pojawią się niedobory. Obserwujcie uważnie liście roślin i zobaczycie, że zaczną one zmieniać kolor na jasno zielony. Kiedy wasze rośliny zmieniają kolor na jasno zielony, oznacza to, że należy podać im dodatkowy nawóz, a jeśli nie będziecie dość uważni i przeoczycie ten moment, liście staną się żółte. Jak więc widzicie, bardzo łatwo jest obserwować czy uprawa przebiega prawidłowo. Niektóre stare liście, które nie otrzymują dostatecznej ilości światła, stają się żółte. Roślina nie potrzebuje już tych liści i zabiera im wszystkie substancje odżywcze. Nie wpadajcie więc w panikę, myśląc o niedoborach, jeśli zobaczycie kilka żółtych liści. Uważajcie, aby nie doszło do przenawożenia, spowodowanego nagromadzeniem soli w podłożu lub zbyt dużymi dawkami dostarczanych roślinie nawozów. Sole mogą zostać wypłukane przy pomocy mieszanki enzymów. Produkty te zapewniają usuwanie nadmiaru soli oraz rozkład martwych korzeni, dzięki czemu roślina wypuszcza wciąż nowe korzenie i pozwala umierać starym. Nie wyklucza to jednak wszystkich możliwości przenawożenia, ale poprawia stan waszego podłoża, przez co roślina rozwija się lepiej o kwitnie obficiej. Część 5 – Przenawożenie Jeśli udało wam się wyhodować wspaniałe ciemnozielone rośliny, należy bardzo uważać. Podanie w tym momencie zbyt dużej ilości nawozu prowadzi do przenawożenia. W sumie rośliny mają wystarczającą ilość jedzenia. Najlepiej jest więc zaczekać do momentu, gdy rośliny zaczną lekko blednąć. Zapamiętajcie po ilu dniach nastąpi zmiana koloru. Jeśli zajmuje to na przykład kilka dni, zapamiętajcie ten czas i zacznijcie znów podawać nawóz do momentu odzyskania ciemnozielonego koloru. Po ustaleniu tego okresu, możecie spokojnie podawać nawóz co dwa dni. W sumie już wiecie ile czasu rośliny mogą wytrzymać bez nawozu. Jeśli nie jesteście pewni czy rośliny potrzebują świeżego nawozu, lepiej poczekajcie. Aby ułatwić hodowcom życie, istnieją takie mierniki jak pH i EC. Poziom pH jest poziomem kwasowości waszego medium, który decyduje o tym, jak łatwo wasza roślina może pobierać pewne substancje, czyli w jakich ilościach należy je podawać. Miernik EC podaje natomiast dokładny poziom nawozów, które chcecie podać waszym roślinom. W ten sposób łatwiej jest ustalić dozowanie, zwłaszcza podczas zwiększania dawki. Urządzenia te są przydatne, jeśli chcecie prowadzić perfekcyjną uprawę, ale nie są one absolutnie niezbędne. Porady, aby początkujący ogrodnicy zaczynali swoją przygodę z uprawą, stosując mieszanki ziemi, podyktowane są również faktem, że do takich upraw narzędzia te nie są niezbędne. Podłoże działa jak bufor. Po opanowaniu podstawowych technik uprawy, dobrze jest zakupić te narzędzia, pomogą wam one w ulepszaniu waszych upraw. Część 6 – Metody uprawy Dwie najpopularniejsze metody uprawy to tak zwane sog i scrog. Sog (skrót od 'Sea of Green' - morze zieleni) oznacza, że uprawia się mnóstwo roślin na jednym metrze kwadratowym i już po kilku dniach lub nawet wcześniej, wymusza się kwitnienie. W ten sposób rośliny wpuszczają tylko kilka lub żadnych bocznych gałęzi i ogranicza się ich wzrost w górę. W ten sposób uzyskuje się jeden bud na całej długości gałęzi, do samego czubka. Metoda ta jest jedną z ulubionych metod hodowców komercyjnych. Jeśli dopuścicie dłuży wzrost, rośliny wypuszczą boczne gałęzie, uzyskując w ten sposób bujne krzewy. Metoda ta używana jest przez większość hodowców. Jeśli macie tylko kilka roślin na metr kwadratowy, możecie wybrać technikę scrog. Przez 'scrogging' rozumiem