Search the Community

Istnieje wiele aspektów uprawy roślin decydujących o powodzeniu twojej pracy. Jednym z nich, najczęściej ignorowanym, jest temperatura strefy korzeni. W końcu korzenie są poza zasięgiem wzroku, a zresztą co mógłbyś zdziałać w kwestii ich temperatury? Moje rośliny na pewno będą miały się dobrze, jeśli zapewnię im tę samą temperaturę. Prawda? Nie, nieprawda, a zaraz wyjaśnię dlaczego. Autor: Geary Coogler, BSc Horticulture Problem temperatury Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że istnieją dwie główne części rośliny, korzenie i pęd, które krzyżują się w miejscu zwanym merystemem. Chociaż powstały z podobnego materiału, mają podobny skład i strukturę genetyczną, funkcja korzeni jest w zasadzie odwrotna do funkcji pozostałej części rośliny. Merystem służy jako centrala, umożliwiająca przejście z jednej funkcji do drugiej. Podstawowe zasady chemiczne są jednak uniwersalne, i choć w tym artykule skupiamy się na strefie korzeni, dotyczy on również pozostałych dwóch części rośliny. Podstawowym zadaniem systemu korzeniowego jest pobieranie z gleby otaczającej korzenie wody i pierwiastków chemicznych, niezbędnych dla życia rośliny. Do pozostałych funkcji korzeni należą przytwierdzenie rośliny do podłoża, podparcie i magazynowanie – w przypadku niektórych roślin te aspekty mogą być ważniejsze, niż pobieranie wody i substancji odżywczych. Korzenie czerpią wodę i sole mineralne, wykorzystując podstawowy proces osmozy: z powodu różnicy w stężeniu jonów woda wpływa przez membranę do komórek rośliny. Jednocześnie większość pierwiastków jest pobierana przez roślinę czynnie, co wymaga użycia energii. Część rośliny znajdująca się nad glebą nazywana jest „pędem” i umożliwia regulację temperatury w roślinie poprzez transpirację. Dlatego zakres temperatury w pędzie jest większy i może ulegać szybszym zmianom. Część rośliny znajdująca się w glebie nazywana jest strefą korzeni i nie jest w stanie regulować temperatury. Przez to jej zakres temperatury jest mniejszy, a korzenie muszą być chłodniejsze. Systemy ochronne korzeni Korzenie muszą chronić się również przed nadmiarem pewnych substancji i utratą substancji uprzednio pobranych. Aby sprostać temu zadaniu, wykształciły one systemy ochronne i blokady. Oczywiście korzenie nie służą do pobierania energii słonecznej. Ale tak naprawdę spożywają dużą część energii pozyskiwanej przez roślinę. Tę energię wykorzystują do respiracji – procesu pobierania tlenu (O2), używanego następnie do przetworzenia węglowodanów (uzyskanych w procesie fotosyntezy, odbywającym się w górnej części rośliny) na energię stosowaną w procesach rośliny. Korzenie nie potrzebują dwutlenku węgla (CO2). Podczas respiracji oddawane jest ciepło. Aby zaszedł ten proces, niezbędna jest bardzo niska temperatura; do reakcja nie dojdzie, jeśli temperatura będzie zbyt wysoka. Jeśli jednak tak się stanie, korzenie będą pobierały wodę, ale zatrzymają ją, a proces transpiracji (doprowadzający wodę do całej rośliny i chłodzący ją) zostanie zaburzony. Zamiast tego korzenie przekażą nadmiar ciepła uzyskanego w procesie respiracji (ciepło utajone) do otaczającego je podłoża. W gęstych podłożach, takich jak gleba, piasek czy nawet woda zmiany temperatury zachodzą powoli, co oznacza, że w normalnych warunkach dobowe wahania temperatury są minimalne. Energia i węglowodany Podstawowym zadaniem górnej części rośliny jest produkcja energii z wykorzystaniem słońca i tworzenie owoców, służących do przekazywania genów. W tym procesie roślina produkuje energię w formie związków chemicznych o kompleksowej budowie, zwanych węglowodanami. Niektóre z węglowodanów są przekazywane do korzeni, umożliwiając ich funkcjonowanie i wzrost oraz dostarczanie roślinie wody i składników odżywczych. Budowa tkanek pozwala na bardzo szybkie przemieszczanie się wody i pierwiastków do każdej z komórek rośliny. Złożone systemy, takie jak transpiracja – proste w swoim założeniu, ale niezwykle skomplikowane w wykonaniu – ewoluowały do transportowania w górę surowców i gotowych produktów, wzmacniania krawędzi tkanki, umożliwiania pobierania energii słonecznej i przetwarzania substancji prostych w złożone cząsteczki organiczne. Reakcje chemiczne towarzyszące metabolizmowi i funkcjonowaniu rośliny są takie same w obu jej częściach – pod ziemią i nad nią. Gdy zapalamy światła, rośnie temperatura powietrza, a w rezultacie nagrzewa się również gleba. Potrzeba trochę czasu, zanim gleba się ociepli (analogicznie po wyłączeniu świateł stygnie ona powoli). Nie tylko powietrze wpływa na temperaturę gleby. Materiał, głębokość (objętość) i poziom wilgotności również oddziałują na zdolność wody do oddawania i przyjmowania ciepła. Reakcje chemiczne Występują też inne reakcje, właściwe dla przetwarzania energii świetlnej na chemiczną. Część komórek pędu działa jak mała fabryka chemiczna, która produkuje więcej, gdy reakcje przebiegają szybciej. Sytuacja jest analogiczna, jak w strefie korzeni; reakcje chemiczne będą przebiegać zbyt szybko, jeśli temperatura wzrośnie, natomiast zwolnią, gdy zrobi się chłodniej. Gdy zestawimy to z dodatkowym ciepłem pochodzącym z energii świetlnej, zrozumiemy, jak ważny jest system regulujący temperaturę i odprowadzający do powietrza nadmiar ciepła. Ten system jest narażony na znacznie wyższe wahanie temperatury niż gęstsze podłoże, takie jak gleba. Tkanki w najwyższej strefie rośliny również spożywają tlen w niemalże stałych ilościach, dniem i nocą, a podczas naświetlania pobierają dwutlenek węgla, aby stworzyć podstawowy element potrzebny do życia – węglowodany. Górna część rośliny musi poradzić sobie z tymi zadaniami w zakresie temperatury o znacznych dobowych wahaniach, osiągających czasami 10°C lub więcej i pojawiającymi się bardzo szybko. Zdjęcie wykonane skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM), przedstawiające przekrój korzonka rośliny okrytonasiennej. Wiązka przewodząca składa się z ksylemu (cztery zielone kręgi pośrodku) oraz floemu (niebieski obszar). Ksylem doprowadza wodę i sole mineralne z korzeni do pozostałej części rośliny, a floem transportuje węglowodany i hormony roślinne. Merystem wierzchołkowy rośliny Merystem to miejsce, w którym spotykają się tkanki korzenia i pędu. U niektórych roślin to miejsce jest wyraźnie zaznaczone i wzmocnione, a u innych nie jest aż tak widoczne. Ten obszar pełni funkcję swoistej „centrali telefonicznej”, zajmującej się przychodzącymi dostawami pochodzącej z osmozy wody pod ciśnieniem oraz składników odżywczych z korzeni. Woda i składniki odżywcze trafiają do systemu ssącego i zostają rozprowadzone przez zagłębienia transpiracyjne (miejsca ciśnienia ujemnego) do liści, skutecznie zmieniając fizykę przepływu. Pojawia się reakcja chemiczna, następują zmiany w temperaturze i systemie kontroli temperatury, zużywane są duże ilości tlenu. Merystem powinien znajdować się w punkcie styku podłoża i powietrza. Jeśli umieścimy go zbyt głęboko lub płytko, pojawią się problemy. Utrzymywanie temperatury Aby mogły zajść reakcje chemiczne, temperatura w najwyższej strefie rośliny musi być odpowiednia. Ta strefa może w miarę potrzeby samoczynnie zwolnić lub przyspieszyć transpirację, aby utrzymać określoną temperaturę w tkankach twórczych. Na początku naświetlania temperatura jest niska i nie ma dużej potrzeby chłodzenia. W ciągu dnia energia i temperatura w powietrzu i tkankach rośliny wzrastają, nasila się też transpiracja. Wraz z końcem dnia transpiracja ponownie spada. Początkowa wartość temperatury może wynosić przykładowo 18 °C i osiągać maksimum w wysokości 29 °C, a następnie ponownie obniżyć się, co daje 11-stopniową amplitudę w ciągu połowy dnia. W strefie korzeni te temperatury mogą wynosić od 18°C do 19°C – co daje tylko 1°C różnicy. Korzenie muszą pracować w tej stałej temperaturze na tyle dobrze, aby spełniać wymagania najwyższej strefy rośliny, zmieniające się w ciągu dnia wraz wahaniem temperatury. Zastosowanie wiedzy w praktyce Rośliny potrzebowały milionów lat, by rozwinąć się na tyle, by sprostać warunkom, w którym przyszło im żyć i rozmnażać się. Temperatura i właściwości gleby różnią się w zależności od jej składu i szerokości geograficznej. Różne gatunki roślin rozwijały się, dopasowując do wymagań poszczególnych terenów. Zdolność gleby (zarówno naturalnej jak i sztucznej) do oddawania czy przyjmowania ciepła jest zależna od materiału, głębokości (objętości) i poziomu wilgotności. W bardzo porowatym materiale temperatura będzie zmieniać się gwałtownie. To samo dotyczy suchego materiału. Jednocześnie wahania temperatury zmniejszają się wraz ze wzrostem gęstości lub wilgotności materiału. Właściwość ta nasila się w niższych warstwach przekroju glebowego. Gleba podlega mniejszym wahaniom temperatury niż powietrze w takich samych warunkach. Jeśli podłoże znajduje się w wiadrze, skrzyni czy innym rodzaju pojemnika, wahania będą gwałtowniejsze i intensywniejsze, a profil temperatury zbliży się do właściwości powietrza, otaczającego pojemnik. W takich warunkach podłoże traci zdolność kontrolowania temperatury w strefie korzeni, co prowadzi do niewydolności systemu korzeniowego i niezaspokojenia potrzeb najwyższej strefy rośliny. Rośliny posadzone płytko funkcjonują przy niższych wahaniach temperatury, zbliżonych do średnich dziennych/nocnych temperatur powietrza, natomiast rośliny głęboko posadzone muszą sobie radzić z mniejszymi wahaniami i temperaturą niższą od średniej. Regulowanie temperatury rośliny System korzeniowy rośliny nie reguluje własnej temperatury, więc jeśli temperatura podłoża wykracza poza warunki niezbędne do reakcji, korzenie przestają zaopatrywać resztę rośliny w dostateczną ilość wody i substancji odżywczych. Dotyczy to sytuacji, kiedy jest zbyt zimno lub zbyt ciepło. Im większa dobowa amplituda temperatur, tym bardziej obciążony jest system korzeni, co powoduje nasilenie się problemów zdrowotnych rośliny, sprawiając, że zaczyna ona tracić odporność na patogeny i insekty. Umieszczenie systemu korzeni w podłożu powyżej ziemi zwiększy strefę pobierania i oddawania ciepła. Gdy z powodu zbyt niskiej lub wysokiej temperatury korzenie przestają spełniać większość swoich zadań, rośliny wchodzą w stan spoczynku. Dotyczy to hodowli roślin w pojemnikach, znajdujących się w ciepłych, nasłonecznionych miejscach. Latem temperatura powietrza wokół pojemników sprawia, że rośliny wchodzą w drugą fazę spoczynku, chociaż są nawadniane i dokarmiane w ilościach mających zapewnić maksymalną wydajność i wzrost. Nawet temperatura wody irygacyjnej lub roztworu odżywczego zwiększa lub zmniejsza wydajność korzeni, a każda nagła i znaczna zmiana temperatury będzie stanowić dla nich wstrząs.. Dobry hodowca podgrzeje lub schłodzi wodę przed podlewaniem, aby osiągnąć odpowiedni zakres temperatury. Dokładna kontrola Odpowiednia temperatura jest niezwykle ważna dla wzrostu i kwitnienia roślin, ale ujęcie wszystkich skomplikowanych czynników odgrywających rolę w tych procesach byłoby niemożliwe w tym artykule. Systemy korzeniowe i pędowe mają różne potrzeby cieplne: pęd może pracować przy większych i szybszych wahaniach temperatury, a korzeń potrzebuje mniejszej amplitudy i niższej, stabilniejszej temperatury. Dobry hodowca powinien wziąć to pod uwagę. Słaby lub niesprawny system korzeniowy spowolni rozwój górnej strefy rośliny, ponieważ nie będzie ona w stanie przeprowadzić niezbędnych reakcji chemicznych z powodu niedostatecznego poboru substancji odżywczych. Nie wpłynie to na wszystkie substancje odżywcze. Niektóre z nich będą szybsze od innych, co w konsekwencji spowoduje indywidualne niedobory. System korzeniowy rozwija się i działa najlepiej w ściśle określonym zakresie temperatury. Dobrą praktyką jest dokładne kontrolowanie temperatury podłoża, tak jak zwykle sprawdza się i reguluje temperaturę powietrza. Wszystkie części rośliny tworzą jedną całość. Jeśli temperatura w strefie korzeni zbyt długo będzie przekraczać prawidłowy zakres, mogą wystąpić problemy z odżywianiem rośliny. Reasumując, roślina żyje w dwóch całkowicie odrębnych środowiskach. Dobry hodowca powinien poświęcić uwagę im obu. https://www.canna-pl.com/temperatura_w_strefie_korzeni_i_zdrowie_rosliny

