Jump to content
nasiona marihuany, nasiona konopi
medyczna marihuana
thc-thc.com seedstockers.com bac-online.pl

Search the Community

Showing results for tags 'oświetlenie'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Now growing - Logs of medical cannabis cultivation
    • In door - hemp logs from under the lamp
    • Out door - hemp logs from the sun
  • Finished - Logs of medical cannabis cultivation
    • In door - completed hemp logs from under the lamps HPS
    • In door - completed hemp logs under LED lamps
    • In door - completed hemp logs under CFL lamps
    • Out door - finished hemp logs from the sun
  • How to grow cannabis to collect medical marijuana
    • How to start growing cannabis? Basics of hemp cultivation
    • In door - cultivation of hemp in a cultivation tent
    • Out door - cultivation of hemp under the sun
    • Marijuana harvest from cannabis plants
    • Problems with cannabis plant? Diseases and pests
    • Cannabis cloning, plant training and breeding
  • Hemp products
    • Cannabis Seeds. Descriptions of cannabis seed strain
    • Equipment and nutrients for growing hemp plants
    • Professional nutrients for cultivation - B.A.C.
  • The use of medical marijuana
    • Medical marijuana or cannabis heals
    • Hash, oils, concentrates and other marijuana products
    • Culinary recipes with medical marijuana
    • CBD and RSO oil - How it works ? What heals ?
    • Marijuana vaporization
    • Cannabis cosmetics
  • 4:20 Hemp cafe
    • Chillout zone, any topics
    • Other botany
    • A woman's point of view on marijuana
    • Hemp news
    • Hemp events and fairs
    • Laughable
  • Store forums
    • Hemp seed stores
    • Stores with products and accessories for growing and smoking hemp
  • Hemp archive of the forum
    • Archive of the forum
  • Recommended stores
    • thc-thc.com
    • ganjafarmer.com.pl
    • www.bac-online.pl
    • grower.com.pl
    • growbox.pl
    • hemp.pl
  • Klub Konopny Trawka's Tematy klubowe

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


AIM


MSN


Strona WWW


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Zainteresowania

Found 8 results

  1. Witam. Czy w Castoramie lub innym powszechnie dostępnym sklepie można kupić lampę z odpowiednią barwą/jasnością światła, która by nadawała się do uprawy jednej rośliny w boxie 160x60x60? Można taką lampę z dostępnych powszechnie produktów zbudować samemu to znaczy np. kupić odpowiednią żarówkę, oprawę, odbłyśnik i zasilacz? Niestety najbliższy growshop jest 250km ode mnie, a wolałbym nie zamawiać tego przez internet. Pasowałby tu zestaw HPS 150W, ale czy jest to do kupienia gdziekolwiek poza growshopami? Proszę o doradzenie. Pozdrawiam, Alibaba
  2. Wszystko o oświetleniu Niedostateczna ilość światła powoduje nie tylko spowolnienie procesu wzrostu (wolne tempo fotosyntezy), ale również niekorzystnie wpływa na rozwój roślin — nadmiernie wydłużone, wiotkie łodygi, zmniejszona ilość chlorofilu w tkankach. W słabo wykształconych chloroplastach zmniejszona jest intensywność fotosyntezy, nawet przy późniejszej dostępności światła. Może to prowadzić do ograniczenia produktywności roślin. Światło jest także podstawowym czynnikiem regulującym cykl życiowy konopi, które są rośliną dnia krótkiego. Oznacza to tyle, że gdy dzień jest długi pozostają w fazie wzrostu, a kwitnąć zaczynają gdy mają odpowiednio długi okres zaciemnienia. [nocy]. Dlatego uprawa podzielona jest na 2 etapy: -Wzrost wegetatywny. Rośliny są oświetlane przez 24 h na dobę. Zamiennie stosuje się także, 18 h światła i 6 nocy co według niektórych rolników daje lepsze rezultaty. -Kwitnienie. Rośliny są oświetlane przez 12 h a przez następne 12 h mają noc. Odpowiednio długie zaciemnienie jest niezbędne dla wywołania i utrzymania kwitnienia. (Nie dotyczy to odmian AF - których kwitnienie jest warunkowane wiekiem) Różne odmiany maja inne zapotrzebowanie na światło, ale ogólnie można przyjąć, że czyste odmiany indica wymagają co najmniej 500 W na metr kwadratowy ogrodu. Krzyżówki indica-sativa potrzebują już minimum 575 W/m2, a hybrydy sativa-indica co najmniej 650 W/m2. Przy uprawie indoor należy zapewnić roślinom wystarczającą ilość światła. Odpowiednio wysokie nat. światła jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin. Konopie są roślinami światłolubnymi, najlepiej rozwijającymi się przy nat. światła ok. 50.000 lux.Rośliny rosnące przy 15.000 -20.000 lx wyraźnie różnią się od tych z uprawo zalecanym przez nas nat. św(35.000-45.000 lux). Mają znacznie (20-30%) dłuższe internody i wyraźnie mniejsze mało zwarte kwiatostany. Poza natężeniem ważna jest barwa światła. Najbardziej aktywne w fotosyntezie jest światło niebieskofioletowe i czerwone , najmniej zas światło zielone (tzw. widmo czynne fotosyntezy - długosci fali ~400 do 450 nm i ~630-670 nm). (W zasadzie należało by się posługiwać zamiast lumenami "jednostką" PAR - "Photosynthetically Active Radiation ".PAR, jest to promieniowanie słoneczne, które może być zabsorbowane przez barwniki fotosyntetyczne na potrzeby fotosyntezy. Zakres długości fali światła fotosyntetycznie czynnego zbliżony jest do zakresu światła widzialnego i wynosi od ok. 400 do ok. 800 nm. Lumen zaś, jest jednostką opartą na wrażliwości ludzkiego wzroku na światło. Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne (po angielsku PAR – Photosynthetically Active Radiation) można opisać w formie kilku jednostek. Dla normalnego śmiertelnika najlepszym sposobem jest pomiar intensywności promieniowania jako FAR na metr kwadratowy (W/m2 FAR). W celu wyliczenia FAR W/m2 należy znać strumień promieniowania FAR w Wattach(W FAR) oraz ilość emitowanych lumenów. Jako przykład weźmiemy wysokoprężną lampę sodową Osram Plantastar o mocy 250 W, której strumień świetlny wynosi 33200 lumenów, a strumień promieniowania FAR 80W. Gdybyśmy cały strumień świetlny skierowali na powierzchnię 1m2, uzyskalibyśmy intensywność oświetlenia 33 200 luksów (lx). Aby dowiedzieć się, ile to FAR W/m2, wyliczymy, ile luksów jest potrzebnych do uzyskania 1 FAR W/m2 – 33 200 (lm) : 80 W (strumień promieniowania FAR) = 415 lx, a więc 1 FAR W/m2 uzyskamy przy intensywności oświetlenia 415 lx. Ponieważ na 1 m2 otrzymujemy teraz fikcyjną intensywność oświetlenia 33200 lx, dzielimy tę wartość przez 415. Wynik to 80 FAR W/m2. Rozkład absorpcji chlorofilu a i b: Odległość i natężenie Wraz z rosnącą odległością od lampy znacząco zmniejsza się natężenie oświetlenia, a tym samym poziom promieniowania fotosyntetycznie aktywnego. Ponadto natężenie maleje wykładniczo - wystarczy stwierdzić, że zmniejsza się bardzo szybko. Już nawet 30cm różnicy w odległości znacząco zmniejsza albo zwiększa skuteczność źródła światła. Podawane parametry źródeł światła Jako że uprawa roślin pod sztucznym oświetleniem nie jest żadną nowością, mamy sposobność nabycia źródeł światła, które zaspokajają potrzeby roślin dużo lepiej niż standardowa żarówka, którą można sobie zapalić przy czytaniu tego artykułu. Najczęstszym typem źródeł światła do uprawy roślin są obecnie wciąż lampy HID (HPS), czyli lampy wyładowcze wysokoprężne. Do uprawy używa się również lamp CFL i LED'ów. Moc– określa ilość energii zużywaną przez źródło światła i jest wyrażana w Watach. Strumień Świetlny (Φ) – ta wartość podawana jest w lumenach (lm). Lumen jest jednostką strumienia świetlnego. Im większa intensywność, tym większy stożek światła będzie oświetlony przez źródło – żarówka o intensywności 90 tysięcy lumenów oświetli więcej niż żarówka o intensywności 40 tysięcy lumenów. Skuteczność Świetlna – zdolność źródła światła do konwersji Watów na Lumeny. Skuteczność podaje się w lumenach na Wat (lm/W lub LPW) i jest ważnym wskaźnikiem wydajności źródła światła. Jeżeli na przykład lampa 400W MH generuje 100 lumenów na 1 Watt, uzyskasz mniej skuteczne wykorzystanie energii, czy oświetlenia, niż w przypadku lampy o takiej samej mocy, która emituje 125 lumenów na Watt. Spektrum Światła – określa część widma światła, którą emituje dane źródło światła. Rośliny wykorzystują inną część spektrum do wzrostu, a inną do tworzenia kwiatów. Dzięki tej informacji stwierdzisz, czy źródło światła jest odpowiednie do stadium wzrostu, kwitnienia czy obu tych etapów. Na przykład w przypadku użycia lampy halogenowej, która emituje zazwyczaj światło o długości fali 400-500 nm, zapewnilibyśmy roślinom odpowiednią ilość światła przydatnego do wzrostu - uzyskasz silne łodygi i większe liście. Po przejściu do stadium kwitnienia kwiaty byłyby jednak bardzo rzadkie, ponieważ do tworzenia kwiatów niezbędne jest światło o długości fali 560-750 nm. Temperatura Chromatyczna (zwana też temperaturą barwową) – termin pomocniczy do wyrażenia składu światła, podawany w stopniach Kelvina (K). Technicznie rzecz biorąc, charakteryzuje widmo światła białego. Bardziej zrozumiale mówiąc, im wyższa temperatura barwowa, tym więcej źródła światła wydaje światła białego/niebieskiego (niezbędnego do wzrostu). Natomiast im niższa temperatura barwowa, tym lepiej źródło światła nadaje się do oświetlania roślin w stadium kwitnienia Zastosowanie różnych źródeł swiatła. 5.000K - 7.000 K: Silne niebieskie swiatło.( Niektóre lampy MH , lampy fluorescencyjne do akwariów tropikalnych, niektóre swietlówki kompaktowe---> np. kompakty firmy Philips są produkowane w wersjach 2.700K oraz 6.000K) Wywołuje silne krzewienie. Idealne do fazy szybkiego wzrostu roslin. Wspomaga wzrost w układach łączonych z lampami HPS i MH- 3.000K . 4200K Dual Spectrum: Barwy tej nie należy mylić ze świetlówkami kompaktowymi 4200K. Żarówka Dual Spectrum posiada jedną połowę rur 2700K, a drugą 6500K! Żarówki o tej barwie emitują najczęściej widmo odpowiednie dla wzrostu i kwitnienia. Świetlówki kompaktowe zbudowane z rur emitujących 2 barwy światła np. 2700K i 6500K nadają się jako jedyne źródło światła podczas całego okresu – kwitnienia, obracając żarówkę cieplejszą barwą w stronę roślin i odwrotnie w czasie wzrostu. Dla tych którzy używają jednego źródła światła przez cały okres uprawy, wybór takiej świetlówki będzie najbardziej odpowiedni. 4.200 K: Cool White. (swietlówki coolwhite, lampy MH ) Używane jako uzupełnienie niedoboru swiatła niebieskiego źródeł o temp. wid. 3.000 K. Dobre do wegetatywnej fazy wzrostu. 4.000 K: Neutral Metal Halide Idealne pojedyńcze źródło swiatła, rosliny rosną gęste i silnie rozgałęzione. 3.700 K: Softer Metal Halide (coated) Używane jako główne źródło swiatła. Szybszy wzrost niz po lampami 4.000 K. 3.200 K: Warm Metal Halide Dobre swiatło dla całego okresu wzrostu. 2.050 - 2.700 K: HPS. HPS. dużo swiatła czerwonego. Idealne do kwitnienia. (Większosć swietlówek kompaktowych Philips i Osram ma temp. Wid. 2.700).Badania porównawcze wykazały że żarówka CFL 2100K jest o 32% wydajniejsza niż 2700K o tej samej mocy. Rodzaje źródeł światła Porównanie wydajności żarówek 1.LAMPY ŻAROWE Źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest "świecenie" rozgrzanego do wysokiej temperatury, żarnika. Żarnik najczęściej wykonany jest ze zwiniętego w „sprężynkę” drucika wolframowego, podłączonego do napięcia na obu końcach. Typowa lampa żarowa składa się z żarnika, obudowy i gwintu. Obudowę stanowi bańka z taniego szkła kwarcowego, a wnętrze wypełnia próżnia lub obojętny gaz przedłużający trwałość żarówki. Tak zwane „żarówki mleczne” posiadają dodatkowo napyloną na bańkę sproszkowaną krzemionkę. Nie wpływa ona na żywotność źródła światła, powoduje jedynie wrażenie wzrokowe. Sprawia, że żarówka jest milsza dla oka. Przykładami lamp żarowych są opisane poniżej żarówki i lampy halogenowe. -ŻARÓWKI - rewolucyjny, jak na swoje czasy, wynalazek z XIX wieku. Dały początek innym technologią światła ale ich dni są policzone. Już od 1 września 2009 roku zakazano produkowania żarówek 100 W, a w kolejnych latach do 2012 roku ze sprzedaży systematycznie mają być wycofywane żarówki mniejszej mocy. Żarówki cechuje duży pobór mocy przy małej mocy strumienia świetlnego, niskiej temperaturze barwowej (niekorzystny skład spektralny), małej wartości współczynnika oddawania barw. Jednak najbardziej niewystarczająca, przekreślająca zupełnie użycie żarówek w oświetlaniu hodowli jest sprawność osiągająca wartości kilku procent (około 5%). Oznacza to, że tylko 5% pobieranej energii zużywana jest na świecenie, a pozostałe 95% -produkcję ciepła. -LAMPY HALOGENOWE Stanowią udoskonaloną wersję pierwotnej żarówki. Posiadają tak zwaną możliwość samoregeneracji. Podczas świecenia wolframowy żarnik zużywa się i samoistnie naprawia dzięki zastosowaniu jodu i obecności gazu obojętnego. Jej sprawność i żywotność jest nieco większa od żarówek. Pozostałe parametry są porównywalne z żarówkami, więc użycie światła halogenowego wydaje się być nieuzasadnione i nierozsądne. 