usuwanie czubków głównej gałęzi. Jest to w sumie odmiana 'topowania'. Główny pęd znajduje się centrum rośliny, na głównej gałęzi. W ten sposób wyrastają nowe liście i boczne gałęzie. Jeśli przytniemy głowę rośliny, nie będzie ona juz rosła w górę. W ten sposób roślina skupia energię na bocznych gałęziach. Wszystkie boczne gałęzie uzyskują mocną strukturę. roślina staje się szeroka, a boczne gałęzie mają prawie tę samą wysokość. Większość buds zostanie ukształtowanych na górnej stronie, najbardziej wystawionej do światła. Roślina będzie więc mniejsza lecz bardziej tłusta. Najlepiej jest wykonywać topowanie dość wcześnie, po dwóch tygodniach wzrostu, przynajmniej tydzień przed przejściem do fazy kwitnienia, jeśli chce się w pełni wykorzystać tę metodę. W ten sposób uzyska się największe zbiory. Część 7 – Efekt siatki Doświadczony scrogger umieści nad roślinami siatkę i będzie następnie trenował boczne gałęzie, aby rozrastały się równomiernie, wypełniając puste przestrzenie, maksymalizując w ten sposób dostarczanie światła do każdej gałęzi. Po zakwitnięciu, uzyska się wspaniałą warstwę buds. Stosując metodę sog, uzyskuje się jeden ogromy bud z tylko kilkoma małymi buds na całej roślinie. Metoda scrog dostarcza wielu buds średniej wielkości. Zaletą tej metody jest mniejsza szansa na zakażenie pleśnią, ponieważ na roślinie znajduje się wiele buds zamiast jednego ogromnego. Jeśli w twoim otoczeniu panuje wilgoć, scrogging jest najlepszą metodą uzyskania zdrowych buds. Zbiory z obu metod są naprawdę duże, jeśli oczywiście uprawiasz w prawidłowy sposób. Dużo zależy od odmiany uprawianej rośliny. Jeden rodzaj jest lepszy od drugiego dla danej metody. Jeśli stosujecie metodę sog, lepiej użyć odmiany, która znana jest z produkcji jednego dużego bud, i która wypuszcza tylko kilka bocznych gałęzi. W metodzie scrog bardziej sprawdza się odmiana, która wypuszcza dużo bocznych gałęzi i wiele mniejszych buds zamiast jednego. Jeśli zdecyduje się na metodę scrog, zaleca się usunięcie dolnych gałęzi rośliny. Należy skierować całą energię do górnych gałęzi, gdzie dochodzi światło. Dolne gałęzie nie dostają odpowiedniej ilości światła, przez co ich buds nie są wiele warte. Usuwając je, zapewnicie również dobry przepływ powietrza. Technikę te można zastosować również w metodzie sog, jeśli notujecie, że powłoka liści jest bardzo gęsta. Usuwając dolne gałęzie w uprawie sog, górne gałęzie rozwiną się lepiej, skupiając się wokół światła i tworząc piękny bud. Istnieje wiele wariacji tych metod, z którymi możecie naturalnie poeksperymentować. Niektórzy hodowcy podcinają wszystkie boczne gałęzie w fazie wzrostu, pozostawiając do rozwoju 4-6 najlepszych gałęzi bocznych. Aby zapewnić waszym roślinom jak najlepsze warunki, podlewajcie je letnią wodą - około23 stopni. Zimna woda powoduje, że korzenie doznają szoku i opóźniają wzrost oraz kwitnienie rośliny. Na zakończenie chciałbym dodać, że okres wzrostu jest równie ważny jak okres kwitnienia, o ile nie ważniejszy. Jest podstawą okresu kwitnienia. Im lepiej radzicie sobie w fazie wzrostu, tym szybciej uzyskacie pożądane rezultaty, oszczędzając nie tylko czas, ale również elektryczność. http://www.royalqueenseeds.pl/content/44-od-metody-sog-do-scrog