Nazwa nasion i producenta:4x GorillaGlue Rodzaj i moc lamp: mars hydro ts 1000 (150W) Fotoperiod (czas świecenia): femi Namiot uprawowy / growbox, wymiary: 60x60x200 Rodzaj podłoża i wielkość donic: Plagron Light-Mix 50/50 perlit. Donice 8.5l autopot Nawozy: zestaw Hezi ziemia + canna calmag agent + canna boost Wentylacja, przepustowość (m3/h): 150 muszę azotem podkarmić

Siemano 😄 Witam w nowej odslonie 🙂 Ostatnio bylo 9 doniczek w boxie, a teraz bedzie 6 i jestem ciekaw czy bedzie to mialo duzy wplyw na finalny plon. 1 pestka prawdopodobnie pojdzie do namiotu 60x60x160 ale zeby nie zakladac nowego tematu to tu bede informowac jak to wyglada 🙂 Na wstepie mam pytanie. Jaka odmiane z tych ktore kielkuja dalibyscie do malego namiotu? mam 1 doniczke 25l i chce rozprowadzic to na siatce 🙂 Oświetlenie: Mars Hydro TSW 2000 300 W Fotoperiod: 18/6 i 12/12 Box: diamond room 100x100x200cm Podłoże: canna terra professional Donice: 11l Nawozy: canna terra vega, canna terra flores, canna boost, canna rhizotonic, canna pk 13-14 Wentylacja: filt weglowy can lite 100-125mm 300-330m3|wentylator extractor TT 125mm dual 220-280m3 Nasiona fem od pana pestki: 2szt.AMNESIA HAZE 2szt. WHITE WIDOW 1szt. GORILLA ZKITTLEZ 1szt. GORILLA GLUE Pestki wrzucilem do wody. Po 12h puknalem w kazda i poszly na dno. Po kolejnych 72h wrzucilem na reszniki papierowe i po kolejnych 12h (czyli w momencie pisania posta) 6 puscilo juz dlugie kielki ale jedna ma problem. Pestka sie otworzyla ale nie chce kielek wyjsc (2 zdjecie). kolo 18:00 wrzucam wszystkie do ziemi 😄 Zapraszam do ogladania i komentowania 🙂

Wapń znajduje się w każdej części rośliny. Jest on wykorzystywany w trakcie wielu procesów zachodzących w roślinie, jednakże najważniejszą rolę odgrywa w procesie wzrostu. Pełni funkcję regulacyjną w komórkach i zapewnia roślinie stabilność. Rośliny mają do dyspozycji dwa systemy transportujące substancje odżywcze: ksylem oraz tkankę sitową. Większość substancji odżywczych może być transportowana za pomocą obu tych systemów, jednakże w przypadku wapnia nie ma takiej możliwości. Ponieważ wapń może być przenoszony niemal wyłącznie przez ksylem, jest to składnik charakteryzujący się niewielką mobilnością w roślinie. Dlatego też ważne jest, aby w otoczeniu korzeni zawsze znajdowała się wystarczająca ilość tego pierwiastka, tak aby był on cały czas dostępny i mógł być wchłaniany przez roślinę. Kilka słów na temat wapnia Co to jest i jakie pełni funkcje? Ma istotne znaczenie dla procesu wzrostu rośliny. Pełni funkcję regulacyjną w komórkach i zapewnia roślinie stabilność. Jakie objawy świadczą o niedoborze? Żółte/brązowe plamy o ostrych, brązowych krawędziach. Co należy zrobić? Podawać wapń w formie płynnych nawozów wapiennych, takich jak roztwór azotanu wapnia. Oznaki niedoboru Starsze, większe liście rosnące tuż ponad tymi znajdującymi się najniżej będą wykazywały pierwsze objawy niedoborów. Mogą pojawiać się na nich żółte/brązowe plamy, które często mają ostre i brązowe krawędzie. Dodatkowo zahamowany zostaje wzrost rośliny, a w poważnych przypadkach jej wierzchołki są mniejsze niż normalnie i nie zamykają się. Dalsze skutki niedoboru Symptomy często pojawiają się szybko: w ciągu jednego lub dwóch tygodni od pojawienia się pierwszych plam na starszych liściach. Plamy te są początkowo niewielkie i jasnobrązowe, a ich rozmiar z czasem znacznie się powiększa Po dwóch tygodniach plamy na starszych liściach stają się coraz większe i pojawiają się także na krawędziach liści, jak w przypadku niedoboru potasu czy przy objawach spalenia. Plamy mają ostre brzegi i nie pojawiają się wyłącznie na brzegach liści. Opóźnienie w rozwoju rośliny widoczne jest często już po tygodniu Czasami stożki wzrostu mogą się marszczyć, a wokół owoców mogą pojawiać się cienkie i małe liście niepokryte plamami Starsze liście obumierają powoli, a wokół plam nekrotycznych mogą pojawiać się żółtawe, mętne plamy. Im starszy liść, tym poważniejsze objawy Kwitnienie także zostaje zahamowane i spowolnione. Owoce pozostają małe Przyczyny niedoboru Uprawa w podłożu wiążącym wapń Nadmierna ilość jonów amonowych, potasu, magnezu i/lub sodu w otoczeniu korzeni. Wchłanianie utrudniają przede wszystkim jony amonowe, a w najmniejszym stopniu sód Problemy z odparowywaniem spowodowane zbyt wysoką wartością EC lub za wysoką bądź za niską wilgotnością względną Rozwiązanie problemu Jeżeli wartość EC substratu lub podłoża jest zbyt wysoka, można zastosować płukanie przy pomocy czystej wody lub w razie konieczności zakwaszonej wody Dodatkową ilość wapnia można dostarczać za pomocą pożywki płynnej w formie płynnych nawozów wapiennych, takich jak roztwór azotanu wapnia. W przypadku zbyt kwaśnego podłoża można użyć mleka wapiennego do podniesienia poziomu pH Należy stosować właściwą ziemię, która nie jest zbyt kwaśna. Kwaśna ziemia do roślin często nie zawiera wystarczającej ilości wapnia. Dobrej jakości podłoża oraz substraty kokosowe zawierają wapń Uwaga należy ostrożnie stosować nawozy zawierające chlorki. http://www.canna-pl.com/info-courier_calcium