2.LAMPY FLUORESCENCYJNE Działanie lamp fluorescencyjnych opiera się na świeceniu luminoforu wzbudzanego wyładowaniami jarzeniowymi gazu wypełniającego wnętrze świetlówki. Różne rodzaje luminoforu i różne mieszanki gazów wypełniających wnętrze powodują emisję widma, o charakterystycznym dla siebie składzie spektralnym. Lampy fluorescencyjne można podzielić według kilku kryteriów. Podział ze względu na integralność z systemem zasilania: - Zintegrowane posiadają wbudowany w źródło światła układ elektroniczny, generujący wysokie napięcie podczas fazy rozruchu i świecenia. -Świetlówki niezintegrowane wymagają specjalistycznych opraw, wyposażony w układ elektroniczny lub konwencjonalny. Podział ze względu na rodzaj technologi: -świetlówki liniowe T8/T5 (popularnie zwane „jarzeniówkami”), -świetlówki kompaktowe niezintegrowane PL-L (z trzonkiem 2G11)/PL-S (z trzonkiem G23), -kompakty zintegrowane (popularnie zwane „żarówkami energooszczędnymi”), -inne rodzaje: świetlówki kołowe, U-kształtne, kompaktowe niezintegrowane specjalistycznego przeznaczenia. Zaletą lamp fluorescencyjnych, w porównaniu z innymi tradycyjnymi źródłami światła, jest szeroki wybór pod względem mocy i innych parametrów. -ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE ZINTEGROWANE Nie wymagają użycia specjalnych opraw. Pasują do gniazda z gwintem na tradycyjną żarówkę, a coraz szerszy dostęp oświetlenia specjalistycznego w umiarkowanej cenie, przesądza na korzyść tej technologii. Jest to rozwiązanie, które polecane jest do czasowego doświetlania hodowli (w pochmurne dni, w okresie jesienno -zimowym). Świetlówek kompaktowych zintegrowanych nie można stosować do oświetlania roślin wymagających dużej wilgotności powietrza, znajdujących się, wraz ze źródłem światła, wewnątrz zamkniętego zbiornika (groźba porażenia prądem!), a przy podwyższonej wilgotności powietrza w zbiornikach otwartych - świetlówka ulega szybszemu zużyciu. -ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE NIEZINTEGROWANE Pod względem parametrów, najbardziej kompaktową wersją lamp fluorescencyjnych są niezintegrowane świetlówki z rodzaju PL. Ich niewielkie rozmiary w połączeniu z dużą wydajnością zaspokajają potrzeby bardziej wzmagających roślin. Dobrze sprawdzają się podczas oświetlania siewek. W przypadku, gdy nad roślinami nie ma miejsca, żeby zainstalować świetlówki liniowe, lub ich długość jest nieodpowiednia -warto zainwestować w kompakty PL. -TECHNOLOGIA T8/T5 (ŚWIETLÓWKI LINIOWE) Lampy tego rodzaju można podzielić na zwykłe i specjalistyczne. Różnią się one widmem emitowanym przez dane źródło światła. Te pierwsze charakteryzuje widmo o barwie dziennej (chłodne/ciepłe) -popularne do oświetlania pomieszczeń. Najczęściej mają one temperaturę barową z przedziału 4000-6500K. Lampy specjalistyczne, zostały stworzone do konkretnego celu. Ich widmo, barwa, współczynnik oddawania barw został dobrane tak, aby realizowały określone zadanie: intensyfikowały proces fotosyntezy, podkreślały barwy produktów sklepowych, emitowały promieniowanie UV etc. Można wyróżnić lampy do akwariów morskich/słodkowodnych, z przeznaczeniem do oświetlania sklepów czy też na użytek terrarystki. Inny podział: według technologii T8 i T5. Popularne T8 różnią się od T5 średnicą świetlówki. Te drugie, to nowsza, bardziej wydajna wersja T8. Oba rodzaje wymagają specjalnego zasilania, dobranego według mocy świetlówki. Świetlówki liniowe wymagają co prawda specjalnego zasilania ale zastosowania oprawek bryzgoszczelnych daje możliwość wykorzystania ich w wilgotnym środowisku. Ich dostępność jest dużo większa, a szeroki wybór pod względem barwy i mocy umożliwia indywidualne dopasowanie dla konkretnego celu. Technologie te polecane są hodowcą którzy przewidują użycia światła sztucznego przez dłuższy czas. Różne długości i mocy umożliwiają dopasowanie do zbiorników różnych rozmiarów, zapewniając równomierne oświetlenie. Kolejnym aspektem jest systematyczne ulepszanie technologii. Dotychczas sądzono, że wraz z upływem czasu świetlówka ulega zużyciu, a co za tym idzie, jej wydajność znacznie spada. Tymczasem, badania prowadzone nad przedłużaniem trwałości źródeł światła zaowocowały wyprodukowaniem nowej linii lamp fluorescencyjnych o przedłożonej trwałości i mniejszym zużyciu podczas okresu eksploatacyjnego (linia produktów tak zwana ECO). Ocenia się, że trwałość takich świetlówek jest większa o 30%, a wydajność źródła światła spada jedynie do 10% podczas całego okresu użytkowania. 3.LPS/HPS/MH -LPS. Niskoprężne lampy sodowe Najwydajniejsze znane źródło światła (nawet do 200lm/W!!). Lampy te mają charakterystyczną żółtą barwę emitowanego światła. Emitują praktycznie zupełnie monochromatyczne światło (dublet sodowy 589 i 586 nm). Wydajność wybranych lamp sodowych niskoprężnych produkcji firmy "OSRAM". 27W, SOX-E 26 3500 lm 35W, SOX-E 36 5750 lm 65W, SOX-E 66 10.700 lm 90W, SOX-E 91 17.000 lm 127W, SOX-E 131 25.000 lm Stosowane są do oświetlania miejsc gdzie nie jest istotne prawidłowe oddawanie barw. Z tego co wiemy nie używa się ich do uprawy roślin. Prawdopodobnie można by je użyć w połączeniu z lampą MH uzupełniającą skład widmowy światła. np. 127W niskop.sod. + 75W MH na 0,7 m2 ???. Ciekawym pomysłem wydaje się system oświetleniowy do małych szafek złożony z, lampy niskoprężnej o małej mocy i paru świetlówek kompaktowych. (np. 35W LPS + 4 kompakty 20W, łącznie ok. 10.550 lm przy mocy ok. 115 W. na 0,25m2. ) Bez uzupełnienia widma najprawdopodobniej nie warto ich stosować. Nigdzie nie ma szczegółowych informacji na temat wykorzystywania tego typu lamp w uprawie. Znaleźliśmy jedynie kilka pytań bez konkretnej odpowiedzi w archiwum jednej z list dyskusyjnych. Sądzimy, że lepiej jest zaopatrzyć się w HPS, niż eksperymentować. -HPS.Wysokoprężne lampy sodowe Wysokoprężna lampa sodowa jest wyładowczym źródłem światła, w którym promieniowanie emitowane jest dzięki zachodzącego w ceramicznym