  5. Tworzenie większych kwiatów. Miałem szczęście uczyć się o manipulacji roślinami od znajomego na długo przed dostaniem w swoje ręce wszelkich materiałów do czytania związanych z cannabis. Po obejrzeniu efektów na moich roślinach, chciałem wiedzieć dlaczego uszkodzenia gałęzi i liści zwiększają wydajność oraz czy istnieją inne techniki do uzyskania nawet większych plonów. Często pytano mnie "Ile roślin może rosnąć w tym świetle?". Moja odpowiedź brzmi jak pytanie: Jak można wypełnić tę przestrzeń? Aby odpowiedzieć, trzeba najpierw zastanowić się jakiej techniki będziesz używać. W sercu zagadnienia manipulacji roślinami tkwi przekierowanie energii roślin. W zależności od techniki, może to oznaczać tymczasowe przekierowanie lub stałe przekierowanie. W ten sposób prosimy rośliny o skoncentrowanie się na określonych obszarach w swoim cyklu wzrostu, aby przyniosło to pewne konsekwencje: silniejsze rośliny, większe pąki itd. Podobnie do bonsai, zmieniamy kształt, rozmiar i przepływ energii w roślinie do tworzenia tych efektów. Jesteśmy w stanie korzystać z tych technik manipulacji, aby dowolną liczbą roślin wypełnić dowolnych rozmiarów pokój, a wszystko przy jednoczesnej maksymalizacji potencjału zbiorów. Plądrowanie Coś co my wszyscy jako hodowcy musimy robić, aby dbać o nasze rośliny, to usuwanie liści, które wyglądają niezdrowo lub są uszkodzone. Plądrowanie, najbardziej podstawowa forma manipulacji roślinami, odnosi się do usuwania liści, na których mogą pojawić się przebarwienia, uszkodzenia lub martwica. Dzięki temu roślina może energię normalnie wydatkowaną na liście dolne lub uszkodzonr wysłać do bardziej wydajnej góry. Nasze dziewczyny zużywają dużo energii utrzymując w pionie wszystkie uszkodzone lub chore liście, dlatego zawsze lepiej jest się ich pozbyć gdy tylko je zauważymy i uzyskać więcej energii płynącej tam gdzie chcemy jej najbardziej. Wreszcie, technika ta obejmuje usunięcie większych liści ku górze, które w dużym stopniu osłaniają wnętrze rośliny, dzięki czemu światło przenika głębiej. Super zbiory przez skubanie (Super-Cropping) Pierwsza technika manipulacji roślinami, o której dowiedziałem się od długoletniego przyjaciela, którego ogród zawsze produkował pozazdroszczenia godne plony. Kiedy zapytałem go o wskazówki co zrobić, aby moje rośliny były równie produktywne jak jego, udał się on uklęknąć przy jednej z moich roślin i powiedział: "Nie bój się. Obiecuję, że nie będzie bardzo skrzywdzona. Jutro będzie czuła się lepiej niż kiedykolwiek". Wziąłem głęboki oddech i obdarzyłem go swoim zaufaniem. Patrzyłem jak owinął kciuk i palec wokół głównego pnia (merystemu) w górnej części roślin, a następnie ścisnął. Użył po prostu wystarczająco dużo siły, aby uszkodzić go bez zerwania całkowicie łodygi. Potem delikatnie zagiął szczyptę łodygę w punkcie i odszedł. Teraz była moja kolej, aby spróbować. Wskazał na inne dogodne miejsce w roślinie i powiedział mi, abym szczypał wystarczająco mocno, aby czuć "POP" między palcami. To był mój wstęp do super - urodzaju. Wybierz miejsce uszczypnięcia, zegnij w punkcie i daj roślinom 24-48 godzin na wewnętrzny proces gojenia. Główną zaletą w super szczypaniu jest to, że wzmacnia całą integralność rośliny, dokładnie łodyg, w celu wsparcia bardziej wegetatywnego wzrostu i wagi. Może być również używane do sterowania wymiarami oraz wysokością rośliny bez konieczności używania chemikaliów, których producenci utrzymują, że dają ten sam efekt – ale które zmieniają regulację hormonalną rośliny. Używając tej techniki celowo uszkodzimy wewnętrzne rurki naczyniowe, aby wymusić od roślin proces samoleczenia i tworzenia blizn w miejscu uszczypnięcia. Roślina w końcu pozwoli uzyskanym sokom płynąć ponownie w górę - ale przez najbliższe 24-48 godzin