Oświetlenie: led cob 3590 500watt+Led Clu058 330watt Fotoperiod: 18/6 i 12/12 Box: 1.35+1.08 Podłoże:Canna terra profesional Donice:11l Nawozy: Remo Nutrients Wentylacja: wyciag silent td 560m3/ +prima clima 240m2/mieszaki Nasiona : Blue Widow fem. Pan Pestka 5szt. Gorilla Zkittlez fem. Pan Pestka 5szt. Critical+ 2.0 fem. Dinafem 3szt. Gorilla Dinafem fem. 8szt. Siemanko wraz z nowym rokiem cos nowego posadzimy. A wiec wszystkie z 13stu sztuk juz nad ziemia wiec liczymy pierwszy dzien fazy wzrostu. Roslinki grzeja sie w weg box pod 30watt led full spectrum. Zapraszam wszystkich zainteresowanych

Oświetlenie: led cob 3590 500watt Fotoperiod: 12/12 Box: 1.35 Podłoże: Biobiz lightmix plus perlit, Canna terra profesional Donice:11l Nawozy: Biotabs set plus dodatki, Remo Nutrients Wentylacja: wyciag silent td 560m3 mieszajace Super skunk 8szt.Sensi seeds Skunk 1 8szt.Sensi seeds Critical RQS 20szt. Witam szanowne grono lecimy z nastepnym tematem tym razem super skunki i skunk 1 od Sensi seed oraz Critical od RQS. Critical dostalem od typa w spadku wiec nie wywale. Narazie panny sa w drugim tyg. Wegetacji doniczki 1.2l. Plan jest taki ze jezeli dostane za tydz. Nowe lokum to beda dwa namioty i wszystko pojdzie do 11l.donic jezeli nie wypali to zostajemy na tej powierzchni, 3l.donice ciecie na bena i wsio. Czesc pojdzie na biotabs czesc na mineralnych mialem jeszczr secik RN to trzeba wykorzystac i zobaczyc co to. Pozatym ostatni wynik mnie troszke zaskoczyl nie wiem czy to wina biotabs czy grower pizda trudno. Wazne ze troche jest i smaczne. A wiec pozdrawiam i z farcikiem

Witamy wszystkich! Korzystając z możliwości reklamy, chcielibyśmy poinformować szanownych Forumowiczów, że powstał nowy stacjonarny Growshop w Bielanach Wrocławskich, tuż przy wjeździe do Wrocławia (bardzo blisko węzła autostradowego A4)! ADRES: ul. Słoneczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie GODZINY OTWARCIA: Pn-Pt od 9:00 do 19:00, sobota po wcześniejszym umówieniu się 😉 KONTAKT: tel. 574-129-806, e-mail sklep@growweed.pl Sklep znajduje się w spokojnej okolicy domków jednorodzinnych, bezpośrednio do sklepu prowadzi droga prywatna 🙂 Szukając miejsca bardzo zależało nam na bezpieczeństwie klientów. Nie ma tu kamer, osiedli mieszkalnych, jesteśmy totalnie na uboczu. Pod sklepem znajdują się miejsca parkingowe. Chętnie służymy profesjonalną poradą w wyborze sprzętu - dobierzemy odpowiednie nawozy i pomożemy w przeliczeniu dawki! Znajdziecie u nas wszystkie wiodące marki nawozów jak: Canna, Advanced Nutrients, BioBizz, Plagron, Hesi, superTHRIVE, GHE i inne.. W swojej ofercie mamy również namioty uprawowe: Secret Jardin, Hydro shoot, HomeBox. Swoją ofertę staramy się cały czas powiększać. Ponadto jesteśmy oficjalnym dystrybutorem firmy Lumatek! Zapraszamy do zakupów! https://www.growweed.pl

Nasiona: Purple Queen i Berry Haze od RQS Oswietlenie: Samsung lm561c Strip x3 (jedna listwa x48 diody) FP: 18/6 12/12 Ziema: Canna Terra Professional Donice: 5,8 l Nawoz: Biobizz Trypack, Aptus CalMg Wentylacja: Ventilution 100m dwubiegowy + wiatraczki Box: przerobiona szafka o wymiarach 96 x 76 x 26 Witajcie, ruszam z nowym grow i z nowymi lampami. Czytalem, zbieralem info i oto powstal minipanel na minibox - 3 listwy, lacznie 144 diod od Samsung - model lm561c. Aktualnie swiatlo ustawione na 70W, co daje mniej wiecej 11000 lumenow, dla przykladu panele LED od Ledisona, ktory zuzywaly 100W dawaly (wedlug producenta) 9000 lm + swiatlo jest lepiej rozprowadzane. Dzis mija 18 dzien od wyjscia z ziemi. Jutro z rana chce zrobic FIM i po ok. tygodniu przelaczyc na Flo. Zaczynalem z FP 12/1, ale pozniej wyczytalem na forum, ze to ma tylko sens z lampami o duzej mocy, dlatego przelaczylem na klasyczne 18/6. Narazie to tyle, ponizej pare fotek. 14.01. 29.01.

Nasiona: Klony ORANGE ... coś tam ^-^ + 3x OG kush , 3x Exodus Cheese , 3x Critical + 2.0, 1x Red Dragon (Feminizowane (kiełkują) ) Oświetlenie: LUMii BLACK 600w Dual Spectrum HPS Lamp Ballast 250w/400w/600w/600w boost Fotoperiod: 18/6 , 12/12 Box: 120 x 120 x 200 Podłoże: CANNA Coco Professional Plus Donice: 3.5L Nawozy: CO2 bag, GHE FloraNova Grow Wentylacja: 4" wentylator stojący na zewnątrz plus maly filtr weglowy wewnątrz Nawilżenie: Nawilżacz Challenge 3.2L Ultrasonic Witam W pon. dostałem klony które poszły w donice ponieważ nasionka coś się długo kiełkują o co będę chciał zapytać potem Klony zostały podlane wodą, po sprawdzeniu ph (ok 6-6.5) z odżywką która i tak ponoć sama reguluje ph, dostały ok 3 litrów wody na 9 donic (nie wiem czy to nie za mało wrzucając w nowe donice). Wczoraj dostały kolejną porcję wody czyli po 3 dniach, również z odżywką (zapomniałem dodać, że 1ml odżywki na 1litr wody poszedł, zalecenia sklepu) tą samą ilość około 3L na 9 donic. Lampa aktualnie jest włączona na 250W, planuję ją przełączyć na 400w jak pójdą trochę jeszcze w górę przed przełączeniem na 12/12 bo wtedy już 600w a ostatnie 2 tygodnie chce dać 600w boost Wilgotność od wczoraj po dodaniu nawilżacza wynosi około 65-70%, wcześniej utrzymywała się na poziomie 50%, temperatura utrzymuje się na poziomie 25-29 stopni. Panowie mam wrażenie że coś się dzieje patrząc na liście, nie wiem czy mam się denerwować czy spokojnie poczekać po wczorajszym podlaniu i zobaczyć co się będzie działo na przestrzeni 1-2 dni ? Bardzo proszę was o pomoc i wszelkie wskazówki jak z tego wyjść i jak osiągnąć oczywiście najlepsze wyniki. 2 pierwsze zdjęcia są z pon, dnia w którym wylądowały w bazach a tu są zdjęcia z dzisiaj Pozdrawiam i liczę na Wasze wsparcie Panowie

Oświetlenie : Panel Led Grow 150W CITIZEN clu058 3.500K z potencjometrem , faktyczny pobor mocy 138W Fotoperiod: 18-6 h Box: Dark Streeet 60x60x150 Podłoże: Canna Profesional Donice: 2x airpot 11L , 1x airpot 7L Nawozy: weg - CannaBio Vega flo - CannaBio Flora GHE ph down shogun calmag Wentylacja: Wyciągający Prima Klima PK100TC z regulacja obrotow i temperatury oraz wbudowanym czujnikiem 1 x mieszajacy Secret Jardin 13W 1 x wlot pasywny prima klima eco line 100mm 240-360m3/h Dodatki : Miernik PH Milwaukee Programator czasowy Stacja pogody Nawilzacz powietrza PureMate PM908 z jonizatorem powietrza i czujka wilgotnosci Pestki : 2X Pineapple express od FastBuds 1x Gorilla Glue od FastBuds W gotowosci rhino ryder od FastBuds gdyby sie cos popsulo xD tfu tfu Dodatkowe info: Rosliny wyszly z ziemi 5go Stycznia , na dzien dzisiejszy maja wloty pasywne oraz wentylator mieszajacy , czekam na paczke z wyciagiem i nawilzaczem , poki co nie mam wiekszych problemow z temperatura lub wilgotnoscia - jak najszybciej chce paczke z reszta gratow w celu dostarczenia porzadnego obiegu - temp w dzien ok 23-25 stopni , z racji braku wyciagu staram sie boxa wentylowac zdalnie przez co spada wilgotnosc ale trzymam ja w okolicach 55-65%. Wszystko zautomatyzuje w okolicach srody jak przyjda graty. Panel COB trzymam 70cm od roslin , potencjometr ustawiony na 55-60% mocy . Pierwsza roslina na pierwszych listkach na ich koncowkach ma od urodzenia biale koncowki ale reszta wiedzie spokojny zywot , udostepnie zdjecia jak tylko je posegreguje . Nie nastawiam sie na super wynik , wiem ze laski mialy stres z przeniesiem boxa i niekompletnym zestawem ale staram sie jak moge trzymac im idealne warunki , dostaly codziennie sprysk okolo 2 lyzki stolowe wody , jeden dzien mialy zakaz picia i wczoraj dostaly po 50ml na leb. Do zestawu planowo jeszcze jakas automatyka pozniej ale w sumie i nawilzacz z hygrostatem i wentyl z termostatem wiec pomyslimy. Na razie musze trzymac warunki recznie ale lada dzien do boxa wleci mysle w miare konkretny sprzet...troche wydalem ale przyszlosciowo pod wiekszy zestaw.