jarzniku wyładowaniu w parach sodu pod wysokim ciśnieniem. Tak samo jak wszystkie wyładowcze źródła światła, wymagają do pracy specjalnego układu stabilizującego. Lampy WLS maja wysoką skuteczność świetlną i są najpowszechniej stosowanym źródłem światła przy uprawie. Lampy HPS wytwarzają światło o skorelowanej temp widmowej 2000 K, która postrzegana jest jako żółto-złocista lub pomarańczowa. Ich skuteczność świetlna wynosi 68 - 150 lm/W przy czym wyższe skuteczności świetlne osiągają lampy o większej mocy. Tak jak wszystkie lampy wyładowcze HPS wymaga specjalnego układu zapłonowo-stabilizującego. Nadal najpowszechniej stosowane są klasyczne magnetyczne stateczniki uzupełnione o konieczny zapłonnik, ale coraz powszechniejsza stają się ich elektroniczne zamienniki, które pozwalają nie tylko zwiększyć trwałość lamp, ale także umożliwiają osiąganie wyższych strumieni świetlnych, niektóre nawet mają możliwość "puszczenia" lampy na wyższych niż znamionowe parametrach. Tak zwany "bost" etc. Lampy sodowe bardzo mocno reagują na zmiany napięcia zasilania, jego zmniejszenie 10% powoduje obniżenie strumienia świetlnego o 20%. Tak samo jest w wypadku jego zwiększenia, ale powoduje to przy okazji wzrost temperatury jarznika co odbija się na trwałości lampy. -MH.Lampa Metalohalogenkowa. Lampy MH używane są jako oświetlenie asymilacyjne przy uprawie. Dostępne w bardzo wielu temperaturach widmowych i "typach". Światło tej lampy wyładowczej, powstaje dzięki wyładowaniu elektrycznemu w mieszaninie par rtęci, argonu oraz halogenków metali czasem także i innych gazów szlachetnych oraz bromu lub jodu. Lampy mają stosunkowo wysoką skuteczność świetlną (65-115 lm/W), dosyć dużą żywotność - ale zdecydowanie mniejsza od bardzo trwałych wysokoprężnych lamp sodowych. Lampy MH dobrze oddają barwy ich wskaźnik CRI może przekraczać 80, a w zależności od zastosowanej w lampie mieszaniny możliwe jest uzyskanie szerokiego zakresu temperatur widmowych - od 3000K do 20 000K. Mają bardzo wiele rożnych zastosowań - od oświetlenia zewnętrznego "ulicznego" do oświetlenia witryn sklepowych - akwarystykę. Dostępne w wielu mocach oraz rodzajach trzonków np. G8.5, G12, RX7S, E27, E40. Od lamp o mocach bardzo małych - 35W - do 2000 W. W "praktyce" ogrodniczej MH, najczęściej stosowane są jedynie podczas wegetatywnej fazy wzrostu. Głównie dlatego, że ich widmo - niezależnie zresztą od skorelowanej temperatury widmowej źródła, jest zdecydowanie bogatsze w światło niebieskie od światła lamp sodowych. Dzięki czemu można przy stosowaniu stosunkowo niskich natężeń światła | strumienia fotonów na powierzchnię| uzyskiwać zwarte nie powyciągane rośliny. Typowa lampa HPS ma około 6% emisji w zakresie światła niebieskiego - te o zwiększonej - specjalnie przeznaczone dla roślin minimalnie więcej - w wypadku lamp MH jest to zazwyczaj powyżej 20%. 4.LED Pierwsze testy uprawy roślin pod diodami led przeprowadzono bardzo dawno, w czasach gdy diody można było traktować z uwagi na ich słabą sprawność raczej jako ciekawostkę technologiczną. Początkowo, we wczesnych latach 90 XX wieku, z uwagi na bardzo słabą dostępność diod niebieskich używano nawet kombinacji czerwonych (660 nm)z niebieskimi lampami fluorescencyjnymi. Zauważono przy okazji, że w wypadku stosowania samych diod czerwonych rośliny się nadmiernie wyciągają, czemu zapobiega dodatek światła niebieskiego. Ówczesne diody miały raczej nie oszałamiające sprawności - podchodzące maksymalnie pod 18% i dlatego uważano nawet, że niekoniecznie nadają się do uprawy roślin. Wraz ze wzrostem sprawności, oraz pojawieniem się diod o coraz większej mocy sytuacja się zmieniła i z ciekawostki doidy stały się konkurencją dla lamp wyładowczych. W chwili obecnej | rok 2013 początek | nawet niezbyt dobrej jakości tanie diody mocy są na tyle wydajne, że z powodzeniem mogą zastąpić lampy sodowe. Obecnie można z niezbyt drogich diod produkcji "dalekowschodniej" budować panele które pozwalają na osiąganie plonów w granicach 1g/w. A na niektórych gotowych panelach, zbudowanych w oparciu o diody podobnej klasy, ludzie wyciągają plony podchodzące pod 1,3 g/w. Diody pozwalające zbliżyć się do tego można kupić nawet w cenie nie przekraczającej 1$ za sztukę. 5.Lampa plazmowa Lampy plazmowe to najnowsza generacja oświetlenia domowego bądź oświetlenia wykorzystywanego w ogrodnictwie. Są one dziesięć razy wydajniejsze niż tradycyjne żarówki i ponad dwa razy wydajniejsze od lamp ledowych, Pod względem dostarczanych nam lumenów na lampy plazmowe przypada 140lumenów na 1W, w tradycyjnych lampach otrzymujemy 15lumenów z 1W a w lampach ledowych 70lumenów na 1W. Jedynym minusem jest to, że mogą one osiągać temperaturę porównywalną z temperaturą panującą na powierzchni słońca. Lampa plazmowa daje roślinom najlepsze warunki dla rozwoju generatywnego. W zależności od uprawy można użyć tylko światła plazmowego lub połączenia plazmy i HPSa. Źródło: http://www.flytrap.pl/technika-w-hodowli-roslin/sztuczne-oswietlenie/171-przeglad-technologii-zrodel-swiatla http://otwartapestka.info/viewtopic.php?p=75665 #com internet
  3. Witam chciałbym zrobić samemu panel LED składać się on będzie z 10 minut 3 Watt na PCB parametry diody to 3,4 do 3,6 volt 700 miliamper czy taki panel zda egzamin na 1 krzaka?? jaki dac zasilacz czy taki będzie dobry? na foto panelu jest 12 diod ale białe będą chodzić na zmianę