zakład będzie przekierowywać energię wydatkowaną normalnie na wzrost wierzchołka w dół do liści poniżej punktu uszczypnięcia. To ostatecznie doprowadzi do powstania łodygi, która jest wyraźnie grubsza i mocniejsza niż ta, która nigdy nie został uszczypnięta. Zastosuj wystarczająco dużo siły, aby usłyszeć strzelające "POP" między palcami. Tylko nie zniszcz łodygi całkowicie. Aby rozpocząć, należy wybrać roślinę, która ma kilka zestawów liści i kolanka co najmniej wysokie na 15-20 cm. Chodzi o to, aby zastosować tę technikę w miejscu rośliny z najbardziej aktywnym wzrostem w celu przekierowania energii do wszystkich obszarów poniżej punktu szczypania. Następnie umieść kciuk i palec wskazujący wokół głównego pnia, pomiędzy dwiema największymi grupami węzłów i wyciskaj. Zastosuj tylko tyle ciśnienia, aby poczuć lekkie strzelanie, podobnie jak pękanie bąbli. Nie panikuj, jeśli widzisz jakiś płyn wyciekający z uchwyconego miejsca, to po prostu woda. Najważniejsze jest to, aby uniknąć odcięcia łodygi zupełnie. Nieborak powinien w pełni odzyskać siły w ciągu kilku dni, zgięta łodyga ponownie sięgać będzie w kierunku światła i blizny utworzą się w punkcie zabiegu. Możesz powtarzać tę technikę gdy roślina rośnie pionowo między każdym wstępującym kolankiem; blizna sprawia, że zbyt trudne jest szczypanie tego samego miejsca dwa razy i może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Ale co do reszty rośliny, moje osobiste motto co do super szczypania brzmi: "Jeśli jest miejsce, aby szczypać, jestem za szczypaniem". PORADA: krzemiany jako dodatek wzmacniają ściany komórkowe roślin, a stosowane razem ze szczypaniem dają jeszcze silniejsze rośliny. Nie denerwuj się, jeśli zobaczysz nieco płynu wyciekającego w punkcie stresowania. Uszkodziliśmy w tym procesie tkankę rośliny więc po prostu pociekło trochę wody. Przycinanie wierzchołka (Topping) W przyrodzie reprodukcja jest przeważającą tendencją we wszystkich rzeczach, które rośliny mają do zrobienia. Wierzchołek roślin konopi indyjskich zawsze wyrasta jako największy i najsilniejszy ze względu na bliskie sąsiedztwo światła. Roślina wie, że jest on najlepszym strzelcem/szansą na rozrodczość i stosuje tzw. wierzchołkową dominację, wysyłając najwięcej energii do górnej partii wzrostu. To tak jakby najlepszy zawodnik w zespole dostał najwięcej czasu gry, aby zapewnić gola w finałach. Podczas normalnego wzrostu, roślina wysyła hamujące hormony do pędów pomocniczych lub niższych, co spowalnia ich wzrost i oszczędza większość energii rośliny dla wierzchołka. Strzałki wskazują na 2 kolanka, które staną się wierzchołkami dominującymi po usunięciu góry "Topping" to termin używany przez plantatorów konopi odnoszący się do cięcia górnego pędu głównego. Niektórzy nazywają to szczypaniem ponieważ można dosłownie wycisnąć górną część palcami. Sugeruję jednak zawsze używać nożyczek lub ostrza gdy chcesz przeprowadzać cięcia na roślinie. W przeciwnym razie jest bardzo łatwo spowodować uszkodzenia próbując zdzierać liście i gałęzie - za pomocą narzędzi zapewnimy sobie dokładność. Żeby nie mylić tej metody ze szczypaniem wykonywanym dla super zbiorów, nazwiemy tą technikę szczytowaniem. Zdejmowanie góry przenosi wierzchołkową dominację z jednego do dwóch kolanek bezpośrednio poniżej punktu cięcia. Następnie, co było jednym dominującym wierzchołkiem staje się dwoma. Wprawdzie żaden z tych dwóch nigdy nie będzie tak silny jak ten główny po prostu odcięty, ale dwa jest lepsze niż jeden w tym przypadku – a