Witam! Pierwsza moja uprawa w kraju tulipanów i pierwszy growlog Proszę zapoznać się z moim misternym planem. Mile widziane wszystkie rady Z góry przepraszam za głupie pytania... Nasiona: Sweet Seeds - Cream Mandarine XL Auto Oświetlenie: Pierwszy tydzień 200W CFL potem 3x żarówka hybrydowa Elektrox 600W - DUAL (HPS+MH) w cooltube z wentylatorem Prima Klima Ø150 420/800m3/h Fotoperiod: 18/6 Box: 300X150X235 cm Podłoże: Canna Terra Professional Donice: Okrągłe 20 litrów - 20 szt. Nawozy: Canna-Rhizotonic, Canna-Terra Flowers, Advanced Nutrients-Big Bud, Wentylacja: Wentylator promieniowy Prima Klima Ø160 max. 800 m3/h podłączony do filtra węglowego Prima Klima Eco Ø160x650mm 800-1150 m3 + 3 x wentylatory mieszające 09/1 - wyrosły posadze w ziemi wykiełkowane nasiona; 13/01 - przesadzenie roślin z małych doniczek do dużych;14/01 - oprysk Boom Boom Spray; 15/01 - pierwsze podlanie wodą PH 6,3 z półdawką Rhizotonic'a; 17/01 - kolejne podlanie czystą wodą PH 6,3; 19/01 - podlanie wodą PH 6,3 z półdawką Rhiztonic'a; 21/1 - podlanie czystą wodą PH 6,3. Temperatura 26-28 stopni; wilgotność 80-90%.

Nasiona: Auto AK 47, AK 472 Auto, Auto White Russian, Auto Diesel Rider (7 sztuk) Oświetlenie: HPS 150/175/250 W (sunmaster na kwitnienie, barwa gorąca 2000K) Fotoperiod: Na wyczucie / jak się uda ? Box: 0.36 m² Podłoże: 45% Compo Sana, 45% kokos, 10% wermikulit i perlit Donice: 5.5l Nawozy: papka humusowa, wapno mikroflora, pałeczki z mikoryzą, guano nietoperzy, Canna: rizothonic, cannazym, terra vega, terra flora, PK 13-14, boost accelerator Wentylacja: TT 100 (145m³), filtr Can-Lite 150m³ Dodatkowe info: LST

Box: 120x240 Nawozy: Hesi Starter Gleba Oświetlenie: led 550W + hps 400/600W (veg/flo) Wentyle: wlot + wylot po około 300m3h + dwa mieszające na klips Gleba: Canna Profesional Pestki: automaty-> 6x AK47, 6x White Russian, 6x Amnesia XXL Witam wszystkich! Po długim zastanowieniu postanowiłem wypróbować ledy COBa. Panel ma realne zużycie 550W i będzie chodził razem z hpsem 600W. Chcę naocznie porównać wydajność obu lamp i wyciągnąć jakieś konstruktywne wnioski. Czy to już jest ten czas, kiedy hpsy odchodzą bezpowrotnie do lamusa?! Czy może musimy jeszcze trochę poczekać na bardziej dopracowaną technologię ledów?! O tym przekonam się po uprawie. Bywa u mnie problem z systematycznością jednak postaram się regularnie co jakiś czas wrzucić foteczkę. Tak więc lecimy Woda: Wata (trochę się rozpędziły): Gleba i box - dziś mamy 01.09.2017, kobity poszły do szkoły

Witam Prezentuje AutoXtreme od Dutch Passion Podloze ziemia 6L z Wloknem kokosowym 14L. Lampka Lumatek 400W z przelacznikiem Naswietlane byly w ustawieniu 250WSL przez pierwsze dwa tygodnie, z czego tydzien spedzily na parapecie. Czas naswietlania to 12/12h. Odzywki Bio Canna na starcie plus witaminki od Plagronu, flo: Atami Bloombastic, Canna terra flo, witaminki. Ph ^5,5- 6 Rosliny obecnie pija okolo 1 L wody dziennie. W planach mam karmin jeszcze 2-3 tygodnie przy czym ostatnie dawki beda duzo nizsze od dotychczasowych, poprzedone flushem. Ax nr 2:

Witam Jest to moja pierwsza prawdziwa uprawa, co prawda byly dwie wczesniej ale nie bylem dobrze przygotowany (amatorski box i pierwsze glupie bledy) wiec prosze o wyrozumialosc. Tym razem postanowilem zainwestowac w namiocik, i okazalo sie to bardzo trafna decyzja gdyz wogole nie przepuszcza swiatla i latwiej kontrolowac klimat w srodku, do tego az tak nie rzuca sie w oczy no i nie wymaga jakiegos wielkiego wkladu finansowego. Pierwszy raz zastosuje takze fotoperiod 24/0. Nasiona: Northern Light AutoFlo - Royal Queen Seeds - 5 szt (niestety jedna nie wyszla) Oświetlenie: Elektrox CFL 200W Dual, 2x Philips Tornado 23W Fotoperiod: 24/7 weg - 20/4, 18/6 flo Box: Namiot Mammoth Classic 60 60x60x140 Podłoże: Canna terra professional + Donice: 6,5L Nawozy: Kilkuletnie Hesi Wentylacja: Jeden wiatrak komputerowy wyciagajacy 120mm, 97m3/h, i mieszajacy 120mm 67m3/h Warunki: 25-30 stopni, wilgotnosc miedzy 40% a 50% (duzo butelek z woda i namoczone skarpety) Wyszly z ziemi 23 sierpnia, wiec aktualnie mamy 16 dzien. Jedno nasionko (w prawym gornym rogu) zaczalem kielkowac 2 dni pozniej wiec jest troche mniejsza tak jak i panna z lewego dolnego rogu, przy wychodzeniu z ziemi zapomniala zrzucic skorupy z nasionka i tak stala dwa dni, dopiero palcami zdjalem. Niedawno przeprowadzilem pierwsze w zyciu LST, moze ocenicie czy dobrze? Dzien 6 Dzien 8 Dzien 12 - LST dla dwoch panien Dzien 13 - Dwie panny po LST Dzien 16 (stan aktualny) - Wszystkie panny po LST Keramzyt zostaje na weg zeby trzymac wilgotnosc, na flo zamienie go na ziemie. Wszelkie porady/uwagi mile widziane.

Nasiona: Na zdjeciach jest Chocolate Haze lub Special Kush1 i kiełkuje Big Bang auto x3 Blue Mammoth x1 Oświetlenie: Panel led 300w(130) made in china i na flo dodany Roleadro COB Reflector-Series 400W LED (190w) Fotoperiod:obecnie 18/6 flo 12/12 Box: Black Orchid Hydrobox 60x60x160 Podłoże: ziemia do pomidorów+ 5% kompostu i około 1-1,5L Perlitu Donice: wyglądają na jakieś 7L:) Nawozy: canna flo,weg. Pk 13/14 i boost Wentylacja: Wiatrak 110m3/h+ filtr Dodatkowe info: Po bokach są pomidory i papryka:P Witam to mój pierwszy growlog^^ Na początku była opcja uprawy Chocolate i Kush ale jedno nasionko nie dało rady i teraz coś rośnie 15-ty dzień ale nie wiem co i mam nadzieje że później pomożecie mi rozpoznać^^:D Od kilku godzin mocze w wodzie cztery nasiona auto bo stwierdziłem że szkoda miejsca... może się zmieszczą. I jak myślicie bedzie coś z tych automatów? bo za jakiś czas przełącze światło (12/12)