  4. Jako że sporo poradników jest już nieaktualnych postanowiłem poruszyć na nowo temat budowy boxa. Zapraszam do pomocy stworzenia dobrego poradnika Zaczynamy 1. Powierzchnia Wyznaczamy jakąś powierzchnię która przeznaczamy na box, przyjmijmy powierzchnię 100x100x200 wyrażona w centymetrach (szerokość x długość x wysokość). 2. Oświetlenie Mając już powierzchnię możemy pomyśleć o odpowiednim oświetleniu dla niego. Stajemy przed wyborem rodzaju oświetlenia, mamy do wyboru: HPS (zasilacz + żarówka), CFL, LED zestawy HPS - moim zdaniem najlepsze oświetlenie w porównaniu cena=jakość lampy CFL - do mini boxów robionych jak najtaniej, mało wydajne źródło światła panele LED - cena może początkowo odstraszać, lecz po kalkulacji użytkowania na dłużej to jest to dosyć ciekawa opcja, tym bardziej że technika poszła na przód i obecnie produkowane panele LED są dosyć wydajnym źródłem światła Dobieramy moc lampy: pomoże nam w tym nasz kalkulator: Kalkulator Trawka możemy także skorzystać z gotowych wyliczeń producentów namiotów uprawowych: Do naszego projektu na 100x100x200 wychodzi 400W bądź 600W w wentylowanym odbłyśniku. Załóżmy że to nasz pierwszy projekt i nie chcemy wydawać fortuny na sprzęt z górnej półki wybieramy zwykłego HPSa magnetycznego z żarówką. Są także zasilacze cyfrowe / elektroniczne które są pod każdym względem lepsze od zwykłych magnetycznych, ale nie o nich teraz. Więc mamy już zestaw HPS 400W - zasilacz magnetyczny, żarówka Dual bądź Flower, nie potrzebujemy żarówki MH na fazę weg, są dobre i widać lepszy wzrost ale na początek naszej przygody te dwa tygodnie wystarczy jedna żarówka na z barwą na flo. Odbłyśnik - są 3 główne rodzaje odbłyśników: Wing - zwykły otwarty wyprofilowany odbłyśnik, najtańszy od 40 pln CoolTube - szklana rura z małymi skrzydłami odbłyśnika, idealne na małą powierzchnię gdzie mamy problem z wysoką temperaturą. Podłącza się pod obydwa końce przewody wentylacyjne, dzięki temu żarówka jest cały czas chłodzona i łatwiej utrzymać nam temperaturę w boksie Zamknięty, wentylowany - czyli odbłyśnik zamknięty szybą od dołu, działający na zasadzie CoolTube ale z dużo większą powierzchnią odbijającą światło, niestety nie są tanie 3. GrowBox Gotowy markowy growbox czy przerabiamy szafę ? Obydwa sposoby są dobre ale... Jeżeli mamy trochę kasy polecam kupić gotowy growbox. Jeżeli jednak trzeba korzystać z tego co mamy możemy to także zrobić profesjonalnie, wystarczy się przyłożyć. Zakładamy że nie mamy 500 pln na dobry growbox i budujemy: Potrzebna nam będzie szafa lub stelaż 100x100x200 Cały środek wykładamy folia odbijającą światło. Biała czy srebrna ? Jeżeli boks będzie stał w pokoju gdzie jest ciepło, to tylko biała, srebrna podnosi trochę temperaturę więc jest idealna w chłodniejszych pomieszczeniach. Która lepiej odbija ? Zdania są podzielone. Folia biało-czarna jest najtańsza więc decydujemy się na nią. Jeżeli mamy stelaż kupujemy foli by owinąć nią "na dwa razy", jeżeli wyklejamy szafę wystarczy na raz. Czy sufit i podłogę też ? Oczywiście. Polecam robić podłogi w boksach, zawsze się coś rozleje, wysypie, z foli bardzo łatwo to sprzątnąć. Otwory wentylacyjne - otwory wentylacyjne robimy na dole boksu (polecam obejrzeć gotowe growboxy jak są skonstruowane) i na górze. Na dole robimy wloty pasywne, zabezpieczamy je siatką by nic nam nie weszło do boksa (np. pająki). Na górze otwór z średnicą przewodu wentylacyjnego. Otwór na przewody zasilające. Polecam umieszczać zasilacz HPS na zewnątrz boksa, one się grzeją a nie potrzebny nam dodatkowy grzejnik w boksie. Staramy się robić tak by na podłodze growboxa nie było żadnych kabli, nic co w razie rozlania się wody zostało by uszkodzone. Każdą instalację puszczamy sufitem. 4. Wentylacja Wentylator - dobieramy do mocy lampy, powierzchni oraz warunków w boxie i poza nim. Praktycznie każdy przypadek jest indywidualny. Ale ułatwię Wam ugryzienie tego, mamy lampę 250W wybierzmy wentylator o podobnej mocy, czyli 200m3. Pamiętajcie że im lepszy i mocniejszy wentylator tym łatwiej utrzymać temperaturę. Nawet gdy mamy za mocny wentylator możemy dołożyć mu regulator obrotów, dzięki temu możemy wyregulować sobie temperaturę idealną. należy też zwrócić uwagę na hałąs, te najtańsze wentylatory hałasują, ja polecam AirBoxy, są duże ale jeżeli chodzi o ciszę to nie ma lepszego Filtr węglowy - filtr dobieramy pod moc wentylatora, czyli mamy 200m3 i taki dobieramy do niego filtr. Jeżeli damy wentylator 200m3 i filtr 100m3 to nie będzie nadążał nam filtrować tego powietrza co przelatuje przez niego oraz bardzo szybko go wykończymy, dając za duży np. 300m3 wentylator nie będzie miał siły przeciągać przez niego powietrza i bardzo szybko spalimy wentylator. Filtry węglowe się zużywają. Im tańszy filtr tym szybciej się zużyje. Ale nie ma co się martwić, prawie każdy filtr da się rozebrać, niektóre modele mają na śruby inne na nity zbudowane obudowy. Wymieniamy w zużytym filtrze węgiel aktywny i filtr wstępny. Przeważnie filtr wytrzymuje 3 uprawy ale to zależy od jego modelu i producenta. UWAGA wraz z zużywaniem się filtra wzrasta jego waga ! Pamiętajcie o bardzo dobrym przymocowaniu by nagle nie spadł na krzaki albo lampę. Nie palcie w boxie ! Dym zabija filtr węglowy ! Przewody wentylacyjne - odradzam te najtańsze zwykłe srebrne, strasznie hałasują. Wybieramy średnicę pasującą do wentylatora, choć możemy zastosować przejściówki. Im większa średnica przewodów tym mniejszy opór ma powietrze co za tym idzie mniejszy hałas. Ja polecam przewody izolowane, z włóknem szklanym w środku, bardzo fajnie tłumią. Tłumik - nie jest niezbędny, ale jak zależy nam na ciszy to polecam, ale tylko te sztywne, sam mam takiego i można spać przy boksie. Im większy tym lepszy. Możemy taki zestaw łączyć w ten sposób: Filtr w boksie -> przewód wentylacyjny wychodzący poza box -> wentylator Filtr w boksie -> wentylator -> przewód wentylacyjny wychodzący poza boxa Przewód wentylacyjny podłączony pod boxa -> wentylator -> filtr (nie każdy filtr można podłączać na końcu) Kombinacji można zrobić mnóstwo, zależy ona od danej sytuacji i jest ona raczej indywidualną sprawą. 5. Osprzęt Programator - na start potrzebny nam jest jeden programator, do sterowania oświetleniem, jest to bardzo ważne gdyż wszelkie zaburzenia w czasie oświetlenia roślin prowadzi do ich "zhermienia". Polecam cyfrowe, nie analogowe, cyfrowy ustawisz co do minuty, analogowy niestety ma dokładność tylko do 15min. Termometr i hydrometr - podstawowe przyrządy pomiarowe pH metr, EC metr - podstawowy gdy korzystamy z nawozów mineralnych bądź bio, przy organice pH i EC jest obojętne. Możemy kupić najtańszy pH metr za 25 pln kropelkowy GHE Nawilżacz - wilgotność jest bardzo ważna na starcie życia roślin Wiatrak mieszający - na start nie bardzo potrzebny, ale w fazie flo niezbędny, słaba cyrkulacja powietrza może powodować pleśń w topkach Coś pominąłem ? Coś pomyliłem ? Jakieś pytania ? Piszcie śmiało Poradnik jest mojego autorstwa, korzystałem wyłącznie ze swojej wiedzy oraz katalogów growboxów. Zabraniam kopiowania, wyłącznie do celów osobistych !