co dopiero trzy lub cztery! Szczytowanie może skutecznie podwoić lub potroić potencjał kwitnienia. Ponadto proces ten będzie również zachęcać do szybkiego wzrostu wszystkie części poniżej punktu cięcia, a nie tylko dwa węzły bezpośrednio pod nim. Podobnie do poprzedniej techniki, 'topping' to inna forma celowego uszkodzenia roślin w celu przekierowywania energii, ale z bardzo różnymi wynikami w porównaniu. Aby zastosować tę metodę do swoich roślin, najpierw wybierz miejsce między kolankami/węzłami w pobliżu górnej części rośliny, w którym chcesz ciąć, a następnie po prostu tnij i usuń wierzchołek. Zamiast po prostu wyrzucać te wycinki, niektórzy hodowcy wycinają dość duże części wierzchołków, aby móc wykorzystać je do klonowania i rozpocząć cykl wieczystego żniwa. Lizakowanie (lollipopping) Kolejna metoda polega na usunięciu znacznej ilości energii zdrowego wzrostu z rośliny i dlatego przeraża wielu hodowców. Zawsze sprawdzaj techniki, które są dla ciebie nowe na tylko jednej lub dwóch roślinach. W ten sposób całe zbiory nie zostaną zniszczone, jeśli wykonasz coś nieprawidłowo, a będziesz mieć porównanie z roślinami, które nie dostały nowej terapii. Lizakowanie jest po przeciwnej stronie spektrum od 'toppingu' - jednak może być stosowane w połączeniu z nim. Tutaj zamiast cięcia lub uszkodzenia nowego wierzchołka wzrostu, będziesz koncentrować się na nim, usuwając wszystko z wyjątkiem najnowszego miejsca wzrostu na końcu gałęzi. Termin lizakowanie pochodzi od sposobu, w jaki wygląda kwiat po zastosowaniu tej manipulacji. Będziesz kończyć z czymś co wygląda jak kijek z pysznym lukrem zdobiącym górę (stąd lizak). Przesuwając palce w dół usuwamy niechciane niższe zalążki wzrostu. Aby zastosować tę metodę, trzymaj łodygę między kciukiem i palcem wskazującym, zaczynając tuż poniżej górnych zestawów 3-4 kolanek. Drugą ręką trzymaj łodygę w punkcie powyżej. Nałóż niewielką ilość siły i przesuwaj delikatnie w dół łodygi do podstawy rośliny, uważając, by nie uszkodzić łodygi tym razem. Wzrost, który jest na drodze palców podróżujących w dół powinien odpaść dość łatwo. Usunięcie tych dolnych kanałów wzrostu przekieruje wszystkie dostępne energie kwiatowe w stronę tych, które pozostały na szczycie. Z mniejszą ilością kwiatów na gałęzi do martwienia się o dostarczanie energii , roślina nieuchronnie produkuje większe, gęstsze pąki. Lizakowanie nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego hodowcy, niektórym ludziom nie przeszkadzają pąki rosnące w kierunku podstawy rośliny, są zadowoleni z ich wielkości i decydują się nie stosować tej metody. Dla tych z nas, którzy chcą zmusić nasze rośliny do produkcji największych możliwych zbiorów, jest to technika, która pomoże zapewnić pąkom wystarczająco dużo energii, aby osiągnęły swój pełny potencjał masy. Jak omówimy później, ta manipulacja jest używana bardzo intensywnie w metodzie SCROG. FIM Nowsza praktyka o rosnącej popularności wśród hodowców to przypadkowo rozwinięta technika FIM (ang. Fuck I Missed, czyli „ku**a, spudłowałem”). Metoda ta może mieć wpływ na szalony rozwój rośliny - jeśli cięcia są zrobione dokładnie. Ta technika, jak przycięcie wierzchołka, obejmuje także cięcie szczytu (górnego) kwiatu, ale zamiast wycięcia całości należy zostawić niewielki procent. Prawie jak "Oj, zostawiłem trochę tego kolanka przy topowaniu". To może doprowadzić do 6-8 pędów tworzących się z jednego węzła, który został częściowo wycięty. Jako dość nowa, technika ta ma mieszane recenzje u