Witam, przedstawiam zakończoną uprawę wraz z ogólnym opisem. 1. Krzaki: Dinafem Diesel x 36, okres wegetacyjny 30 dni wliczjąc czas na kiełkowanie. 2. Witaminy: Canna A+B, CX Nitro, CX Head Masta, CX Superior Potash, CX Regen-A-Root, GHE Ripen 3. Podłoże: Canna Coco Professional Plus 4. Pomieszczenie: 6.7m x 3.6m x 2.4m, belki nośne 100mm x 50mm, z zewnątrz płyta MDF 18mm, następnie wata ociepleniowa 100mm, od wewnątrz specjalistyczna folia do uprawy i kilometr kabli. Pomieszczenie doszczelnione pianką i silikonem. Powierzchnia uprawy to dwie alejki o długości 5.6m i szerokości 1.2m każda. 5. Sprzęcik: Automatyczny system nawadniania i opróżniania podstawek na donice, balasty magnetyczne 600W x 14, system dozowania CO2 firmy Unis, nawilżacz powietrza HR-15 z kontrolerem cyfrowym HR-DHTC, klimatyzacja wodna OptiClimate 10000 Pro 3 i kilka wentylatorów. Całość zasilana generatorem diesla o mocy ok. 32KW, woda do klimy pobierana ze studni głębinowej. Rośliny powinny były być gotowe w max 9 tygodni, ale było parę problemów technicznych z początku i przedłużyło sie do 10-ciu. Nie mniej jednak udana uprawa z rezultatem 8.3 kg suszu. Poniżej zdjęcia z upawy. Każde kolejne zdjęcie przedstawia koniec następnego tygodnia. Zaczynamy od końca tygodnia pierwszego, a ostatnie zdjęcie to koniec tygodnia dziesiątego w przeddzień zbioru. Dziękuję i pozdrawiam Wariat

W systemach recyrkulacji, wartość pH może się wahać znacznie więcej niż w run-to-waste systemach. To samo dotyczy wartości EC. Więc dobrze jest regularnie sprawdzać poziom EC i pH. Ale... odżywki AQUA ą wyważone w taki sposób, że regulacji pH nie jest konieczna. Miernik przewodnictwa elektrycznego (EC) może mierzyć stężenie rozpuszczonych soli oraz całkowitą objętość rozpuszczonych składników odżywczych. W układach recyrkulacyjnych z pewnością nie można mieć pełnego zaufania do tych pomiarów. Dzieje się tak, ponieważ w roztworze odżywczym pewne składniki powstają, a inne w tym samym czasie są rozcieńczane. Na początku przewodnictwo elektryczne (EC) powinno być o 0,8 do 1,0 wyższe niż EC wody zasilającej i w razie potrzeby należy je stopniowo zwiększać do maksymalnie 1,3–1,7 powyżej EC wody zasilającej. Regularne sprawdzanie poziomów pH i EC odżywki oraz obserwowanie roślin jest niezbędne do podjęcia odpowiednich kroków w odpowiednim czasie. Idealny jest stan, gdy wahania poziomu pH mieszczą się pomiędzy 5,2 i 6,2. (Zobacz wykres „Poziom pH przy stosowaniu odżywki AQUA”) Nie działaj zbyt pochopnie! Kwasowość (pH) Stabilne wartości pH Stabilne wartości pH są ważne w celu optymalizowania dostępności składników odżywczych dla roślin. Jeżeli porównamy systemy odpływowe z systemami recyrkulacyjnymi, zobaczymy, że wartości pH w tych drugich zmieniają się bardziej i powinny być dokładniej kontrolowane. Wahania te występują, ponieważ odpływy z korzeni bezpośrednio wpływają na wartości pH odżywki. Ten wpływ zależy między innymi od etapu rozwoju roślin, ich kondycji, składu odżywki i wody zasilającej. Rośliny podczas fazy wzrostu zazwyczaj powodują wzrost pH roztworu odżywczego. Na tym etapie korzenie mogą wydzielać względnie duże ilości elementów, które zwiększają poziom pH. Podczas fazy kwitnienia jest odwrotnie: korzenie produkują kwaśne wydzieliny i powodują spadek pH pożywki. W dużej mierze skład pożywki określa, czy korzenie oddają przeważnie wydzieliny zasadowe czy kwaśne. Poprzez stosowanie różnych pożywek, które są dostosowane do różnych faz wzrostu (wegetacyjnej i generatywnej) można zapewnić utrzymanie pH na stabilnym poziomie. Pierwiastki śladowe Pierwiastki śladowe obecne w wodzie również mają wpływ na pH podczas uprawy. Na obszarach z twardą wodą (duża zawartość węglowodorów) pH pożywki wykazuje tendencję do wzrostu po przygotowaniu pożywki i zrównoważeniu pH. Przygotowanie odżywki z niższą wartością pH (5,2–5,3) spowoduje, że zostanie zneutralizowanych więcej węglowodorów i pH będzie się wykazywać mniejszą tendencją rosnącą. Na obszarach z miękką wodą i niską zawartością węglowodorów (woda osmotyczna), bardziej prawdopodobne są spadki wartości pH. Dzieje się tak dlatego, że miękka woda ma mniejszą pojemność buforową pH niż woda twarda; w regionach z miękką i osmotyczną wodą należy przygotowywać odżywki z wyższym pH (5,8–6,2). Jeżeli pH jest zbyt niskie, pewne składniki odżywcze, takie jak żelazo i mangan, a także toksyczne aluminium, łatwiej się rozpuszczają, co może być szkodliwe, ze względu na nadmiar składników odżywczych. Jeśli wartość pH jest zbyt niska, można ją zwiększyć, stosując kaustyczny produkt zawierający węglowodorów. Spowoduje to nie tylko zwiększenie pH, ale także bufora pH roztworu odżywczego. pH fluctuation with Aqua Wpływ na pH Rośliny są zdolne aktywnie wpływać na pH roztworu odżywczego. Jeśli pobór pożywienia jest zakłócony, gdy rośliny cierpią z powodu ataku patogenów, na przykład pleśni, może dojść do spadku pH odżywki poniżej 3. Inny objaw można zaobserwować przy niedoborach żelaza; w takim przypadku pH aktywnie się obniża, aby żelazo stało się bardziej dostępne dla roślin. Dlatego nie jest wskazane ciągłe utrzymywanie stałej wartości pH. Z dobrą odżywką i pH pomiędzy 5,2 a 6,2 nie powinno być żadnych problemów z substancjami odżywczymi. Jeśli wartość pH powinna być niższa niż 5,0 lub wyższa niż 6,4 przez kilka dni, zaleca się wykonać ręczne korekty lub zmienić skład odżywki. Jeśli jest używana odżywka CANNA Aqua Vega i pH spada zbyt nisko w 12-godzinnym cyklu, zaleca się zmianę na CANNA Aqua Flores (preparat Flores jest mniej kwaśny; należy również zauważyć, że roślina otrzymuje teraz składniki odżywcze, które są najlepsze dla jej kwiatów). Jeżeli pH jest zbyt niskie, zwiększ je, stosując preparat CANNA pH+ (Pro). Dostępność składników odżywczych a pH Stabilne pH Opracowując odżywkę CANNA AQUA dołożono wszelkich starań, aby zapewnić jak najstabilniejszy współczynnik pH, bez wpływu na jakość substancji odżywczych. Z przeprowadzonych testów, podczas których codziennie mierzono pH i przewodnictwo elektryczne (EC), a także wykonano pełną tygodniową analizę odżywki, jasno wynika, że pH waha się pomiędzy 5,2 i 6,2 w całym pełnym cyklu uprawy (z wyjątkiem pierwszych kilku dni). Korygowanie pH nie było wcale konieczne. http://www.canna-pl.com/wszystko_o_ec_i_ph_uzywajac_aqua

Systemy upraw hydroponicznych są niezwykle popularne i prawdopodobnie staną się jeszcze bardziej powszechne. Są one odpowiednie do stosowania zarówno w małej, jak i w dużej skali. Opcje bezpośredniej kontroli oznaczają wyższe plony tam, gdzie stosuje się prawidłowe substancje odżywcze. Przy obecnej złożoności urządzeń pomiarowych i zaawansowaniu technologicznym w całej branży, wydaje się, że systemy hydroponiczne mają przed sobą świetlaną przyszłość. Były także opracowywane, aby zapewnić astronautom świeżą żywność podczas wyprawy na Marsa. Pojęcie hydroponika pochodzi od greckich słów hydro (woda) i ponos (pracować) i dosłownie oznacza „pracę wody”. Pierwsze systemy hydroponiczne powstały już w starożytności. Wiszące ogrody w Babilonii, a także pływające ogrody Azteków w Meksyku były tak naprawdę pierwszymi systemami hydroponicznymi. Dzięki regularnym zalaniom można było uprawiać żywność przez cały rok. Doświadczenia przeprowadzane w latach 1865-1895 przez niemieckich naukowców Von Sachsa i Knopa stanowią podstawę nowoczesnych systemów hydroponicznych. Odkryli oni, że rośliny potrzebują do wzrostu określonych składników odżywczych. Pierwszy działający system hydroponiczny został opracowany w latach trzydziestych przez doktora Gericke’a w stanie Kalifornia. Podczas drugiej wojny światowej systemy te zostały zaadaptowane na potrzeby zaopatrzenia amerykańskich żołnierzy w świeże warzywa. Pierwsze systemy hydroponiczne przystosowano do celów komercyjnych — do produkcji warzyw i kwiatów — w latach 70. i 80. Hydroponika to... Hydroponics is metoda uprawy roślin bez podłoża ogrodniczego, w której wszystkie składniki odżywcze dostarczane są przez wodę. Rozróżnia się „prawdziwe” systemy hydroponiczne, w których rośliny uprawiane są bez żadnego podłoża (NFT, aeroponika) i systemy hydroponiczne, w których używa się podłoża (takiego jak wełna mineralna, perlit, włókno kokosowe, granulat ceramiczny lub torf). Rodzaj substancji odżywczej, jakiej trzeba użyć, zależy od rodzaju systemu. Inne ważne rozróżnienie to systemy otwarte i zamknięte. W systemach upraw otwartych (typu „run to waste” — odpływowych) podłoże jest stale zasilane w świeże składniki odżywcze, a stare są usuwane z podłoża przez odprowadzenie. W systemach zamkniętych lub w recyrkulacyjnych składniki odżywcze nie są odprowadzane, lecz zbierane i dostarczane do roślin ponownie. Jest to szczególnie pożyteczne, gdy w uprawie nie stosuje się żadnego podłoża lub gdy podłoże zatrzymuje stosunkowo niewielkie ilości wilgoci (wypalany granulat ceramiczny, perlit). W systemach uprawy hydroponicznej niezwykle ważne jest, aby dostarczane substancje odżywcze zawierały wszystkie niezbędne składniki, których roślina potrzebuje, we właściwych proporcjach. Najbardziej odpowiedni typ systemu zależy od indywidualnych preferencji i doświadczeń hodowcy. Hydroponika — za i przeciw Systemy otwarte (odpływowe) Systemy zamknięte (recyrkulacyjne) Za Łatwiejsze do kontrolowania, gdyż rośliny regularnie otrzymują świeże substancje odżywcze. Odpowiednie również w przypadku niskiej jakości wody wodociągowej (przewodnictwo elektryczne, EC, na poziomie 0,75 lub wyższym). Nie są potrzebne żadne systemy odpływowe zużytych składników odżywczych. Jeśli jest stosowane odpowiednie podłoże, występuje wystarczająco dużo powietrza dostępnego dla korzeni. Przeciw Większe straty wody i substancji. Wymagają przepłukiwania. W całym systemie mogą się rozprzestrzenić choroby, przez recyrkulację substancji odżywczych. Wartości pH i EC muszą być monitorowane Substancja odżywcza CANNA Hydro CANNA Aqua http://www.canna-pl.com/hydroponika_w_skrocie