  5. Badania pokazują związek pomiędzy promieniowaniem UV i zwiększoną zawartością THC w marihuanie. Uzbrojeni w tą wiedzę, możemy zwiększyć moc naszych roślin. Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać światło UV do produkcji silnego w działaniu zioła. Dokładny cel i rola jaką odgrywają kannabinole takie jak THC czy CBD w konopiach indyjskich wciąż nie są do końca jasne. Niektóre badania wskazują jednak, że tworzą one swego rodzaju naturalny mechanizm obronny. Podejrzewa się, że konopie indyjskie produkują kannabinole w celu obrony przed szkodnikami, chorobami i promieniowaniem ultrafioletowym. Idąc dalej tym tropem, w ostatnim czasie wysunięto teorię, że naświetlanie roślin konopi indyjskich promieniami UV może zwiększyć ichnią produkcję kannabinoli w ramach wspomnianego wyżej mechanizmu obronnego, co zwiększa również produkcję żywicy i w rezultacie moc produktu końcowego. Wiadomym jest, że najmocniejsze w działaniu konopie indyjskie rosnące naturalnie na całym świecie, znaleźć można w położonych wysoko nad poziomem morza terenach górskich. Za przykład mogą posłużyć tutaj takie słynące z produkcji haszyszu regiony jak góry Rif w Maroko, dolina Bekaa w Libanie czy Hindukusz. Wspomniane miejsca mają kilka wartych odnotowania cech wspólnych: znajdują się blisko szerokości geograficznej 30 °N, panuje tam idealny klimat do upraw konopi indyjskich, jest tam bardzo dużo słońca i co najważniejsze, znajdują się na dużych wysokościach. W praktyce oznacza to między innymi, że rośliny tam dojrzewające dostają znacząco więcej promieniowania UV. Im wyżej, tym jest go więcej. Promienie UVB należą do naturalnego spektrum słońca, więc wszystkie rośliny uprawiane na zewnątrz, dostają pewną jego ilość. Posiadający tą wiedzę naukowcy poszli o jeden krok dalej. Badacze ze stanu Maryland porównali rośliny konopi indyjskich uprawiane z dodatkowym naświetleniem promieniami UV i te uprawiane wyłącznie pod standardowymi lampami. W efekcie tych eksperymentów stwierdzono, że odmiany naturalnie charakteryzujące się wysoką zawartością THC, wyprodukowały około 28% więcej tego kannabinolu, gdy wystawione były w trakcie uprawy na promieniowanie UVB. Co dziwne, nie zauważono zwiększonego poziomu zawartości CBD, w odmianach charakteryzujących się wysoką jego zawartością. Te badania zdecydowanie sugerują silny związek między światłem UVB a zawartością THC, co może sugerować, że ten kannabinol produkowany jest w celu ochrony roślin przed tym konkretnym promieniowaniem. JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ TE WYNIKI W PRAKTYCE? Jeżeli wiemy już, że promieniowanie UVB może znacząco zwiększyć moc naszych roślin, możemy wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Wykorzystując dodatkowe lampy generujące promieniowanie UVB, które jest bardzo podobne do naturalnego światła UV, możemy znacznie zwiększyć zwartość THC w roślinach i w efekcie moc suszu z nich pozyskanego. Niewielkich rozmiarów lampy dla jaszczurek, wydzielające promieniowanie UVB, nabyć można po bardzo przystępnej cenie w większości dobrych sklepów zoologicznych. Możesz również poszukać ich w internecie w różnego rodzaju sklepach wysyłkowych. Niektóre z najnowszych lamp uprawowych mogą mieć już zintegrowane światło UV. Dla przeciętnej wielkości upraw na własny użytek, te dodatkowe lampy UV nie muszą być wcale dużych rozmiarów. Pojedyncza lampa dla jaszczurek (zwane są czasami „lampami pustynnymi”) może już znacząco zwiększyć zawartość THC w twoich roślinach. Na zewnątrz niestety niewiele można zrobić w kierunku dostarczenia konopiom więcej promieniowania UVB, chyba że masz możliwość uprawy na wysokościach. Pomimo wszystko, fakt, że zwiększona ilość światła UV może znacząco zwiększyć moc twoich roślin, jest bardzo interesującym odkryciem. Pokazuje on, jak wiele jeszcze mamy do nauczenia się na temat wspaniałych i wszechstronnych konopi indyjskich! https://www.royalqueenseeds.pl/blog-czy-swiatlo-uv-zwieksza-produkcje-thc-przez-rosliny-konopi-indyjskich-n314
  6. Gęstość Droga do szczęśliwych roślin i masywnych kwiatów. Dotarcie do końca zbiorów i widok cienkich oraz przewiewnych pąków, które nie przechylają szali wagi tak jak to sobie wymarzyliśmy - oto coś, czego wszyscy doświadczyliśmy w takim czy innym czasie. Początkujących i starych ogrodników doświadczył ból tej kwestii (zwykle gdy ma się do czynienia z nowym szczepem lub gdy są grzeszy nieśmiałością w sprawie światła, substancji odżywczych, wody i potrzeby ochrony środowiska). Jest tak wiele podstawowych czynników, które mogą mieć wpływ na produkt końcowy. Uczenie się rozszyfrowania zagadki, co specyficzna roślina potrzebuje, wymaga doświadczenia i wiedzy. Mam przygotowanych kilka porad i wskazówek, które pomogą Ci rozszyfrować tajny język zdrowia roślin i zwiększyć kwitnienie tak, aby można było osiągnąć lub przekroczyć potencjał genetyczny rośliny. Genetyka - Większość potencjału szczytów pochodzi z genetyki rośliny (genotypu / genów). W życiu codziennym faktycznie nie obserwujemy składu genetycznego organizmu. Co widzimy jest fenotypem lub fizycznym wyrażeniem genów. Uzyskanie solidnego szczepu z pożądanymi fenotypami krzyżówek i zachowanie go jako rośliny macierzystej do klonowania zawiedzie Cię do sukcesu. Cheese ‘n’ Kush Genotyp jest odbiciem genów dominujących rodziców, z których krzyżówek otrzymano nasiona. Poszczególne cechy potomstwa rodziców nazywane są fenotypami, które obejmują wszystkie części zachowań lub funkcji (np. zawartość THC, gęstość, struktura liścia, smak, wysokość, krzaczastość itp.). Są szanse, że dostaniesz kilka fenotypów w partii nasion z jednej dominującego kombinacji. Przykład: zakupiłeś 25 sztuk nasion, które są krzyżówką sativa x indica (50/50). Po wykiełkowaniu te nasion można zobaczyć kilka różnych fenotypów: niektóre rośliny mają więcej jednej z cech rodziców niż inne, ale wszystkie one są tego samego genotypu (mają takie same geny od tych