plantatorów i to pewnie dlatego, że wyniki bardzo różnią się w poszczególnych roślinach, nawet gdy wykonywana jest dokładnie tak samo na każdej z nich. 100% dokładności przy próbach wycięcia tylko części kolanka jest prawie niemożliwe, ale metodą prób i błędów dla każdego szczepu, znajdziesz złoty środek na ile ciąć. Technika ta jest wykonywana przy użyciu drobnych nożyczek - należy wyciąć kawałek ze środka nowego stożka wzrostu położonego na głównej łodydze. Będzie to wyglądało jak kilka małych wiązek listków - ale należy uważać, aby nie przeciąć tego wszystkiego co w istocie byłoby toppingiem. Używając nożyczek lub ostrza, należy usunąć tylko trochę centrum wzrostu Do tej pory skupiliśmy się na manipulacjiachrośliny w celu osiągnięcia największych zbiorów z krzaka. Teraz porozmawiajmy o wypełnieniu przestrzeni roślinami. Ponieważ nie zawsze więcej roślin oznacza więcej wydajności, ale jest ważne także, w jaki sposób wypełnić przestrzeń roślinami. W uprawie indoor źródła światła zwykle pochodzącą z tego samego kierunku: z góry. Bez zjawisk "wschód słońca" i "zachód słońca" trójkątny kształt większości roślin konopi indyjskich utrudnia dla stacjonarnego światła nad głową przebijanie się do niższych części rośliny. To tutaj ma znaczenie odblaskowy materiał na ścianach i nawet dodatkowe oświetlenie boczne w domowych uprawach, co jest kolejnym rozwiązaniem do przechowywania i rozłożenia światła. Wzrost będzie również problemem dla typowej uprawy domowej, zwłaszcza gdy rośnie sativa dominujących szczepów, które kochają się rozciągać. Hodowcy stają się bardziej kreatywni z roku na rok w wymyślaniu różnych sposobów dla nas jak zdobyć kontrolę nad tymi kwestiami. Pamiętaj przy FIM o tym, aby zostawić nienaruszony niewielki procent centrum wzrostu i usunąć resztę. Na przykład, metoda Morza Zieleni (ang. Sea of Green - SOG)jest dobra dla uzyskania plonów szybko i jest to kwestia przestrzeni i zarządzania czasem. Metoda SOG próbuje wykorzystać każdy centymetr oświetlonego miejsca przez upakowanie małych pojemników z roślinami (½ L-1L) tuż obok siebie i wysyłkę ich w fazę rozkwitu po tylko 1 tygodniu (2 tygodnie maks) czasu wegetatywnego. Tutaj, zamiast wypełniania pokoju niewieloma roślinami dużymi, które wymagają dłuższego okresu wegetatywnego, będziesz miał większą liczbę roślin, ale z mniejszą wydajnością z jednej rośliny. Oznacza to stałą rotację roślin kwitnących co przekłada się na krótszy czas oczekiwania między uprawami. Ekran Zieleni (Screen of Green - SCROG) jako metoda jest jedną z najbardziej popularnych konfiguracji growroomu wśród ogrodników indoor, ponieważ można rozwijać pełnowymiarowe rośliny, które produkują się mocno, w każdym pomieszczeniu. Technika ta łączy lizakowanie z toppingiem i wprowadza sieć lub ekran do działania jako system wsparcia dla instalacji (a także do ograniczenia pionowego wzrostu). W ten sposób, że tworzy się widoczne Morze Zieleni "sea of green" z nieruchomym okapem. Bardzo piękny widok, muszę dodać! To różni się od metody SOG, bo nie jest to po prostu wypełnienie przestrzeni tyloma roślinami ile się da w celu uzyskania widoku Morza Zieleni. Zamiast tego używasz kilku roślin i manipulujesz ich wielkością i kształtem w celu wypełnienia przestrzeni. Ten nieruchomy baldachim ma swoją wadę jednak – nie pozwala na zbyt wiele możliwości poruszania się, co z kolei utrudnia dostęp do wewnętrznej części rośliny. Przed zainstalowaniem siatki należy zakończyć wszystkie manipulacje i sprawdzić czy nie ma problemów