Zacznijmy od tego, że zajmiemy się różnymi typami substratów ogrodniczych, które są do dyspozycji domowych hodowców. Napisaliśmy również dział o różnych rodzajach torfu. Podamy również kilka faktów o RHP, handlowej organizacji certyfikacyjnej. Posiadamy tyle informacji, że wszystkie one nie zmieszczą się w jednym artykule. W następnej części przyjrzymy się strukturze substratu ogrodniczego i różnym produktom, uzyskanym przy użyciu najróżniejszych metod wydobywania torfu. Oprócz tych wszystkich użytecznych informacji, udzielimy także kilka rad; jak ograniczyć choroby, zwiększyć zbiory oraz przedstawimy listę często zadawanych pytań (FAQ) i porad. Nie każdy substrat ogrodniczy nadaje się do uprawy odmian szybko rosnących! Zanim zajmiemy się szczegółowym objaśnianiem, jak powinien wyglądać właściwy substrat ogrodniczy, powinniśmy wyjaśnić sobie jedną rzecz: nie wszystkie substraty ogrodnicze nadają się do uprawy gatunków szybko rosnących. Powinno się wybierać substraty w zależności od tego, co będzie w nich uprawiane i długość uprawy. Trzy najważniejsze czynniki, które powinny być brane pod uwagę to: struktura, wcześniejsze nawożenie i pH. Prawidłowe nawożenie i pH są niezwykle istotne dla zakończonia zbiorów sukcesem. Substrat ogrodniczy, wełna mineralna i włókna kokosowe (COCO) to trzy najważniejsze substraty dla roślin szybko rosnących. Dużą zaletą substratu ogrodniczego jest fakt, że łatwo się z nim pracuje. Substrat ten jest w dużej części biologiczny i naturalny, co wpływa na jego dużą popularność. Oprócz tego, jeżeli zastosujesz go w połączeniu z odżywkami CANNA, nie pozostaną w nim niemal żadne pozostałości, co oznacza, że można go bez problemów stosować kilka razy, jako substancję ulepszającą, a to bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Substrat ogrodniczy cieszy się sławą materiału „biologicznego” i „naturalnego”, choć nie jest to całkiem prawda, ponieważ często zawiera on opracowane cząsteczki perlitu i mineralne substancje odżywcze. Perlit o nieorganiczny materiał produkowany przemysłowo. Historia torfu Około 12000 lat p.n.e. języki lodowca ostatniego okresu epoki lodowcowej ustąpiły na północ i pozostawiły po sobie jałowy, piaszczysty teren. Wyrosła tutaj pierwsza wegetacja, która obumarła, a z niej powstała pierwsza cienka warstwa torfu, którą dziś znamy jako warstwę „ciemną”. Później miał miejsce długi okres wzrostu, przerwany przez krótką epokę lodowcową, około 6000 d 3000 lat p.n.e., w tym czasie uformowała się warstwa czarnego torfu. Następnie rozpoczął się nowy okres formowania, w trakcie którego mogła powstać warstwa torfu białego. Warstwa pośrednia pomiędzy białym i czarnym torfem nazywa się torf „szary”. Warstwa wierzchnia profilu jest formowana w sposób ciągły poprzez wyrost na małej powierzchni. Mnóstwo dostępnych informacji Torf to podstawa dla wszystkich substratów ogrodniczych. Torf pochodzi z miejsc, gdzie woda deszczowa zawiera małe ilości składników mineralnych i dlatego też zawiera małe ilości substancji odżywczych. Z tego powodu do substratu należy dodać wszystkie substancje odżywcze potrzebne do rozwoju rośliny. Można albo wykorzystać substancje odżywcze specjalnie przygotowane do substratów ogrodniczych, albo mieszanki biologiczne z alg, mączki z krwi, emulsji rybnej, krowiego obornika, mączki rogowej, mączki kostnej czy odchodów dżdżownic. Ponieważ torf wchłania również mikroelementy, częściowo także miedź, ważne jest, aby je również dodać. Ilość mikroelementów, które torf może wchłonąć, zależy od jego rodzaju. Torfowiec (spaghnum) wchłonie ich mniej niż na przykład torf ogrodowy. Większość dostępnych w sklepach substratów ogrodniczych zawiera już substancje odżywcze i posiada zdrowy poziom kwasowości, co tworzy silny system korzeniowy i redukuje możliwe problemy z substancjami odżywczymi. Dużą zaletą substratu ogrodniczego jest fakt, że można z nim łatwo pracować. Następnym powodem, dla którego wielu ludzi wybiera właśnie substraty ogrodnicze jest to, że na przykład w porównaniu do wełny mineralnej i włókien kokosowych (COCO) istnieje tutaj długa tradycja stosowania tego substratu oraz wiele dostępnych informacji i doświadczeń na jego temat. Różne rodzaje klasycznego torfowiska! Istnieje wiele różnych rodzajów i odmian torfu. Wpływ na charakterystykę torfu ma między innymi to, z jakiej głębokości był wydobyty, sposób wydobycia i warunki klimatyczne danego regionu. Jeżeli spojrzymy na profil torfu z góry kopalni, wyróżnimy następujące typy torfu: „Warstwa powierzchniowa” „Warstwę powierzchniową” tworzy kilka wierzchnich decymetrów profilu torfowiska. Zgodnie z normą niemiecką, regulującą wydobycie torfu, warstwa ta powinna zostać położona z powrotem po tym jak zostanie wykopany biały i czarny torf, które znajdują się pod nią. Kiedy miejsca wydobycia torfu przeobraziły się w ziemię uprawną, zbytek torfu został zaorany głęboko do piaszczystej gleby aby się z nią dobrze wymieszał. Współcześnie możliwe jest uzyskanie pozwolenia na wykorzystanie „warstwy powierzchniowej” torfu do substratów ogrodniczych. Wadą tej warstwy jest fakt, że nie zawsze posiada ona homogeniczny skład. Torf włóknisty Nasiąka wodą aż do 10-12krotności swojej masy. Warstwę tę tworzy młody, częściowo zbutwiały torfowiec, który może zatrzymać 10 - 12 razy więcej wody niż wynosi jego masa. Ma jasny kolor i prawie cały składa się z różnych rodzajów torfowca. Ponieważ warstwa tworzona przez torfowiec to stosunkowo młody materiał organiczny, rozkłada się dużo szybciej niż starsze rodzaje torfu. Pochodzi z Europy Północnej, współcześnie jest wykorzystywany przede wszystkim do droższych rodzajów substratów ogrodniczych. Miał torfowy Miał torfowy, podściółkę torfową czy pył torfowy pozyskuje się z wierzchu warstwy profilu torfowego. Produkt ten ma kolor jasnobrązowy i jest tylko lekko zbutwiały. Podściółka torfowa może zatrzymać nawet osiem razy więcej wody, niż wynosi jej masa. Absorpcja i uwalnianie wody trwają dłużej niż w warstwie torfowca. Podściółka torfowa jest dostarczana w trzech klasach jakości – bardzo dobra, normalna i zwyczajna – stopień jakości zależy od sposobu wydobycia. Torf najwyższej jakości jest wydobywany horyzontalnie tak, że stopniowo odkryje się warstwę po warstwie, następnie się je wysuszy i zbierze. Jest to najtańszy sposób. Przy większym wydobyciu torfu zwyczajnej jakości musi zostać użyty wertykalny sposób wydobywania. „Szary” czy też niekiedy „kolorowy” torf zatrzymuje mniej wody „Szary” lub również „kolorowy” torf jest wydobywany z warstwy pomiędzy czarnym a białym torfem. Warstwa ta jest bardziej zbutwiała niż torf biały, a jej kolor to coś pomiędzy torfem białym i czarnym. Torf „kolorowy” zatrzymuje mniej wody niż podściółka torfowa i warstwa tworzona przez torfowiec. Torf ogrodniczy posiada stosunkowo niższą zawartość powietrza Torf ogrodniczy to ważne źródło dla handlu substratami ogrodniczymi. Jest produkowany poprzez pozostawienie wilgotnego torfu czarnego do zamarznięcia. Jakość torfu ogrodowego zależy od tego, jak mocno został zamrożony. Zamrożenie czarnego torfu poprawia jego zdolność do zatrzymywania wody i ogranicza kurczliwość. Po wysuszeniu może on zatrzymać cztery razy więcej wody niż wnosi jego masa. Torf ogrodniczy jest ciemnobrązowy, co oznacza, że osiągnął już bardziej zaawansowane stadium rozkładu. Składa się z bardzo drobnych cząstek i dlatego może zatrzymywać tylko niewielką ilość powietrza. Torf czarny Nie jest odpowiedni do substratów ogrodniczych Stary torf czarny z najniższych warstw nie jest odpowiedni do substratów ogrodniczych, ponieważ kiedy wyschnie jest bardzo kurczliwy, a z upływem czasu zmniejsza się jego zdolność do zatrzymywania wody. Kiedy zostanie dokładnie wysuszony, zrobi się z niego bardzo twardy torf (torf prasowany), który można używać jako opał. Jak nie dopuścić do uszkodzenia rośliny Wszystko zależy od substratu Torf jest z natury stosunkowo kwaśny (pH 3,5 – 4,5), tym samym należy dodać wapnia, aby zwiększyć jego pH. Substraty ogrodnicze ze sklepów zawsze zawierają wapń. Ilość wapnia, który trzeba dodać, zależy od składu torfu. Na przykład do torfu ogrodowego trzeba zawsze dodać więcej wapnia niż do podściółki torfowej. Aby zwiększyć pH, do substratu ogrodniczego trzeba dodać średnio 5- 6 kg wapnia na metr sześcienny (1000 litrów). Po dodaniu wapnia potrwa kilka tygodni, zanim pH się ustabilizuje. Jeżeli nie dodasz żadnego wapnia lub wlaśnie za mało wapnia, rośliny przyjmą wysokie stężenie elementów takich jak mangan, żelazo i fosforan, co może prowadzić do przedawkowania substancji odżywczych. Stężenie aluminium może osiągnąć poziom toksyczny dla roślin, co spowoduje zgrubienie liści, co z kolei ograniczy przyjmowanie substancji odżywczych. Jeżeli pH substratu ogrodniczego jest zbyt niskie, po dodaniu 20 gramów wapnia (Dolocal) na 10 litrów wody, zostanie on podniesiony o jeden punkt. Właściwy stopień kwasowości substratu ogrodniczego jest między 5,2 i 6,2 stopnia. Wartości wyższe niż 6,2 mogą doprowadzić do tego, że fosforany będą odkładane w formie fosforanu wapnia, co spowoduje, że będzie on dla rośliny trudniej dostępny. Czym jest znak jakości RHP? Współcześnie dostępne na rynku substraty ogrodnicze bardzo różnią się jakością. W Holandii fundacja RHP nadzoruje zachowanie jakości i kontrole produktów, komponentów ziemnych, substratów ogrodniczych i substratów takich jak włókna kokosowe (coco), perlit, pumeks itd. Substraty i komponenty substratów, które posiadają znak jakości RHP to bezpieczne mieszanki (zawierają małą ilość chwastów i żadnych chorób), ale nie dają gwarancji zbiorów zakończonych sukcesem. Znak jakości RHP nie mówi nic o dokładnej strukturze i składzie chemicznym substratu ogrodniczego. Substraty ogrodnicze mogą się też bardzo różnić pod względem cenowym. Substraty ogrodnicze wyprodukowane z torfu ogrodowego są ogólnie tańsze niż substraty ze spulchnionego torfu białego, a prawdę mówiąc, najzwyklejsze rodzaje torfu białego są wielokrotnie droższe niż torfy bardzo dobrej jakości. Jak uzyskać lepsze rezultaty Po wcześniejszych badaniach równowagi w proporcjach wody i powietrza w substratach CANNA, CANNA przeprowadziła kilka praktycznych testów, do których użyła substratów ogrodniczych, wyprodukowanych z wysokiej jakości porowatego materiału podstawowego. Mieszanki te porównała z ulubionymi substratami ogrodniczymi zawierającymi perlit. Rośliny podzielono na dwie grupy, pierwsza grupa to substrat ogrodniczy zawierający perlit, a drugą połowę to bardziej spulchniony substrat. Klimat i substancje odżywcze były dla wszystkich roślin takie same. Po trzech tygodniach były widoczne znaczące różnice. Rośliny uprawiane w bardziej spulchnionych substratach wykazywały znacznie lepszy rozwój, były średnio dłuższe o 5 cm i miały potężniejsze pędy. W