samych rodziców). Stabilność szczepu określa różnorodność fenotypów – znalezienie stabilnego gruntu i cech, których pragniesz, to trudna część pracy hodowcy. Lubię wybierać nowy szczep nie dzięki zdjęciom na stronie banku nasion, choć są one pomocne, ale przeszukując blogi i fora, aby uzyskać rzeczywiste opinie nt. poszczególnych szczepów. Są szans, że były one zakupione i uprawiane wcześniej przez kogoś, kto spisał to w trybie online. Istnieje mnóstwo stron internetowych, które układają rankingi szczepów na podstawie ich właściwości leczniczych, zawartość THC (siła), typu działania (na głowę lub ciało), opinii klientów, wydajności, trudności (uprawy), smaku / zapachu, długości cyklu oraz wszelkich innych typów porównań. Są one w większości oparte na opinii plantatorów i czasopism źródłowych i są doskonałym miejscem do poszukiwania informacji. Istnieją nawet niektóre strony (jak seedfinder.eu) , który powiedzą Ci o pochodzeniu szczepu, w zasadzie oferując pełne drzewo genealogiczne Twojego dziedzictwa, aby pokazać to, co przeszedł szczep, który masz dzisiaj w ogródku. To całkiem miłe widzieć, jak daleko panie doszły. Warto brać pod uwagę wszystkie informacje, którymi dzieli się hodowca, ale szczególnie należy przyjrzeć się bliżej poradom plantatora dotyczącym konkretnych potrzeb danego szczepu. Oświetlenie - Gdy masz w swoim posiadaniu solidny szczep do pracy, kwestia Twojego światła jest kolejnym najlepszym miejscem, aby rozpocząć proces eliminacji problemu gęstości. Światło to duży odsetek potrzeb roślin, a jeśli go brakuje lub jest za dużo (tak, jest coś takiego jak światła zbyt wiele!) może mieć to duży wpływ na produkt końcowy. Znakiem, że było zbyt dużo światła w ostatnim etapie są dosłownie spalone, żółte lub brązowe i chrupiące kwiaty. Zazwyczaj występuje on w połączeniu z brzegami liści skręconymi od zbyt dużej ilości ciepła (bliskości źródła ciepła). Za mało światła, jego niewłaściwy typ lub żarówka hamuje prawidłową regulację hormonalną. Powoduje to, że rośliny dążą do rozciągnięcia się, przerzedzenia łodyg. Nie jest to coś, co chcemy zobaczyć na naszych roślinach. Środowisko - Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju dla roślin to ważny krok w produkcji tych grubych, smacznych bryłek. Temperatura musi być stale w obszarze bezpiecznym w okresach jasnym i ciemnym. Wszystko ponad 85 stopni Fahrenheita (30 stopni Celsjusza) jest szkodliwe dla plonu, zawartości THC i ogólnej jakości zbioru. Według mnie zbyt wysokie temperatury zrobią największe szkody naszym roślinom, ale niskie temperatury mogą również źle na nie wpływać. Zimno w growroomie może powodować spowolnione lub nawet zahamowanie wzrostu do punktu zablokowania substancji odżywczych (głównie fosforu (P), co zwykle objawia się kolorem fioletowym). Najniższa temperatura sugerowana dla konopi wynosi 45 stopni F (około 7 stopni C). Jeśli uprawiasz na zewnątrz upewnij się, aby zebrać plony przed pierwszym mrozem, aby uniknąć ewentualności utraty całego plonu. Możecie pomyśleć o wypróbowaniu odmiany autoflower jeśli masz problem z zimnem. Mogą one wytrzymać znacznie niższe temperatury w porównaniu do innych podtypów konopi. Moja osobista zasada dla odmian nie- autoflower to: nigdy nie przekraczać 80 ° F (27 ° C ) i nigdy nie schodzić poniżej 50 ° F (10 ° C ). Dobrą zasadą jest, że jeśli nie czujesz się dobrze w temperaturze otoczenia w koszulce, to i roślinom prawdopodobnie nie będzie dobrze. Z moich doświadczeń wynika, że na pewno zauważysz różnicę w roślinach, które odeszły od tej bezpiecznej strefy. White Widow auto Względna wilgotność (ang. relative humidity, RH) jest kolejnym czynnikiem, który trzeba utrzymać pod kontrolą w środowisku uprawy. Większość roślin podpada pod 40-60 % wilgotności względnej w strefie bezpiecznej. Rośliny konopi wolą mieć względną wilgotność na około 60 % w wegetatywnym stadium wzrostu i 50-55 % wilgotności względnej w czasie kwitnienia – powinno to skutecznie utrzymać procesy transpiracji. Upewnij się, że miejsce jest odpowiednio wentylowane, aby uniknąć tworzenia się pleśni. Umieść wentylator oscylacyjny tak, by wiał stale na obszarze korony podczas gdy światła są włączone (chcesz zobaczyć liście wszystkich roślin wstrząsane lekko wiatrem). Pomaga to na kilka sposobów. Po pierwsze, jest to niezbędne w rozkwicie, aby uniknąć tworzenia się martwych kieszeni powietrznych wewnątrz pączków (to podłe uczucie, kiedy złamawszy piękny pączek patrzymy na pustki wewnątrz formy!). Dodatkowo konieczne jest w weg fazie do wzmocnienia roślin, ponieważ wiatr wstrząsając nimi nieuchronnie buduje silniejsze w konstrukcji komórki rośliny (stosowanie krzemianu jako dodatku dla jeszcze większej wytrzymałości komórek jest zalecane). AutoMass Polecam używanie termometru i higrometru, aby mieć oko na temperatury i pomiary wilgotności względnej. Alternatywnym (być może łatwiejszym) rozwiązaniem byłoby zastosowanie sterownika do środowiska, aby podłączyć wentylator i nawilżacz / suszarkę. Regulator pozwala na ustawienie punktów dla optymalnej strefy i odpowiednio włączy lub wyłączy urządzenia, aby poprawić warunki środowiskowe i je zarejestruje. Sterowniki te stworzono do utrzymania pod kontrolą prawie wszystkiego w zadaszonym ogrodzie. Odżywki - Utrzymywanie składników odżywczych i wody pod kontrolą i w harmonii może oznaczać różnicę między pustym i gęstym kwiatem. Tutaj badania potrzeb Twojej szczepu mogą pomóc zmniejszyć zgadywanki co do odżywek (bo wskazówki na etykietach produktów nie są optymalne dla wszystkich szczepów). Niektóre rodzaje mogą wymagać więcej karmienia niż inne. Dobrym tego przykładem są szczepy indica Kush. Mogą potrzebować nawet do 25% więcej żywności niż większość innych typów. Firmy takie jak Advanced Nutrients uznały ten fakt i wypuściły na rynek produkt o nazwie Kushie Kush . Ale kwestia żywności może być załatwiona przez zwiększenie regularnego karmienia. PH Twojego pożywki powinny być