ze szkodnikami, które wymagają dostępu do roślin później. Po zainstalowaniu ekranu SCROG możesz szkolić gałęzie, aby rosły poziomo przy Lekko Stresującym Trenowaniu (LST - Low Stress Training). Aby korzystać z metody SCROG, trzeba zmanipulować roślinę w okresie wczesnej wegetacji, aby pomnożyć liczbę głównych pąków, które będzie mieć. Startuj z rośliny, która wzrosła do co najmniej 15-20cm i umieść ją w wybranej doniczce. Upewnij się, że jest ona wystarczająco duża, aby obsługiwać system korzenny rośliny w czasie pełnego cyklu. Zastosuj się do powyższych wskazówek w kwestii toppingu, aby uzyskać żądaną liczbę gałęzi, w zależności od wielkości miejsca i pojemnika. Trenuj swoje gałęzie do wzrostu poziomo po ekranie, wiążąc je z nim po drodze. Można użyć schematu tam i z powrotem lub wzoru spirali, aby wypełnić kratki. Technika ta podnosi każde kolanko do tej samej wysokości ekranu i wysyła je pionowo w kierunku światła, aby stworzyć swoisty baldachim. Aby otrzymać wzrost produkcji z tej liczby rozgałęzień należy następnie użyć metody lizakowania na resztę rośliny, usuwając wszystko poniżej poziomu kratek ekranu. Przy tym ustawieniu światło nie będzie w stanie przeniknąć pod baldachimem, który Twoje pędy stworzą, więc usunięcie tej roślinności jest najlepszym sposobem, aby skierować tę energię tam, gdzie będzie to najbardziej przydatne. To także pozwala na lepszą jakość strumienia powietrza u podstawy rośliny. Topuj i przycinaj górne gałęzie tyle razy, ile trzeba, aby wyrównać baldachim. Kluczem do udanej SCROG jest szkolenie gałęzi do rozmieszczenia się równomiernie i na tej same wysokości. Nie ma niższych cienko wyglądających pąków z tego typu roślin, ale wielkie główne szczyty, które otrzymują tę samą intensywność światła na tej samej wysokości. SCROG wymaga trochę weg czasu, w którym trzeba trenować rośliny jak mają rosnąć prawidłowo, oraz plantator musi być sumienny. Szkolenie gałęzi jak rosnąć poziomo jest to rodzaj Lekko Stresującego Trenowania (Low Stress Training – LST; pisaliśmy o nim w poprzednim numerze). LST polega na zastosowaniu sznurka, drutu, rzepów, sieci , krawata czy czegokolwiek innego, aby związać i szkolić gałęzie bez cięcia lub ich uszkodzenia. Do tej pory omówiliśmy tylko Wysoko Stresujące Techniki (High Stress Training - HST): cięcie lub uszkodzenia roślin oczywiście powodują wyższy poziom stresu niż wiązanie łodyg. Kiedy przychodzi do sedna sprawy, wszystkie z tych technik manipulacji angażują stresowanie roślin - kluczem jest zrozumienie tego, co stanowi zdrową ilość stresu. Nie zapominajmy, że zbyt dużo stresu może powodować, że Twoje dziewczyny staną się hermafrodytami (między innymi), co może prowadzić do ewentualnej straty plantatora. Tak więc należy zachować ostrożność i pamiętać, aby przetestować rzecz na kilku roślinach przed zastosowaniem techniki wobec całej plantacji. Jakkolwiek skuteczne są te manipulacje roślinami, nie będą one pracować na własną rękę. Twoje rośliny potrzebują również pełnego harmonogramu karmienia, światła, wody i składników odżywczych do produkcji tak idealnych pąków jak te na załączonych obrazkach. Oto gdzie fizyka, chemia i biologia wszystkie spotykają się w ogrodzie. Uzyskanie równowagi wymaga trochę majsterkowania, ale rezultat to osiągnięcie swojego maksymalnego potencjału. Źródło: http://www.cannabis.info/PL/encyklopedia/7783-tworzenie-wiekszych-kwiatow/
  6. From the album: OUT'13

  7. From the album: OUT'13

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+