ciągu nocy miały mniej zwiędłych liści, co dowodzi, że roślina przyjmowała wodę również w ciemności, co jest niezbędnym założeniem dla optymalnego wzrostu i kwitnienia. Rezultaty tych testów wskazują na to, że duża ilość powietrza w systemie korzeniowym odgrywa ważną rolę. http://www.canna-pl.com/terra_o_torfie_i_substancjach_odzywczych W poprzedniej części tego artykułu udostępniliśmy pierwszy ze specjalnego cyklu artykułów o podłożach ogrodniczych. Przyjrzeliśmy się różnym typom podłoży dostępnym dla ogrodników-amatorów i przetestowaliśmy wiele różnych materiałów. Przedstawiliśmy również organizację RHP wydającą certyfikaty branżowe. W tym artykule przyjrzymy się strukturze podłoży ogrodniczych i podzielimy je wg różnych metod wycinania torfu. Jednak najpierw kilka użytecznych informacji. Przygotowaliśmy kilka cennych wskazówek, które pomogą ograniczyć choroby i zwiększyć plony. Ponadto przygotowaliśmy obiecaną listę często zadawanych pytań (FAQ) i wskazówek, jak zwiększyć plony. Zacznijmy od znalezienia najlepszej metody pomiaru substancji odżywczych zawartych w pożywce stymulującej wzrost. Będzie to przydatne również na zakończenie okresu wegetacji, gdy będziesz decydować, czy ponownie wykorzystać podłoże ogrodnicze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu dotyczącej rekultywacji podłoża ogrodniczego. Niezawodna metoda pomiaru Najbardziej niezawodną metodą pomiaru zawartości składników odżywczych w podłożu ogrodniczym jest wykorzystanie metody ekstrakcji 1:1.5 do określenia wartości współczynników EC i pH w środowisku korzeniowym. Zwykle współczynniki EC i pH odprowadzanej wody różnią się, ponieważ podłoże ogrodnicze ma zdolność do ponownego wchłaniania wielu elementów lub ich odrzucania. Analizę 1:1.5 najlepiej wykonać po trzech do pięciu tygodni. Najłatwiejszą metodą analizy jest wykonanie poniższych czynności: 1. Pobierz próbkę podłoża ogrodniczego. Możesz to zrobić wiertłem do ziemi lub łyżką. Pobierz podłoże z kilku różnych miejsc, aby mieć pewność, że próbka jest reprezentatywna. 2. Umieść próbkę w misce i sprawdź, czy jest wystarczająco wilgotna. Ściśnij mieszankę ogrodniczą w dłoni. Jeśli między palcami pojawi się wilgoć, mieszanka jest odpowiednia. Aby zwiększyć wilgotność próbki, dodaj do niej wodę destylowaną. Po dodaniu wody wymieszaj podłoże. 3. Weź miarkę o pojemności 250 ml i wlej do niej 150 ml wody destylowanej. Uzupełnij zawartość podłożem do 250 ml, dokładnie wymieszaj i pozostaw na co najmniej 2 godziny. 4. Ponownie wymieszaj i zmierz poziom pH. 5. Przefiltruj miksturę i zmierz współczynnik EC. Zmierzona wartość EC powinna być z zakresu od 1.1 do 1.3, a pH – od 5.8 do 6.2. Struktura podłoży ogrodniczych Od struktury podłoży ogrodniczych zależy, ile wody i powietrza dostanie się do korzeni. Dostęp do tlenu jest bardzo ważny dla korzeni i mikroorganizmów żyjących w środowisku korzeniowym. Do wzrostu i utrzymania systemu korzeniowego potrzebny jest tlen oraz dostęp do wody i składników odżywczych. Aby uzyskać dobre wyniki dla roślin szybko rosnących, bardzo ważne jest odpowiednie napowietrzenie środowiska korzeniowego. Niedobór powietrza w początkowym okresie wegetacji negatywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i wielkość plonów. Aby środowisko korzeniowe miało wystarczający dopływ powietrza, konieczne jest pobieranie tlenu z powietrza w pomieszczeniu uprawowym, co odbywa się przez dyfuzję. Największy wpływ na strukturę podłoża ogrodniczego ma jakość surowców. Aby zapewnić wysoką jakość podłoża ogrodniczego, należy wykorzystać torf naturalny o stabilnej charakterystyce. Jednym z najważniejszych składników podłoża ogrodniczego jest torf. Jest to znany już w czasach starożytnych naturalny materiał powstały z dawnej roślinności. Torf pochodzi z regionów, w których warunki klimatyczne sprawiały, że formowanie nowej roślinności było szybsze niż obumieranie starej. Powodowało to powolny, lecz ciągły proces gromadzenia się warstwy organicznej, osiągającej grubość nawet do kilku metrów. Można wyróżnić dwa typy torfu: torf wysoki i torf niski. 1. Torf wysoki powstaje pod wpływem opadów deszczu w rejonach ubogich w substancje odżywcze, a jego głównym składnikiem jest mech torfowiec. Jest to niewielka roślina, która obumiera od dołu, a jej kolejne warstwy wyrastają na szczątkach starych roślin. Torf wysoki może zawierać również inne rośliny, na przykład wełniankę wąskolistną. Profil torfu wysokiego wydobywanego na równinach w północno-zachodniej części Niemiec zawiera różne warstwy, które powstały w różnych okresach. 2. Torf niski powstaje tam, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki i gdzie jest wiele składników odżywczych. Torf niski zwykle zawiera proporcjonalnie dużo materiału gnilnego oraz może zawierać dużo mułu, piasku i szkodliwych soli, które sprawiają, że nie jest on dobrą bazą dla podłoży ogrodniczych. Torf wydobywany wertykalnie czy horyzontalnie? Ogólnie są dwie metody wydobycia pokładów torfu: Tańsza, lecz mniej efektywna metoda polega na zdejmowaniu górnej warstwy torfu. Wadą tej techniki jest to, że struktura takiego torfu jest drobniejsza, co utrudnia zapewnienie prawidłowych proporcji powietrza i wody. Druga metoda polega na wycinaniu torfu pionowo. Jest znana niemal od zawsze. Pozyskiwane w ten sposób bloki torfu były niegdyś używane jako źródło energii do przygotowywania posiłków oraz do ogrzewania domów. Jest to droższa metoda wydobycia torfu. Torf pocięty na bloki musi być suszony ręcznie. Torf o luźniejszej strukturze zawiera wodę i powietrze w lepszych proporcjach. Oznacza to, że korzenie lepiej rozwijają się w podłożu, rośliny są zdrowsze, a podłoże ogrodnicze ma mniejszą skłonność do kompresji. Mech torfowiec Mech torfowiec jest znakomitym materiałem na podłoże wegetacyjne, ponieważ jest naturalny, lekki, czysty i łatwy do obróbki. Zawiera niewiele składników odżywczych, jego pH mieści się w przedziale od 3.5 do 4.5. Ponadto dobrze zatrzymuje wodę (do 20 razy więcej niż masa własna). Zapobiegaj stresowi W tej sekcji podamy kilka wskazówek, jak zapobiec sytuacjom stresowym dla roślin na plantacji. Oprócz CANNAtalk, w firmie CANNA produkujemy również inne pożyteczne preparaty, które ułatwią uzyskiwanie lepszych plonów. PORADA 1: Dbaj, aby w podłożu ogrodniczym nie pojawiły się grzyby W prawidłowo funkcjonującym systemie korzeniowym jedne korzenie obumierają, a inne się rozwijają. Obumarłe korzenie to idealna pożywka dla patogenów. Jeśli grzyby chorobotwórcze rozmnożą się na obumarłych korzeniach, będą stanowić zagrożenie dla zdrowych, które mogą być łatwo zaatakowane i spowodować zaburzenia sprawnego działania systemu korzeniowego. W wyniku tego cała roślina znajdzie się w sytuacji stresowej, a jej wzrost zostanie zaburzony. Aby temu zapobiec, postaraj się, aby obumarłe stare korzenie szybko przekształcały się w użyteczne składniki. Środek odpowiedni w takiej sytuacji to CANNAZYM. Enzymy w preparacie CANNAZYM przyspieszą rozkład obumarłych korzeni i przekształcą je w związki mineralne i cukry. Jest to bardzo ważne, ponieważ te elementy są ważnym źródłem składników odżywczych dla roślin i środowiska podłoża ogrodniczego. Podczas rozkładu korzeni wytwarzane są również substancje toksyczne. Należy temu przeciwdziałać, aby zredukować zagrożenie infekcją spowodowane przez grzyby. Do CANNAZYM zostało dodanych wiele łatwo absorbowanych witamin, które stymulują wytwarzanie przez roślinę nowych korzeni. To dobry powód, aby systematycznie dodawać CANNAZYM od drugiego tygodnia wegetacji w stosunku 1:400. PORADA 2: 100% -owy roślinny stymulator wzrostu Dlaczego od samego początku nie mobilizować roślin do szybkiego rozwoju? CANNA RHIZOTONIC to potężny stymulator rozwoju korzeni oparty na składnikach roślinnych. Stymuluje szybki rozwój korzeni, dzięki czemu rośliny stabilizują się dużo szybciej. Dlatego RHIZOTONIC jest idealnym produktem dla sadzonek i roślin doniczkowych lub roślin słabo rozwijających się w wyniku doznanego stresu. RHIZOTONIC zawiera również bogaty zestaw mikroelementów potrzebnych roślinom. Aplikowanie toniku jest proste i nie zajmuje wiele czasu. Przy pierwszych 2 lub 3 razach należy dodać RHIZOTONIC do wody w proporcji 1:250 lub spryskać nim liście. PORADA 3: Wyższe plony Prawdopodobnie często zastanawiasz się, jak zwiększyć plony. Rozumiemy, jak ważna jest maksymalizacja plonów przy uprawach na małych powierzchniach. Jeśli masz miejsce dla niewielu roślin, bez względu na to, czy są to pomidory czy truskawki, chcesz mieć jak największe zbiory. W firmie CANNA mamy dla Ciebie jeszcze jeden produkt, który warto wypróbować – PK 13/14. Jest to czysta, wysokiej jakości mieszanka fosforu i potasu, często stosowana podczas kwitnienia. Należy ją dostarczyć roślinom na 3 do 4 tygodni przed zbiorami. Podczas kwitnienia rośliny potrzebują dodatkowych dawek fosforanów (P) i potasu (K). Dostarczanie dodatku PK 13/14 zaspokoi te potrzeby. Dodatek PK 13/14 bardzo łatwo się rozkłada i natychmiast jest przyswajany przez rośliny. Produkt będzie najlepiej wykorzystany w połączeniu z preparatem CANNABOOST. To naprawdę zoptymalizuje efekty! PORADA 4: Dobrze zacznij Odpowiednie rozpoczęcie uprawy to podstawowy warunek uzyskania dobrych zbiorów. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zakupione nasiona były przeznaczone do przewidywanej uprawy: na zewnątrz lub w pomieszczeniu. Kiełkowanie będzie najlepsze, jeśli wykonasz następujące czynności: 1. Umieść nasiona w szklanym pojemniku z wodą. Jeśli to konieczne, zmieniaj wodę codziennie. Nasiona będą zdolne do utrzymania się przy życiu, jeśli pojawi się mały korzeń. 2. Korzenie nie powinny być zbyt długie, bo będą podatne na uszkodzenia, co może uniemożliwić formowanie rośliny. 3. Wyjmij kiełkujące nasiona z wody i delikatnie umieść je, każdy osobno, w otworach o głębokości ok. 2 do 3 cm, a następnie delikatnie obsyp podłożem ogrodniczym. Mniej więcej po tygodniu powinny się pojawić pierwsze rośliny i jeśli wszystko pójdzie dobrze, 80-90% z nich powinno się rozwinąć. 4. Umieść roślinki w podłożu ogrodniczym dobrej jakości, takim jak CANNA Terra Professional lub CANNA Terra Professional Plus. Lekko dociśnij mieszankę. Napowietrzenie jest bardzo ważne dla rozwoju systemu korzeniowego. 5. Nie umieszczaj kiełkujących nasion zbyt głęboko, ponieważ może to uniemożliwić ich dalszy rozwój. Najlepsza głębokość wynosi około 1,5 cm. 6. Aby stymulować lepszy rozwój korzeni i ustabilizować młode rośliny, zaleca się zastosowanie odżywki RHIZOTONIC 2 lub 3 razy w pierwszym tygodniu. 7. W fazie wzrostu należy zastosować preparat CANNA Terra Vega, a w fazie kwitnienia – CANNA Terra Flores. Faza kwitnienia rozpoczyna się po pojawieniu się pierwszych kwiatów. http://www.canna-pl.com/terra_o_torfie_i_substancjach_odzywczych_czesc_2