mierzone i dostosowane przed podaniem mieszanki dla roślin ( patrz wykres dostępności pH). Należy zawsze zachować odżywkę w strefie bezpiecznej dla Twojego typu uprawy; pH hydroponiki powinno wynosić 5.8-6.5 ; dla gleby lub bezglebowej powinno wynosić 6,8-7,2. Za każdym razem gdy można zauważyć oznaki problemów z roślinami (np. plamy, spalenia lub odbarwienia), ZAWSZE należy sprawdzić pH jako pierwsze. Wahania pH poza strefą bezpieczeństwa mogą doprowadzić do blokad składników odżywczych. Jeśli nie sprawdzisz tego i po prostu ustalisz problem z odżywianiem i poprawisz go, możesz dodawać do problemu, a nie go rozwiązywać. Jeśli sprawdzisz pH i jest poza normą, najpierw popraw je , a następnie użyj wykresu pH / dostępność składnika odżywczego, aby zobaczyć, które składniki odżywcze zostały zablokowane. Najlepsza rada, jaką mogę dać to: trzymaj książkę w ogrodzie lub smartfona do znalezienia kwestii niedoborów substancji odżywczych i oznak przekarmienia. Jednym z największych braków, które zauważyłem jest problem z wapniem i magnezem. Wydaje się, że im bardziej złożona genetyka szczepu, tym więcej dodatku cal- mag będzie on wymagał. Wprowadzenie suplementu wapnia / magnezu w fazie kwitnienia jako środka zapobiegawczego to świetny pomysł. Nad- i pod -lewanie jest utrapieniem hodowców-hobbystów. Musi istnieć zdrowy bilans wilgotne / suche. Nigdy nie utrzymuj medium wilgotnego przez cały czas i nie zostawiaj jakiejkolwiek stojącej wody - to doprowadzi do gnicia pędów i przyciągnie insekty. Staraj się utrzymywać swój zbiornik wodny w ruchu i bogatym w tlen za pomocą pompy powietrza, akwariowych kamieni powietrznych lub nawiewników powietrza w celu rozproszenia powietrza. Widowrella Jeśli jesteś ogrodnikiem, który lubi karmić swoje panie dolistnie, to prawdopodobnie napotkałeś już jakieś splamienia na liściach. Jeśli spróbujesz dolistnego żywienia podczas godzin w świetle, ryzykujesz, że woda powiększy moc światła i spalenie liści w rezultacie, podobnie jak dzieci smażą mrówki pod lupą. Można tego uniknąć przez rozpylanie w ciemności lub 10 do 15 minut przed końcem cyklu oświetlania (nie jest to wystarczająco długi czas, aby dotrzeć do punktu spalania). Jeśli uporałeś się z tymi wszystkimi czynnikami i działasz już w określonej "strefie bezpieczeństwa", można skoncentrować się na wciskaniu z rośliny co się da i więcej. Każda linia odżywek posiada wzmacniacz kwitnienia w swojej ofercie, i chociaż są one badane przez naukowców, każdy szczep jest inny. Niektóre mogą przyjąć trochę więcej, aby dodać trochę więcej wagi do produktu końcowego. Zacznij używać dodatków do kwitnienia, kiedy można wyraźnie zobaczyć kwiaty tworzące się na roślinach (zazwyczaj w drugim tygodniu rozkwitania). Ale należy zachować ostrożność i uważać na objawy przekarmienia. Dodanie zbyt dużo wzmacniacza może zrobić więcej szkody niż pożytku , ale rezygnacja z niego lub zbyt mała ilość pozostawi nas z przewiewnymi pąkami bez stanu nieważkości i poczuciem słabych osiągnięć. Sztuką jest znaleźć złoty środek. Nie zapomnij dodać jakiegoś rodzaju węglowodanów jako suplementacji dla poprawy smaku wraz ze wzmacniaczami kwitnienia, podstawowych składników odżywczych i innych dodatków zalecanych do danej linii produktów. Oczywiście zawsze znajdą się produkty sprzedawane jako utwardzacze kwiatów i te są dobrym rozwiązaniem, aby robić próby w domu. Proponuję tylko najpierw wypróbować ich działanie na jednym lub dwóch roślinach jako eksperyment przed zastosowaniem się do całego zbioru. Jeden kwiato-utwardzacz do wypróbowania to "Gravity" firmy Humboldt County’s Own. Ten produkt jest obecnie trudno dostępny ze względu na przepisy w stanie producenta. Ale jeden trik, którego nauczyłem się (i który wydaje się działać dobrze z każdą linią odżywek) to łączenie produktów w celu zrobienia własnego utwardzacza kwiatów. Potrzebujesz produktów zawierających witaminy z grupy B # 1 - 3 (B1 - tiamina, B2 - ryboflawina i B3- niacyna) oraz inny produkt zawierający Ascophyllum nodosum (wodorosty morskie). Moje ulubione połączenie dla nich A.N. – B-52 ( 2-1-4 ) i Nitrozime ( 0-4-4 ) . To combo utwardza wszystko wedle mojego gustu - nie ważne jaki szczep uprawiam w tym czasie - dzieje się tak być może dlatego, że to te same składniki, które znajdują się w "Gravity". Zauważ, że B-52 zawiera azot, może to być pomocne dla Ciebie w końcu kwitnienia jeśli zauważysz, że najniższe części liści żółkną. To znak, że roślinie zaczyna brakować azotu i jest ona zmuszona pozwolić starszym dolnym liściom odejść, aby energia mogła być skierowana do wierzchołka rośliny. Jeśli dodasz więcej azotu w ostatnich 2-3 tygodniach rozkwitania, to można temu zapobiec. Można też liczyć na azot w niektórych z suplementów. Wiele firm oferuje odżywki i wzmacniacze kwitnienia nie zawierające azotu i następnie przełączasz się na wzmacniacz do późnego kwitnienia w ciągu ostatnich kilku tygodni (zawierający nieco azotu, a także zwiększające rozkwit fosfor i potas). Brooklyn Mango Wnioski - Stres i wstrząsy są powodowane przez nagłe zmiany jakiejkolwiek części środowiska, kluczem do udanych zbiorów jest utrzymanie równowagi środowiska naturalnego, składników odżywczych, wody i rodzaju szczepu. Gęstość pąków jest produktem doskonałej równowagi w ogrodzie; bezpieczna strefa trzyma Cię z dala od mniej pożądanych kategorii kwiatów. Zbyt dużo światła objawi się na wierzchołkach Twoich roślin. We wczesnym etapie objawy zbyt dużej ilości światła to chloroza lub białe plamy na liściach. Chlorofil w roślinach zielonych absorbuje energię świetlną i konwertuje ją na energię chemiczną, która znajduje zastosowanie we wszystkich procesach życiowych roślin. Kiedy roślina przestaje wystawiać chlorofil w tych obszarach, to od razu wiadomo, że jest zbyt dużo światła i może jest jeszcze czas to skorygować. Źródło: http://www.cannabis.info/PL/encyklopedia/1727-gestosc/
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+