po nieudanym szczale i marnowanych kilku miesiacach postanowilem zacac jeszcze raz na nowo zakupilem kilka dodatkow jak diamond mylar na sciany w grow roomie rury akustyczne filter carbonowy nowe wentyle i jeszce jeden mieszajacy zarowki wymienie dopiero na flo moze troszki teraz o grow roomie i sprzecie: bezuzyteczna szopa przerobiona na grow room, sciany sufit i podloga wylozone steropianem 3cm dotego sciany i sufit dodatkowa izolacja akustyczna na koniec czarnobiala folia. szopka miala zbyt duy rozmiar do osfietlenia wiec zostala predzielona scianka i dodalem extra mylar na lepszy odblysk calkowity wymiar powiezchni do grow to 120/220/180 osfietlenie 2x600w hps odblysniki mantis wentylatory; wyciag powiecza 6inch + filter carbonowy wrzut powiecza 5inch + filter carbonowy 2x mieszajace powiece czujnik teperatury smscom donicki 11x 15l ziemia canna pro+ nawozy firmy canna rizotonik terra vega cannaym terra flora boost miernik ph i ec teraz najwazniejsze odmiany feminizowane jak zwykle najszypsze mam nadzieje ze dobrze wybralem bedzie maly mix zeby wybrac najlepsza odmiane i nia sie zajac. 3x berry bomb od Bomb/ 3x blue cheese od Barneys Farm/ 3x super critical od Green House/ 2x critical kush od Barneys Farm/ narazie jestem na etapie podpinania sprzetu lec juz na dniach wrzucam kuleczki na wacik i zaczne dodawac fotki rady i opinie mile widziane